Замер и установка пластиковых окон своими руками: Как правильно сделать замер под пластиковое окно своими руками – Установка окон пластиковых своими руками пошагово с фото

пошаговая инструкция, (фото + видео по монтажу)

Планируя менять старые окна на новые, многие задаются вопросом, насколько сложно поставить их самостоятельно. Ответ — работа средней сложности. По времени замена окна среднего размера с демонтажом старого занимает около 3,5-4,5 часов. Это для человека без опыта. Работники фирм, занимающиеся этим постоянно, тратят на это менее часа. Но установка пластиковых окон своими руками хозяином помещения, не идет ни в какое сравнение с поспешной работой «профессионалов». Они процесс упрощают до неприличия, аргументируя тем, что расценки не поднимались вот уже 6 лет и тратить время на мелочи им некогда. Если вам повезет найти действительно мастеров, то можно им доверить монтаж. Если нет — лучше потратьте выходные и установите сами.

Конструкция пластиковых окон

Чтобы нормально разобраться в процессе установки, необходимо иметь представление о конструкции окон. Начнем с материалов и названий. Пластиковые окна изготавливают из поливинилхлорида, который сокращенно называют ПВХ. Отсюда второе название — окна ПВХ.

Главный элемент любого окна — рама. Для пластиковых окон раму делают из специального многокамерного профиля. Он разделен перегородками на некоторое количество ячеек — камер. Чем больше этих ячеек, тем теплее будет окно. Когда говорят о том, сколько камер будет в пластиковом окне, имеют количество ячеек в профиле.

Окна одного производителя с разным количеством камер в профиле

В середине конструкции, в самой большой камере, видна вставка синего цвета. Это армирующий элемент повышенной жесткости. Он придает профилю требуемую прочность. В пластиковых окнах эта вставка из пластика, в металлопластиковых — из металла (обчно — из алюминия). Вот и вся между ними разница.

Строение металлопластикового окна

Есть еще разделение профилей на классы: эконом, стандарт и премиум. Оптимальный выбор, если вам нужна нормальные окна, — класс стандарт. В классе эконом слишком тонкие перегородки и они промерзать начинают практически с момента установки. Премиум имеет высокую цену за счет опций, которые, по сути, не нужны.

Если вы хотите иметь лучший профиль для пластиковых окон, берите класс стандарт любого завода. Особой разницы между изделиями разных фирм нет. Они давно стандартизированы и все рассказы менеджеров о преимуществах — это сказки. Если они изготовлены на заводском оборудовании, разницы между ними нет: все заводские профили давно стандартизированы.

Профили для окон в стандартном варианте имеют белый цвет, но могут быть и коричневыми — под цвет любого дерева, и даже розовыми — под заказ. Окна из цветного профиля дороже, чем аналогичные белые.

Строение окна

Чтобы понимать о чем идет речь в описании процесса монтажа, необходимо знать, как называется каждая составляющая конструкции.

Из чего состоит пластиковое окно

Оно состоит из:

• Рамы. Это основа окна.
• Если окно состоит из нескольких частей, рама разделяется на части импостом — вертикальной составляющей. Если окно из двух частей, импост один, Если из трех — два и т.д.
• Открывающаяся часть окна называется створкой, неподвижная — глухарем. В них вставляется стеклопакет — два, три или больше стекол, герметично скрепленных между собой. Между стеклами проложена фольгированная лента, обеспечивающая герметичность. Есть стеклопакеты со специальными свойствами: с армированным стеклом, тонированным и энергоэффективным, которое по уверениям производителей уменьшает потери тепла через окна. Есть еще стеклопакеты, между стеклами которых закачивается инертный газ. Он тоже уменьшает потери тепла.
• Стеклопакеты прижимаются к раме шапиком — тонкой пластиковой планкой. Герметичность соединения обеспечивается резиновым уплотнителем (он обычно черного цвета).
• На створках устанавливается запорная фурнитура. Это определенный набор механизмов, которые обеспечивают открывание и запирание. Они могут быть разными, так как обеспечивают разный функционал: открывание, открывание с проветриванием, открывание + проветривание + микропроветривание.
• Для обеспечения герметичности на всех частях — раме, импосте и створках — устанавливаются резиновые уплотнители.

Внизу на наружной стороне рамы (той, которая обращена на улицу) есть дренажные отверстия, которые закрыты специальными колпачками. Через них выводится на улицу конденсат, образующийся внутри из-за разницы температур на улице и в помещении.

Дренажные отверстия

Еще окно имеет отлив — доска снаружи, отводящая осадки и подоконник внутри. Боковые и верхние части со стороны улицы и помещения заделываются откосами. Их тоже можно поставить из пластика или сделать по другой технологии.

Как сделать замер пластикового окна

При заказе окон у вас потребуют шесть размеров: высоту и ширину окна, длину и ширину подоконника и откоса. Чтобы правильно все измерить, необходимо определить, с четвертью у вас сделан у вас оконный проем или без.

Проем с четвертью (четвертной) и без

Осматриваете проем. Если наружная часть окна уже, проем с четвертью. В этом случае измерения делают по самому узкому месту: проемы редко имеют идеальную геометрию, потому измерять придется в нескольких точках. Находите самое маленькое значение, прибавляете к нему 3 см. Высоту передаете так, как есть.

Если проем ровный, расчет идет по-другому. Измеряете ширину и высоту. От измеренной ширины отнимаете 3 см, от высоты — 5 см. Это и будет высота и ширина вашего окна. По ширине убираем 3 см, так как необходим зазор не менее 1,5 см с обоих сторон под монтажную пену. По высоте отнимаем 5 см, так как сверху нужны все те же 1,5 см, а снизу — 3,5 см уйдет на установку подоконника.

