Установка дверей межкомнатных на пену: Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену – Как установить межкомнатную дверь при помощи монтажной пены ?

Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену

Инструменты и материалы:

1. Монтажная пена

Пена может быть как известных строительных брендов, так и noname, в принципе это не имеет значения, главное, чтобы это была пенополиуретановая пена. Я много лет пользуюсь пенами различных марок и единственная разница, которую я обнаружил — это цена. Если у Вас нет профессионального пистолета (а при установке 3-5 дверей необходимости в таком пистолете нет), то пену нужно покупать с одноразовыми насадками, вдетыми в крышку. Необходимое количество пены зависит от зазора между дверной коробкой и стеной или перегородкой и от ширины дверной коробки. Как правило для установки одной двери достаточно одного баллона емкостью 750 мл.

2. Отвес или хороший уровень

3. Клинья

Обычно клинья изготавливаются из подручного материала: обрезков деревянного бруса, старых дверных коробок, плинтусов, наличников и др. Но в некоторых случаях, если дверной проем достаточно вертикальный и зазоры между дверной коробкой (луткой, косяком) не превышают 1.5-2 см, то можно использовать и готовые клинышки:

Такие клинья продаются в наборах по 20-100 шт. в отделах магазинов и супермаркетов, посвященных ламинатному покрытию для полов. Для установки 1 двери необходимо иметь (или сделать) от 8 до 32 клиньев.

4. Распорки

Обычно распорки изготавливаются из старых плинтусов или наличников. Для этой цели можно также купить брус сечением 2.5-3х4-5 см. Готовых распорок для установки дверей я в продаже никогда не видел, но такую возможность не исключаю. Количество распорок зависит от конструкции и толщины дверной коробки, а также от толщины слоя пены. Если дверная коробка с порогом и толщина коробки 3 см и более, то достаточно 1 распорки посредине. Для коробок толщиной около 2 см желательно ставить 3 распорки. Для коробок толщиной 1.5 см и меньше (и такие бывают) лучше использовать крепления в стену или перегородку.

5. Молоток или резиновая киянка

6. Ножовка, топор или стамеска

Для изготовления клиньев

Технология выполнения работ:

Перед тем, как устанавливать дверь, желательно ознакомиться с основными правилами установки, но если это для Вас не тайна, тогда поехали:

1. После выставления низа дверной коробки (с той стороны, где навесы) на нужную высоту между дверной коробкой и стеной вставляется клин (1) там, где впоследствии будет устанавливаться распорка.

2. Сверху между верхней перекладиной дверной коробки и дверным проемом вбиваются клинья (2). Таким образом дверная коробка фиксируется по высоте:

 

 

Вертикальность положения дверной коробки в плоскости, перпендикулярной плоскости стены или перегородки, проверяется с помощью отвеса или уровня. При необходимости дверную коробку можно аккуратно подбить молотком в нужную сторону, используя кусок фанеры или деревянный брусок. Если есть резиновая киянка, то можно обойтись без фанеры или бруска.

3. Для выставления дверной коробки в плоскости, параллельной плоскости стены или перегородки подбирается клин (3). Вертикальность контролируется отвесом или уровнем.

4. После того как вертикальная планка коробки с навесами выставлена в проектное положение, ее нужно зафиксировать клином (4).

5. После этого на навесы одевается дверь. На этом этапе проверяется точность выставления дверной коробки: дверь открывается на 30, 60 и 90^о. Во всех положениях после остановки рукой дверь не должна продолжать движение. Если дверь в одном или в нескольких положениях начинает сама открываться или закрываться, проверьте еще раз вертикальность выставления коробки в обоих плоскостях и при необходимости подбейте клинья. Очень часто к такому результату приводит использование некачественного уровня, смените уровень на отвес или постарайтесь как можно точнее выставить уровень.