Длина подоконника и отлива берется с запасом — на 5-10 см больше ширины оконного проема. При установке и отлив и подоконник «утапливают» немного в прилегающие стены, туда и пойдут излишки. По ширине отливы стандартны, так что выбирается ближайший больший. По подоконникам ситуация иная. Его ширина выбирается произвольно — по желанию хозяина. Кому-то нравятся широкие — чтобы можно было поставить что-то, кто-то предпочитает вровень со стеной. Так что тут правил нет.

Еще при заказе вам нужно будет указать, сколько и каких частей будет в вашем окне: есть или нет глухарь, где он расположен, сколько створок, с какой они стороны, как должны открываться. Потребуется указать тип фурнитуры (проветривание, микропроветривание).

Подготовка

Если окна меняете, установка пластиковых окон своими рукам начинается с демонтажа старого. Проблем обычно не возникает: ломать не строить. После демонтажа необходимо провести ревизию проема: удалить все, что может отвалиться. Если есть какие-то выступающие части, их необходимо убрать — при помощи молотка, долота или электроинструмента. Когда плоскость выровнена, надо убрать весь строительный мусор. В идеале — вымести все, вплоть до пыли, иначе при монтаже пена плохо «схватиться» со стеной.

Подготовка проема к установке

Если есть слишком большие выбоины или каверны, их лучше замазать цементным раствором. Чем ровнее будет проем, тем проще пройдет монтаж. При рыхлом материале стен, их можно обработать связующими составами: проникающими склеивающими грунтовками.

Как правильно установить: выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

При установке без распаковки к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Установка пластиковых окон своими руками: пошаговая инструкция

Опишем оба метода: вдруг понадобится способ с монтажом на пластины. Он применяется в зданиях из пеноблоков, несущая способность которых невелика и приходится нагрузку от окон распределять на большую поверхность. Еще этот способ установки пластиковых окон необходим, если здание построено по «слоистой» технологии. Например, впереди и сзади бетон, а между ними слой утеплителя. Если окно должно стоять именно в мягком слое, то крепить его нужно будет пластинами. Установка же ПВХ окон в кирпичном, шлакоблочном, панельном и т.д. доме желательна на анкера.

Монтаж с распаковкой

Установка пластиковых окон своими руками начинается с измерений. Замеряйте раму и оконный проем, убедитесь, что они совместимы. После можно приступать к работе. Начинается процесс с разборки (распаковки) окна ПВХ. Вот действия по шагам:

1. Снимаете створку окна:
   • Закрываете окно (ручка повернута вниз).
   • Снимаете пластиковые накладки на обоих петлях. Они поддеваются отверткой.
   • На верхней петле есть штифт, который обеспечивает подвижное соединение. Он находится по центру и немного выступает. На него надавливают до тех пор, пока он не утопится (можно взять металлическую пластинку, упереть ее в штифт и слегка стукнуть по пластине). Снизу штифт выдвинется. Теперь его можно захватить бокорезами или плоскогубцами и, потянув вниз, вытащить.
   • Придерживая створку вверху, открываете замок. Для этого ручку ставим в горизонтальное положение. Отклонив верхнюю часть немного на себя, приподнимаете створку, снимая ее с нижнего штифта.

   Все створка снята.Чтобы было понятнее смотрите видео. На нем подробно описано как снять и поставить створку на пластиковом окне.

   На глухаре снимаете стеклопакет. Он держится за счет штапиков. Их и нужно снять, потом сам стеклопакет удалится без проблем. Снимают штапики так:

   • В щель между штапиком и рамой вставляется что-то узкое и прочное. Если нет специального инструмента, лучше всего использовать небольшой шпатель. Разборку начинают с одной из длинных сторон.
   • Шпатель уголком аккуратно загоняют в щель и понемногу отодвигают им штапик в сторону от рамы.
   • Не вынимая инструмент, немного продвигаются вдоль, снова отодвигая в сторону штапик.
   • Так проходят по всей длине. В результате штапик уже почти отделен, его просто вынимают.
   • С короткой стороной все проще: поддевается освободившийся край и поворотом шпателя вынимается из паза. Беретесь за освободившийся край рукой и тянете вверх.

   Теперь можно попытаться вынуть стеклопакет. Только осторожно: он тяжелый. Если не получается, снимите еще один из штапиков. Только следите, чтобы окно стояло наклонно и стеклопакет не вывалился. Теперь, при необходимости сможете самостоятельно заменить стеклопакет. Посмотрите видео о том, как снимать штапики с ПВХ окна.

   1. Освобожденную раму по наружному периметру оклеивают специальной самоклеящейся лентой. Ее установка рекомендована ГОСТом. С ней окно не так выстывает.
      Куда приклеивать ленты при подготовке пластикового окна к установке
      
   2. Снимают защитную ленту с логотипом кампании. Если ее оставить, она под воздействием солнца слишком сильно сплавится с рамой и снять ее будет проблематично.
   3. Подготовленную раму вставляют в оконный проем. Для ее выставления используются монтажные клинья. Их обязательно устанавливают по углам и под импост. Остальные расставляют по мере необходимости. Подкладывая их окно выставляется строго по уровню в трех плоскостях. Предварительно фиксируют положение окна. Вот для этого можно использовать монтажные пластины.
      Схема расположения монтажных клиньев и расстояния между крепежами
      
   4. Берут дрель и сверло, которое совпадает по размерам с диаметром анкеров. Делают отверстия под крепеж. От верхнего края отступают 150-180 мм. Это первое отверстие. Нижнее находится примерно на таком же расстоянии от нижнего угла. Между ними в стандартном окне устанавливают еще один анкер: максимальное расстояние между двумя креплениями не должно быть больше 700 мм.
   5. Сделав отверстие, проверят не сдвинулась ли рама (уровнем во всех трех плоскостях), затем забивают анкер и затягивают его. Перетягивать нельзя: профиль не должен прогибаться. Повторяют эту операцию необходимое количество раз.
      Проверять правильность установки нужно постоянно
      
   6. Устанавливают отливы снаружи. Для этого сначала на наружную часть рамы наклеивается паропроницаемая гидроизоляция (она самоклеящаяся). По бокам оконного проема делают небольшие штробы, в которые заводят потом края отливов.
      Установка гидроизоляционной ленты под отлив пластикового окна
      
   7. На часть оконного проема снаружи, где отлив будет опираться на стену, наносят слой пены. Иногда, если перепад высоты большой, тут устанавливают подкладочный профиль. и к нему потом крепят олив. Вырезанный по размерам отлив заводят под выступ рамы и там крепят к раме саморезами.
      Как установить отлив и подоконник на пластиковое окно
      
   8. По нижнему краю отлив тоже запенивается.
      Запенивание отлива снизу
      
   9. Далее запенивают проем. При установке пластиковых окон летом, промежуток между рамой и оконным проемом сбрызгивают водой из пульверизатора. Это необходимо для лучшей полимеризации пены.
   10. По контуру рамы приклеивают паропроницаемую теплоизолирующую полосу — она также рекомендована ГОСТом.
   11. Берут баллон с пеной и заполняют имеющиеся зазоры на 2/3 объема. Если размер зазора большой — больше 2-3 см — наносится пена в несколько этапов. Между двумя слоями необходим временной промежуток в 10-15 минут. Когда первый слой частично подсохнет его тоже сбрызгивают водой и наносят второй. Так повторяют до заполнения объема на 2/3.
       Запенивание окон ПВХ при монтаже своими руками может проводится в несколько этапов — зависит от размеров зазора
       
   12. Не дожидаясь полной полимеризации свободный край теплоизолирующей ленты приклеивают к проему окна. Только обратите внимание, что при использовании ленты откосы нужно будет делать пластиковые: на нее штукатурка и раствор не «лепятся».
   13. Собирают все части окна. Остались только отделочные работы, а им они не помеха.
   14. Под подоконник в нижней части тоже устанавливается пароизоляционная лента (тоже рекомендации ГОСТа). Опирается подоконник на опорные колодки из твердых сортов обработанной пропитками древесины. Расстояние между ними 40-50 см. Их делают таким образом, чтобы подоконник был немного наклонен в сторону помещения (порядка 5°).
   
   Ошибки при выставлении подоконника и откосов ПВХ окон и их правильный монтаж

   О том, как правильно поставить подоконник при монтаже пластикового окна смотрите видео. Секретов много.

   Последними устанавливаются или заделываются откосы. По этому поводу еще одно видео.

   Монтаж без распаковки

   Основные тонкости описаны выше, так что эта глава небольшая. Начинается установка по этому варианту с монтажа крепежных пластин. Они есть двух видов: П-образные и линейные. Важно выбрать наиболее надежные из толстого металла.

   
   Два вида пластин для монтажа пластиковых окон

   Их устанавливают на такое же расстоянии, как и анкера: по 150-250 мм от края и не более 700 мм между средними. Прикручивают их просто саморезами к профилю.

   
   Крепление пластины к профилю

   Затем установка пластиковых окон своими руками с монтажными пластинами идентична описанному выше, начиная с момента выставления окна по уровню в проеме. Только крепят не раму, а пластины и не на анкера, а на дюбель-гвозди. Сверлят отверстие, отгибают пластину, вставляют дюбель, поставив пластину на место закручивают дюбель. Далее все действия идентичны.

   Теперь понятно, почему монтажники предпочитают их: уходит приличный кусок работы с разборкой, анкерением и т.д.: саморезы закрутить намного проще. Правда, если взять мощные пластины, они будут крепко держать. Не хуже, чем анкера. Например такие, как в видео.

Установка пластиковых окон своими руками (фото, инструкция)

  До того как начать экскурс о подготовке окон к установки, о том как правильно замерить проемы и в конце концов установить эти самые окна, хотелось бы сказать о том, что существует стандарт для пластиковых окон. Данный стандарт содержит раздел Г (рекомендательный), в котором как раз и приведена процедура монтажа пластиковых окон. Более подробно с данным разделом можно ознакомиться изучив ГОСТ 30674-99 — фактически документ регламентирующий изготовление и монтаж пластиковых окон.
 К сожелению в данном документе нет пошаговой инструкции от начала до конца, как установить окна согласно ГОСТа, а есть только конечный результат. Наша статья как раз и создана для того, чтобы пошагово рассказать о том, как смонтировать пластиковое окно и о возможных особенностях при его установке.

Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна

  Вы уже догодались о чем пойдет речь в данном абзаце. Нет, мы не хотим сказать, что в зимний период строительство останавливается и все ждут потепления. Но, именно в теплый период можно комфортно монтировать окно, заниматься восстановлением откосов с применением мокрых работ (применение цементных растворов), монтажная пена имеет наибольший выход и все в таком роде. Само собой окна лучше монтировать в теплый период года. И скажем более, по технологии в морозы ставить пластиковые окна вообще нельзя! (ниже -10 градусов Цельсия).
 В итоге неправильная установка может сказаться на качестве работ, а значит и на качестве эксплуатационных характеристик окон. В этом случае есть смысл дождаться теплого периода, чтобы все же поставить окна как положено и не мучатся потом с перекосами, щелями, регулировками.