6. Для того, чтобы определить высоту выставления второй вертикальной (замковой) планки коробки, нужно закрыть дверь и проверить зазор сверху между дверным полотном и коробкой. Чтобы выставить коробку на нужную высоту снизу, между дверной коробкой и полом (напольным покрытием) вбивается клин (5), а чтобы коробка была надежно закреплена, сверху вбивается клин (6):

 

 

7. При закрытой двери проверяется положение замковой планки. Дверь должна примыкать к дверной коробке по всему периметру, перекосы устраняются с помощью молотка или резиновой киянки.

8. Если дверная коробка без порога, то снизу между планками дверной коробки устанавливается распорка (7) и вбивается клин (8). Распорку лучше устанавливать не в четверть дверной коробки, а рядом, так, чтобы дверь с установленными распорками могла закрываться и можно было контролировать положение дверной коробки. Распорки лучше делать не точно по ширине проема дверной коробки, а чуть меньше, а при выставлении распорки использовать клинья или «шабашки» — полоски тонкой фанеры (9). Распорка устанавливается не горизонтально, а под небольшим углом, чтобы была возможность для маневра. Если нужно увеличить ширину проема, то клин немного вытаскивается, а распорка опускается ниже (ближе к горизонтальному положению). Если нужно уменьшить ширину проема, то сначала приподнимается распорка, а потом подбивается клин. Положение замковой планки дверной коробки контролируется при закрытой двери, тут отвес или уровень не нужны, так как дверное полотно может быть немного перекошенным и визуально важнее примыкание дверного полотна к замковой планке по всей длине, а не вертикальность положения замковой планки.

9. Дальше в зависимости от толщины дверной коробки и щели между дверной коробкой и дверным проемом устанавливаются еще 1, 2 или 3 распорки. Принцип установки распорок тот же, главное, чтобы клинья между коробкой и проемом были как можно ближе к распоркам. Чем дальше клинья будут от распорок, тем сильнее может искривляться коробка, особенно, если толщина коробки меньше 2 см. Сначала вставляется распорка, а затем она подпирается клиньями.

10. После того, как все распорки выставлены, еще раз проверяется правильность выставления дверной коробки, неподвижность двери в 3 положениях. Пол застилается газетами или полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 минут щель между дверной коробкой и проемом в стене или перегородке задувается пеной. Правила работы с монтажной пеной как правило довольно внятно изложены на упаковке.

Обычно установка двери занимает 1-3 часа, вот только высохшую пену нужно будет обрезать через сутки, но если толщина слоя пены менее 1.5 см, то обрезать ее можно будет через 3-5 часов. Если клинья выпирают за поверхность коробки, их можно или вытащить плоскогубцами или срубить стамеской. Нижние клинья, на которых стоит коробка, желательно не вытаскивать, а при необходимости срубить.

Вот в принципе и все, удачи.

Будет ли держаться дверь только на пене. Установка межкомнатных дверей только на монтажную пену

Последние:

• Куда поехать зимой в россии
• Рецепты алкогольных коктейлей для домашней вечеринки
• Как засушить яблоки в домашних условиях?
• Какие программы я устанавливаю на новый компьютер
• Кратчайший пересказ «Алые паруса

Установка дверной коробки на монтажную пену своими руками

В этой статье я расскажу, как делается установка дверной коробки в дверной проем. Это можно сделать несколькими способами.

• Закрепление коробки на анкерные болты или саморезы со сверлением коробки;
• Установка коробки на монтажную ленту с запениванием монтажной пеной.

Установка дверной коробки непосредственным креплением коробки к  дверному проему саморезами на дюбеля

В вертикальных стойках собранной и зафиксированной дверной коробке  просверлите по три отверстия с каждой стороны. Отверстия нужны для саморезов-крепления. (Саморезы выбирайте диаметром 6-8 мм и длиной 12-15 см). Для того чтобы скрыть часть саморезов, выберете место для них, под петлями с одной стороны и под ответной частью замка, с другой.