Замер проемов для установки пластикового окна

 Для замера вам понадобиться рулетка. Правильный замер — первый шаг к успешной установке окон ПВХ. Если замер производится в панельном доме, то здесь все просто, замер производится от линий пересечения плоскостей откоса и стен.

Замер проема под пластиковое окно для панельных домов. 

Особенностями проемов панельных домов является Г — образное сечение которое удерживает окно в стене. При замерах в панельных домах необходимо уделить особое внимание размерам проема со стороны квартиры. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева.
 Подоконник должен иметь ширину = толщина стены — ширина профиля окна (60мм) — расстояние от наружной стены до Г — образной ступеньки в стене + выступ (5-100мм).

Замер проема под пластиковое окно в кирпичном доме

 В случае замера под установку окон в кирпичном доме, важно определиться с границей несущей стены, то есть с начинающейся кладкой из кирпича. Здесь штукатурка на откосах может составлять значительную толщину, именно на эту толщину и следует делать поправку, порядка плюсом к размеру от 1-2 см. Внутри, измеряем расстояние между боковыми откосами по верху и низу, так же высоту от подоконника до верхнего откоса справа и слева. Снаружи, измеряем ширину проема от стены к стене с верху и с низу, так же, высоту от отлива до верхней части проема слева и справа. Измерение снаружи и внутри необходимы для определения возможного угла непрепендикеулярности откоса окна относительно стены.
 Подоконник должен иметь ширину = толщине стены — 50 мм. 50 мм оставляется на отделку наружных откосов.

Замер проема под пластиковое окно в деревянном доме

 В деревянном доме проем для окон имеет паралельные откосы и фактически замеряется так же как и для кирпичного дома. Стоит заметить и то, что в случае замены старых деревянных окон на новые, во вторичном деревянном жилье часто расширяют проемы, так как пластиковые окна более «теплые». В этом случае при установке окна потребуется бензо или электро — пила для изменения геометрии проема.   
 Подоконник должен иметь ширину = толщине стены.

Размеры окна и комплектующими к нему после снятия замеров

 В большинстве случаев, после сравнения измерений с верху и с низу, с права и с лева, оказывается расхождение результатов. Это связано с перекосом существующего проема, особенно в панельных домах. Для расчетов размера окна используется правильный прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами равными меньшему значению измеренного проема снаружи, меньший размер будет обеспечивать гарантию проходимости окна в проем, без разрушения силовых элементов стены.
 В итоге учитывая имеющиеся факторы, штукатурка, старые рамы и т.д. необходимо стремиться к следующим показателям:

— ширина окна должна быть меньше на 30-40 мм ширины проема относительно «силовых» откосов;
— высота окна должна обеспечивать зазор между нижним откосом и окном равным толщине подоконника (стандартный пластиковый подоконник имеет ширину 20 мм) + зазор под установку базирующего бруска (30-40 мм) + гарантированный зазор, что и для ширины (30 мм). Итого порядка 80-90 мм.

 После этих замеров можно заказывать окно, подоконник и крепеж.  В среднем, на изготовление и доставку пластикового окна уходит 8-10 дней, в крупных городах — мегаполисах 3-4 дня.

Приготовления к монтажу (установке) пластиковых окон 

убрать все с подоконника, снять шторы, освободить подход к окну, обеспечить доступ к электросети, приготовить мешки для мусора, накрыть пол и мебель материей или плотной клеенкой.

Демонтаж старых окон

 После того, как вы дождались свое окно можно приступать к демонтажу старого и установке нового окна. Демонтировать без разрушения рамы старую конструкцию очень сложно, так как это трудоемкий и соответсвенно длительный процесс. Чаще всего, после демонтажа остаются целыми лишь створки. Их снимаю с петель в первую очередь. Распиливают посередине старую раму и выбивают ее из проема.
 Подготавливаем место для нового окна. Снимаем створки, демонтируем раму, старый отлив и подоконник. Очищают проем от мусора, старого утеплителя, больших выделяющихся наружу выступов откосов стены влияющих на паралельность стен. В случае если обнаружены наоборот глубокие впадины и отслоения в кирпичном и панельном доме, то лучше будет прежде восстановить стену и только потом продолжить установку окна. Можно не ждать полного затвердевания цемента, а изначально добиться хотя бы заполнения им впадин.

Монтаж (установка) пластикового окна

 Соблюдение технологии — залог правильной установки окна.  Исходя из условий применения профессиональной монтажной пены, температура воздуха должна быть от — 10 до + 30°С, идеальными условиями для использования пены считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%. В зависимости от размера окна, рассчитываем объем пены. Вес одного баллона должен быть 850-920г. при содержании пенообразующего вещества 750 мл. Производители обещают выход пены в пределах 45 — 50 литров, но необходимо учитывать, заполняемые объемы. С условием неоднородности и большого количества неровностей, можно рассчитывать на заполнение 15-20 литров одним баллоном. Вместе с тем, понадобится пистолет для монтажной пены, лента ПСУЛ (по внешнему периметру окна), пароизоляционная (по внутреннему периметру монтажного шва). Так же: уровень, отвес, перфоратор, бур и соответствующие по размеру дюбель гвозди (чаще используются, 8х60) 
  С пластикового окна снимаются створки и извлекаются стеклопакеты. Более подробно, о том как извлечь стеклопакеты в статье «Замена стеклопакетов в пластиковых окнах». Не забудьте промаркировать все штапики снимаемого стеклопакета, чтобы в дальнейшем поставить их точно на прежнее место. В процессе производства штапики по месту определяются специальной  линейкой и небольшое несовпадение (1-2мм) будет заметно на стыке горизонтального и вертикального штапика.
  С внешней стороны коробки оконного блока снимается защитная пленка, приклеивается лента ПСУЛ. Это паропроницаемая уплотнительная лента, выглядит как пропитанный специальным составом поролон. Что позволяет защитить монтажную пену от воздействия солнца и влаги со стороны улицы. На торце пластиковой рамы приклеивается пароизоляционная лента, для защиты монтажного  шва изнутри помещения от воздействия влаги.
 В проем устанавливаются несущие колодки, именно они примут основной вес конструкции ПВХ. Они выравниваются по уровню и высоте соответствующей устанавливаемой коробки. Устанавливаете коробку на колодки в плотную к внешнему проему. Выставляете раму по отвесу с абсолютной осевой симметрией и тонким концом (зачастую качество уровня не позволяет вывести правильную позицию) Далее с помощью перфоратора высверливаете отверстие через профиль коробки оконного блока в стену на глубину имеющегося дюбель гвоздя. Чаще всего делаются 4 отверстия, по два с правой и левой стороны коробки. Необходимо чтобы дюбель гвоздь зашел в стену через коробку до прижимания головки к коробки. Но без фанатизма, когда головка прижмется к коробке, она начинает не заметно деформироваться под прилагаемыми усилиями и из прямоугольной превращается в овал.

 Есть другой способ зафиксировать коробку, с помощью фиксирующих пластин. Они так же, по две, устанавливаются на края и затем фиксируются в стене. В зависимости от имеющегося типа оконной системы приобретаются соответствующие железные пластины.

 После этого коробка самостоятельно стоит на колодках и соответствует выставленному уровню.

Обратите внимание на то, что отверстия для выхода конденсата должны выходить на слив, а не в проем окна

 

Зазоры между стеной и коробкой запениваются пеной. Если объём большой, лучше запенить в несколько подходов. Это будет зависеть от плотности нанесения пены с учетом её высыхания. Обратите внимание на внешнюю часть окна, если лента ПСУЛ где то не прилегает к стене или просто отстала, такое место необходимо замазать герметикам. Не должно быть пустого проёма или щели между коробкой окна и стеной с наружной стороны. Дожидаемся высыхания. 

 
Подоконник вырезается под соответствующий проем по ширине и длине. Подоконник выступает внутрь комнаты на 5-10 см, а в стороны от проема окна по 5 см с каждой стороны.

…и крепится в специальные пазы на коробке,

с небольшим уклоном от окна, но строго горизонтально по уровню. При выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

 Отлив прикручивается к коробке с помощью самонарезов, предварительно выкроенный под проём.

 Начинаем устанавливать створки и стеклопакеты, с учетом, что первый штапик крепиться с верху, во избежание падения стеклопакета.

 Прибираем рабочее место и готовимся к следующему шагу, установке откосов. Если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, то особенности и примеры монтажа окон в срубе вы можете посмотреть в статье «Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса».

Как установить пластиковое окно: от замера до монтажа

Теплоизоляция нашего жилища зависит не только от того, насколько правильно выполнены работы по утеплению стен, полов и потолков, но и от качественного монтажа окон. Как установить пластиковое окно своими руками, чтобы оно не стало источником теплопотерь в жилище, расскажет наша статья.

Преимущества

Старые оконные системы не всегда могли обеспечить качественную теплоизоляцию комнат в доме или квартире. Пластиковые окна по сравнению с ними лишены многих недостатков. К их достоинствам можно отнести следующее:

• надежная герметизация;
• качественная теплоизоляция;
• доступность монтажа (чтобы самостоятельно установить пластиковое окно, не нужно иметь специфического оборудования).

Этапы монтажа

Чтобы провести монтаж пластиковых блоков самому, необходимо ознакомиться с требованиями ГОСТов 23166-99 и 30971-02, которые регламентируют вопросы установки подобных конструкций. А также нужно учитывать ряд важных моментов, которые в конечном итоге позволят вам достигнуть желаемого результата.

Этапы работ с окнами из пластика, которые вы собираетесь монтировать своими руками, включают:

• замер проема окна;
• ликвидацию старого оконного блока;
• подготовку проема;
• монтаж новой конструкции.

Совет

После того как проведете соответствующие замеры, вы можете заказать окно у производителя, качество и ценовой диапазон продукции которого вас устраивает. Но опасность такого подхода состоит в следующем: производитель не несет ответственности за конечный результат, так как замер и установку будут производить не работники фирмы. Только в том случае, если все этапы работ будут выполнены мастерами фирмы, вы сможете предъявить претензии, если вас что-то не устроит. Подобные модели делаются только по индивидуальным заказам в соответствии с размерами и формами проема, и малейшая ошибка при замере приведет к негативным последствиям: окно может оказать больше или значительно меньше проема, несоблюдение правил монтажа «убьет» все достоинства пластиковой конструкции.

Устанавливать блок своими руками нужно согласно определенным требованиям, с учетом всех нюансов. Хотя следует признать, что специалисты некоторых фирм пренебрегают определенными этапами монтажа с целью сэкономить время и уменьшить свои финансовые затраты. И даже если вы будете контролировать всю последовательность их работ, то, не зная тонкостей установки, все равно что-нибудь пропустите.