Приставьте подготовленную дверную коробку в дверной проем. Не забудьте, куда должна открываться дверь. С помощью распоров между коробкой и проемом, постоянно измеряя горизонтальный и вертикальный уровень коробки, со всех возможных сторон, выставите коробку строго горизонтально и вертикально ориентируясь, только на показания строительного уровня.

• Измерения проводите с трех сторон каждой стойки. Проверьте, чтобы коробка не выступала за уровень стен по фасаду установки коробки.
• Отметьте места крепления на дверном проеме.
• Уберите коробку.
• Просверлите в отмеченных местах отверстия под дюбеля, вставьте дюбеля, опять приложите коробку по месту.
• Остается закрепить коробку в установленном положении с помощью саморезов.
• При закреплении саморезами опять тщательно проверяйте горизонтальность и вертикальность всех элементов коробки.

Работа с монтажной пеной

После закрепления коробки по месту для дальнейшей работы понадобиться монтажная пена. Заполните монтажной пеной пространство между коробкой и дверным проемом. Не снимайте распорной рейки до полного высыхания пены. Пеной заполняйте 15-20% пустоты. Иначе при расширении пены коробку начнет выдавливать внутрь.

Установка дверной коробки в широкий дверной проем с использованием монтажной ленты

Важно! Этот способ не требует сверления коробки.

• Вместо этого на торец коробки крепится, двумя саморезами, монтажная перфорированная лента в трех-четырех местах.
• «Свободные усы»   ленты загибаются по стене.
• Сама коробка  с помощью клиньев выставляется по горизонтальному и вертикальному уровням по всевозможным поверхностям.
• После выставления «Усы» монтажной ленты закрепляются к стене саморезами на дюбелях.(Предварительно подбейте стену, чтобы монтажная лента утопилась на свою толщину).
• Не вынимая распорные клинья, заполните пространство между коробкой и стеной монтажной пеной.
• Помните: заполнять нужно 15-20% свободного пространства.
• После высыхания монтажной пены: это 18-10 часов излишки пены срежьте острым строительным ножом.

Примечание: Для сохранности новой дверной коробки, заклейте её малярной лентой, которую снимите после монтажа.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

55.61953237.741349

Поделись ссылкой:

Как установить межкомнатную дверь на монтажную пену

Нам требуется установить дверь в проём на пену. У нас уже собрана коробка, дверь навешена на петли:

Дверь уже стоит в проёме:

Держится она только на двух верхних клиньях:

Сначала нам нужно отрегулировать её по уровню.

Мы отрегулировали дверь, установили её по уровню, везде заклинили. Клинья вставлены для того, чтобы остался зазор после запенивания.

Запениваем дверь:

Наверху слишком большая щель, поэтому для её запенивания будем использовать пенопласт. Как это делается? Берём куски пенопласта, отмеряем расстояние, которое будем использовать, наносим на пенопласт пену и приклеиваем.

Вот наша дверь полностью запенена по периметру:

Осталось только подождать, когда пена застынет, после чего пену нужно будет обрезать. Этот процесс занимает несколько часов.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника

Поделиться с друзьями:

Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

• Дверное полотно и коробка.
• Наличник и доборные планки.
• Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
• Пила, шуруповёрт и свёрла.
• Карандаш, шило и нож.
• Стамеска и молоток.
• Уровень, рулетка и клинья.
• Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

• Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
• Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
• Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

• Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
• Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
• Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
• Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
• Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
• Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
• Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
• Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

• Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
• Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
• Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
• Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
• Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
• Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
• Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
• Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
• Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
• Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
• Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
• Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
• Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
• Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

• Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
• Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
• Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
• Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
• Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
• Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
• Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

• Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
• Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
• Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
• Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
• Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
• «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

• Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
• Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
• Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
• Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
• Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
• Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

• Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
• Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

• Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
• Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
• Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
• Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
• Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
• Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

• Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
• Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
• Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
• Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

• Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
• Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
• Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
• Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
• Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
• Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
• По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪

Установка доборов на межкомнатные двери: саморезы, гвозди, пена

Преимущественно все двери, которые изготавливаются на специализированных фабриках, рассчитаны на определённую толщину стен. Она во многих случаях составляет порядка 70 или 80 мм. Но как же быть владельцам загородных или обычных частных домов? У них стены часто намного толще квартирных вариантов.