Замер

Замер проема осуществляют с учетом того, с четвертью он или без нее (кирпичный ряд, расположенный с внешней стороны стены и выступающий внутрь проема).

Во втором случае заказывают конструкции, равные длине проема минус 5 см. Что касается ширины, то ее значение должно быть на 3 см меньше. Для запенивания оставляют полуторасантиметровые зазоры, расположенные по контуру конструкции (по ГОСТу — 2 см). Для подоконника необходим зазор в 3,5 см.

Проемы с четвертью следует измерить в самом узком месте. К параметру ширины нужно прибавить 3 см, длину оставить без изменений.

Установить подобные конструкции своими руками можно со сдвигом в любую сторону, что обязательно нужно учитывать при заказе отливов и подоконника (при замере их параметров прибавьте 5 см). Расположение радиаторов отопления также влияет на ширину подоконника: его конструкция должна на ½ закрывать батарею. Необходимо учитывать, что часть подоконника (2 см) необходимо завести под оконное основание. Запас длины должен составлять 8-15 см.

Совет

При заказе окна из пластика не забудьте приобрести боковые заглушки.

Нужно отметить, что абсолютно ровные откосы бывают редко, поэтому за основу берется наименьший из полученных параметров. Кривизну откосов можно проверить с помощью водяного уровня. Замер производят по всем проемам в жилище. По высоте все окна должны быть одинаковыми, по ширине — разными. Выбрать необходимо меньший результат.

При расчетах учитывайте, будут ли впоследствии обшиваться стены, толщину обшивки необходимо брать в расчет при заказе отливов и подоконника.

Специалисты рекомендуют проводить замеры откосов после установки окна.

Совет

Если вы решили устанавливать окна своими руками в старом доме, то сбейте часть откосов – может оказаться, что оконный проем гораздо больше окна, а свободное место залито цементным составом и утеплено теплоизолятором; скорее всего, это все отвалится при сломе прежней конструкции.

После того как произведен замер будущей конструкции, можно заказывать окно. Представитель выбранной фирмы поможет откорректировать параметры блока, выбрать его конфигурацию, систему крепления.

Система крепления оконного блока

Выделяют два способа фиксации пластикового окна своими руками:

• через рамочный блок;
• при помощи арматуры опорного типа.

Наибольшее распространение получил первый вариант. Но при его использовании придется снимать пакеты и створки распашного типа.

Самостоятельно можно провести монтаж блока окна с помощью второго варианта. В этом случае стеклопакеты не будут повреждены, окно останется герметичным. Но при работе своими руками со всей конструкцией вес такой модели сильно увеличится, и вставить ее одному человеку невозможно.

Подготовительные работы

Этот этап работ следует проводить, когда оконные блоки уже доставлены.

Сначала необходимо очистить от различных предметов место перед окном: убрать мебель, радиаторы, а пол укрыть полиэтиленовой пленкой.

Пластиковые конструкции перед установкой своими руками необходимо подготовить. Если нужно, вынимают стеклопакеты и снимают распашные створки. В первом случае аккуратно с помощью стамески поддевают штапик, который фиксирует стеклопакет, и выщелкивают стекло из пазов. Выемку штапика начинают по вертикали, затем удаляют нижний и верхний ряды.

Совет

Не забудьте пометить штапики, чтобы не перепутать их при обратной установке, в противном случае могут образоваться зазоры.

Чтобы стеклопакеты вышли из рамы легко, следует слегка ее наклонить. После чего все элементы аккуратно ставят к стене под углом.

При снятии распашных створок удалите заглушки и открутите прижимные болты.

Если оконный блок оснащен фрамужной системой, то верх створки освобождают путем поворота ручки как при проветривании, с нижнего навеса ликвидируют зацеп. В итоге остается рама с импостом.

Изнутри по периметру рамы необходимо сверлом по металлу проделать отверстия под анкеры (3 и более с боков, 2 – вверху и внизу). Крепежами выступают анкеры, диаметр которых составляет 8-10 мм.

Есть модели окон, установка которых своими руками производится с помощью специальных элементов (ушек). В этом случае оконный блок разбирать не нужно. Входящие в комплект крепежные элементы следует зафиксировать на раме с помощью шурупов.

Подставочный профиль специалисты советуют заполнить монтажной пеной, это позволит избежать образования мостиков холода. Подобные работы делают за день до установки окон своими руками.

Подготовка оконного проема

Демонтаж старого окна проводят в день установки новой конструкции. Для удаления рамы и коробки окна их необходимо предварительно подпилить и вынуть каждую часть с помощью гвоздодера.

Совет

Иногда коробку удерживают гвозди на 200, их лучше заблаговременно вынуть, не забудьте убрать уплотнитель и теплоизолятор, расположенные под коробкой.

Также специалисты рекомендуют снять часть откосов или убрать их полностью. Подоконник нужно ликвидировать. Перфоратором убирают подложку из цемента.

После этого место под будущую конструкцию очищают от мусора, пыли и грязи и обрабатывают грунтовкой.

В старых жилищах нужно проложить дополнительный гидроизоляционный слой по периметру будущего окна.