В таком случае можно отделать проём листами гипсокартона или поступить ещё проще – применить установку добора на межкомнатные двери. Способ несложный, и требует значительно меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые хозяева домов штукатурят проёмы в тех местах, где короб отсутствует. Но, все же, менее трудоёмким и более эффективным является способ установки доборов. Поэтому нужно тщательно разобраться, как крепить добор правильно.

Что такое доборы?

Доборы представляют собой две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одну горизонтальную планку. Она располагается вверху проёма. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам короб. Среди часто используемого материала для изготовления конструкции, наиболее популярными являются ДВП, массив и МДФ. Они износостойкие и доступны в своей ценовой категории.

Замер и подготовительные работы

Установка доборов необходима в первую очередь для того, чтобы надёжно закрепить наличники. Произвести правильную фиксацию наличников можно, если изделия будут размещены торцом к плоскости стены. Лучше всего снимать замеры при собранном и установленном коробе. После этого уже проводится непосредственно установка доборов.

Изначально следует поставить линейку на площадку короба и держать её строго перпендикулярно стене. Нужно определить размеры верхней и нижней части изделия. При этом ширина одного добора в разных частях может отличаться, поскольку стены практически всегда неидеальны. Все данные следует заносить на бумагу, чтобы не перепутать параметры изделия.

Многие опытные специалисты пользуются более точным методом. Замер всех доборов производится посредством угольника и ровной рейки. Первое приспособление устанавливают в посадочное место, а второе прикладывают к плоскости стены. Там, где угольник пересекается с рейкой и будет указатель ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибку можно допустить на любом этапе.

После проведённых манипуляций приступают к отрезу доски. Это легко сделать при помощи ручной пилы. Электролобзик и стационарный станок также хорошо подходят, при условии их наличия.

Монтаж

Установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом короба. Они бывают:

• с пазом;
• без паза.

Первый вариант самый простой. В нём есть всё, чтобы надёжно провести монтаж доборов. Универсальность наличия паза в том, что он позволяет регулировать положение добора. А также это приспособление значительно экономит время. Отрегулировав планку, её можно сразу же крепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать – это просверлить потай под саморез. Как правило, доски МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, приблизительно 10 мм в толщину. Это означает, что сверло должно быть диаметром максимум в 9 мм. Чтобы более точно и надёжно крепить на межкомнатную дверь доборы, диаметры сверла и шляпки саморезов должны совпадать.

Непосредственно саморезы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного заходили в полотно короба. Если изделия будут слишком длинными – древесина треснет. Обязательное условие – использование свёрл по дереву. Они характеризуются наличием специальных выступов в форме иголок. Такие изделия способны точно центровать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбрать не перпендикулярное направление, а выставить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверного короба.

Первыми прикручиваются саморезами вертикальные стойки. После их фиксации приступают к монтажу горизонтальной планки.

Установка на гвоздики

Ещё одним весьма эффективным способом установки дверного добора является метод применения гвоздиков.

Для монтажа потребуется просверлить маленькие отверстия, в которые затем будут забиваться финишные гвозди.

Критически важно – просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить гвоздики острой стороной наружу, а шляпки убрать кусачками. Часто применяется монтажный брус для забивания гвоздей.

Когда все крепёжные элементы на месте, можно ставить доборы и аккуратно прибивать изделие, соединяя его с коробом.

Установка на пену

По своей сути, этот способ можно считать одним из самых простых. При этом заранее выполняется разметка, и выпиливаются все необходимые элементы конструкции.