Монтаж пластикового окна

1. Уложить на нижний торец проема бруски из дерева или пластиковую подложку. Последнюю монтируют под края рамочной конструкции и в местах расположения импостов, основной стойки. На нее монтируют раму или полностью окно. Вся конструкция так и останется на брусках или подложке.
2. Окно колышками прикрепить к бокам проема, вбить ближе к верхнему краю между стеной и оконным блоком. Водным уровнем проверить горизонтальное расположение окна, его высоту по отношению к другим окнам. Дополнительно выровнять блок можно с помощью кусков подложки. По вертикали окно необходимо выровнять с помощью отвесов.
3. Анкерами закрепить окно через раму. Для этого используют перфоратор. Сначала необходимо прикрепить низ рамы с двух сторон. Анкера фиксируют не до конца. Снова проверяют вертикальность блока. Затем делают отверстия в верхней и нижней части рамы. После опять проверяют вертикальность конструкции, после чего анкера полностью затягивают, но не сильно, чтобы избежать деформации рамы.
4. При наличии специальных крепежей (пластин в виде ушек с отверстиями под анкерные крепежи) нужно поступить следующим образом: крепеж изогнуть в виде ступеньки, обеспечить его плотное прилегание к боковой поверхности, пробить отверстие под анкер. Сначала так фиксируют нижнюю часть, затем верхнюю и среднюю. Уровень конструкции нужно проверять на каждом этапе.
5. Водоотлив следует вставить в паз, расположенный на внешнем крае оконного блока. Дополнительно его заливают монтажной пеной. Существуют модели окон, в которых водоотлив фиксируется шурупами к раме оконного блока.

Сборка окна

Этот процесс повторяет процедуру разборки окна, только в обратной последовательности. Сначала вставляют пакеты, затем фиксируют их пронумерованным штапиком (верх, них, бока). Резиновый молоток поможет защелкнуть штапик до упора. После этого нужно установить распашные створки, их проверяют на нормальное функционирование. При открывании распашная створка не должна самопроизвольно двигаться. Затем окно плотно закрывают.

Зазор между боковой поверхностью и блоком заполняют пеной. С целью ее защиты создают гидроизоляционный барьер с двух сторон. С внутренней стороны на раму по боковым сторонам и верху наклеивают специальную клейкую ленту гидро- и пароизоляции, снизу – фольгированную полоску (полоски нужно отогнуть и чуть-чуть намочить, затем зазор запенивают всесезонной пеной, которую после нанесения также смачивают для улучшения полимеризации). По внешнему краю по всему периметру блока фиксируют влагостойкую, паропроницаемую самоклеящуюся полоску. Если этого не сделать, то монтажная пена, постоянно испытывая на себе негативное атмосферное влияние, в скором времени начнет разрушаться.

Монтаж подоконника

Подоконник нужно подрезать так, чтобы он вошел в оконный проем до упора в профиль. Конструкция должна захватить стену на 5-10 см. Подоконник выравнивают с помощью колышков, пространство под ним запенивают или заливают раствором цемента.

Подоконник фиксируют на саморезы, которые вкручивают изнутри блока.

Тщательно изучив вопрос, как правильно установить пластиковые окна своими руками, вы сможете с легкостью сделать это самостоятельно. Не забудьте, что после монтажа оконного блока нужно выждать не менее суток, чтобы затвердела пена, после чего конструкцией можно пользоваться, а также следует удалить защитную пленку с рамы, впоследствии сделать это будет сложнее.

Если же вы решили не рисковать и доверить установку специалистам, выбирайте тех мастеров, профессионализму которых вы доверяете.

Замер и установка пластиковых окон своими руками. Как правильно замерить пластиковое окно своими руками: пошаговая инструкция, видео

Как установить пластиковое окно своими руками, как сделать замеры

Ремонт – мероприятие требующие немалых средств, поэтому часть работы владельцы дома стремятся выполнить самостоятельно. Возьмем хотя-бы замену окон. Отлично если есть теоретические знания о том, как установить пластиковое окно своими руками. Еще лучше, если имеются практические навыки выполнения строительно-монтажных работ.

Особенных инструментов и приспособлений для выполнения этой непростой работы не потребуется. Главное – заинтересованность в результате, внимательность и аккуратность. Давайте подробно разберем каждый из этапов этого процесса.

Установка пластикового окна: делаем замер

Задача эта очень ответственная, точность замера – это удобный и быстрый монтаж и высокие эксплуатационные качества. Выполняются замеры индивидуально, даже в многоквартирном доме возможны нарушения геометрии проемов, могут присутствовать погрешности толщины стен.

Помните, во что могут вылиться ошибки при замере.

ошибка	какие проблемы возникают	негативные последствия
Слишком большой проем	Необходимость наращивать откосы при установке или использовать большое количество монтажной пены	Дополнительный расход материалов, увеличения объема работ, трата лишнего времени
Слишком маленький проем	Невозможно установить раму	Потребуется принимать нестандартные конструктивные решения Дополнительные затраты средств, рабочего времени

Результаты неправильного замера – это не только сложности с установкой, по истечению нескольких месяцев или лет вокруг рамы образуются щели и трещины, в окно начнет дуть, появится конденсат на стеклах, а потом – плесень.

Если решение о самостоятельном замере принято – воспользуйтесь советами мастеров:

• определитесь с материалом для отделки стен и монтажа откосов
• размер рамы должен быть меньшим проема в стене, допустимые зазоры – от 2 до 5 см, они обеспечат свободу конструкции при воздействии естественного расширения
• замеры выполняются по внешней и внутренней стороне проема

Ширину проема определяют по трем замерам сделанный в нижней, средней и верхней части, выбирая меньшее из трех значений. Аналогичным образом, по трем замерам, определяют высоту.

Замер может производиться разными методами. Без “четверти”, т.е. от показателя ширины, полученного вышеописанным путем отнимают величину монтажного зазора, т.е.20-40 мм, при этом учитывают перепады толщины стены. Если перепады существенные – лучше остановиться на монтажном зазоре в 40 мм.

При вычислении высоты используют полученный при сравнении трех замеров результат. Из него вычитают величину монтажного зазора, от 15 до 20 мм и высоту монтажного профиля – 30 мм.

Размеры подоконника и отлива можно получить, измерив старые конструкции, которые применялись для оформления ранее. Если они не устанавливались – определить длину можно прибавив к ширине проема 10 мм.

Ширина определяется по глубине проема со стороны комнаты. Место установки радиатора отопления не должно перекрываться подоконником.

Для получения длины отлива к ширине проема, измеренного по наружной стороне следует прибавить 70-80 мм. По ширине отливы могут выступать от наружных стен примерно на 50 мм.

“Четвертью” называют выступ четвертой части кирпича по внешней части проема. Замер в таком случае выполнять проблематичнее, сами четверти могут иметь перекосы или быть несимметричными.

Поэтому при замерах придерживаются тких правил:

• заход рамы за боковые четверти – от 20 до 40 мм, за верхнюю – 20 мм
• подставочный профиль должен размещаться на 30 мм выше нижней стенки, это упростит установку отлива

Габариты отлива и подоконника изменяются таким же образом, как для проема без четвертей.

Далее можно перейти к заказу. Компанию-производителя желательно выбирать известную, успешно работающую на протяжении нескольких лет.

Заказ пластикового окна

Специалист компании поможет откорректировать размеры и порекомендует какой профиль лучше, выберет оптимальную конфигурацию, определит какие части можно сделать глухими, какие – открывающимися. Потребуется выбрать фурнитуру.

Особое значение имеет выбор системы крепления:

• через раму
• с применением опорной арматуры

Заказ новых окон ПВХ

Второй вариант подразумевает монтаж элементов системы крепления на саму раму, в процессе изготовления рамы на производстве.

Крепление через раму выполнить проще, но на время монтажных работ потребуется снимать стеклопакеты с глухих частей и все распашные створки.

При самостоятельной установке окна проще справиться с задачей позволит второй вариант, но поскольку конструкция имеет большой вес то потребуется привлечение помощника.

Готовимся к монтажным работам

Начинают подготовительные работы в том случае, если окна уже доставлены, естественно, потребуется отставить всю мебель от окна, плотно укрыть ее от пыли. Накрыть пленкой следует и радиатор отопления.

Подготавливается оконный блок:

• снимают штапики крепления стеклопакета, сначала вертикальные, обязательно маркируют
• вынув стеклопакет из пазов аккуратно устанавливают его у стены
• производят демонтаж до тех пор, пока останется только рама с перемычками, усиливающими и разделяющими створки
• на внутренней стороне рамы, по периметру, при помощи сверла по металлу выполняются отверстия для анкеров крепления, рекомендуемый диаметр сверла – от 8 до 10 мм, соответствующий диаметру анкеров

Если для крепления окна будут использоваться специальные крепежные ушки то выполнять демонтаж окна не потребуется, работа будет заключаться в креплении приложенных к комплекту деталей к самой раме, в качестве крепежного элемента используют шурупы.

Мастера рекомендуют для исключения возможности образования мостика холода в нижней части проема окна – заполнить все внутреннее пространство подставочного профиля пеной. Приступать к установке окон желательно когда пена хорошо отвердеет.

Демонтаж старых окон

В день установки окон выполняется демонтаж старых.

Убираются:

• оконная коробка и рама
• утеплители и уплотнители, которые находятся под коробкой
• откосы, если планируется устанавливать новые
• подоконник и цементная подложка под ним
• весь мусор и пыль, которые образовались при работе

Все очищенные поверхности рекомендуется обработать грунтовкой, хотя этот этап работы очень часто упускается монтажниками.

Если замена окон происходит в старом деревянном доме то по периметру проема укладывается гидроизоляционный слой.

Как правильно установить пластиковое окно своими руками: порядок выполнения работ

Установка оконной рамы

При установке рамы рекомендуется применять подложки, деревянные или пластиковые. Устанавливают их под углы рамы и в месте, где находится импост, или просто посредине.

На подложки выполняется установка рамы. Убирать их после крепления не надо, они будут хорошим вспомогательным приспособлением, которое уменьшит нагрузку на анкера. Колышки также используются для фиксации рамы по бокам.

После каждого этапа работ обязательно проверять соблюдение горизонтальности установки, рекомендуется использовать не пузырьковый, а более точный водяной уровень. Для выравнивания конструкции в вертикальном положении применяется отвес.

После проведения правильности проверки, конструкцию можно закрепить анкерами.

Если крепление выполняют через раму, то при помощи бура перфоратора проделывают отверстия в стене, строго в местах, отмеченных для крепления. Крепят сначала нижние края рамы, обе стороны. Вставляются анкера, но крепятся не полностью.

Проверяется вертикальность установки, затем проделываются отверстия для крепежа в средней и верхней части. После того, как все анкера будут наживлены можно полностью затянуть крепления. Но особых усилий при этом прикладывать не надо, чрезмерное напряжением может привести к деформации рамы.

Крепление при помощи специальных пластинок-ушек немного проще. В самих ушках уже подготовлены отверстия под анкера. Потребуется в соответствующих местах пробурить отверстия для анкеров. Крепят сначала нижнюю, затем верхнюю часть окна, соблюдая горизонтальность и вертикальность установки.

После установки анкерных креплений выполняется сборка конструкции. Процедура выполняется в обратном порядке к той, когда происхо