Установка добора дверей по такому принципу выполняется в несколько раз быстрее остальных методов. Изделия устанавливаются на места. После этого их нужно подклинить с внутренней стороны. Поверхности должны прижаться к дверному коробу. Закрепить проём можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Такой тип изделий имеет свои уникальные преимущества.

• Он может быть плотно зафиксирован в общей конструкции.
• Поверхности надёжно прилегают друг к другу.
• Соединить комплектующие части между собой довольно просто.
• Доборы при данной конфигурации могут смещаться либо вверх, либо вниз.
• Возможно перемещение их внутрь и наружу изделия.
• Запас хода частей небольшой, но данные миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение доборов и исправить ошибки, которые были допущены во время разметки.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в монтаже.

Вместе с коробкой

Способ заключается в том, чтобы собрать всю конструкцию перед её креплением к стене. И короб, и доборы собираются в одно целое. Добавочные элементы, расширяющие проём, крепятся к дверной коробке. После этого выполняется фиксация готового изделия.

Полезными будут следующие советы:

• Гвоздики применяют исключительно для того, чтобы прижимать дополнительные панели к дверной коробке. Они не удерживают от смещения.
• В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы необходимо выполнять аккуратно.

Как правильно запенить дверную коробку: выбор пены, применение, очистка

Монтаж дверей или оконных рам в наше время невозможно представить без применения строительной пены. Это та самая жёлтая пористая субстанция, которая хрустит, если её сжать и которую тяжело отмыть.

Благодаря пене фиксировать двери намного легче, а процесс монтажа занимает 20-30 минут. Но не вся пеня одинаковая и не все виды подойдут для монтажа дверей. Разберём подробнее, чем отличаются разные виды пены, как правильно запенить дверь и чем полезен специальный пистолет для пены.

Принцип действия монтажной пены

Пена состоит из быстрозастывающих элементов, которые после застывания превращаются в плотное вещество. Для застывания пены нужен доступ кислорода и статичная температура.

Полиуретановая аэрозольная пена – это вид изоляции, который применяется внутри дома для изоляции стен, потолков, нижней стороной настила крыши. Она более эффективна, чем традиционная изоляция, потому что расширяется, проникая в труднодоступные места, обеспечивая полное заполнение.

Она удерживает тепло, глушит звук в некоторой степени и укрепляет соединение.

Полиуретановый спрей в виде пенной изоляции представляет собой двухкомпонентный раствор: смесь изоцианата со смолой, являющейся сцепляющим средством (клейкий агент), которое отличает продукт одного производителя от другого.

Компоненты A и B объединяются в точных пропорциях под воздействием тепла и давления, чтобы в течение нескольких секунд расшириться до объема, в 120 раз превышающего объем исходных жидких компонентов.

Современная изоляция из распыляемой пены не обладает свойствами, препятствующими выделению газа, как, например, изоляция из распыляемой пены 1970-х годов, и будет прилипать практически к любой чистой, сухой поверхности.

Поскольку пену можно наносить монолитно, то есть без швов, она является гораздо более эффективным воздушным барьером, чем изоляция из ватного или листового материала, швы которого необходимо тщательно герметизировать вручную, чтобы достичь тех же результатов.

Изоляция из полистирола и стекловолокна закрывает небольшие отверстия, но они не герметизируют их. Изоляция из аэрозольной пены расширяется, заполняя трещины и ее можно применять в местах, недоступных другим типам изоляции.

Такими местами могут быть нижняя часть настила крыши, область балки обода двухэтажного дома или нижняя часть пирса и балка пола.

Распылительная пена предотвращает не только попадание горячего и холодного воздуха, но и эффективно уменьшает попадание переносимой по воздуху пыли и пыльцы в дом. Кроме того, проникновение в дом многих насекомых и вредителей сдерживается оболочкой здания, состоящей из изоляционной пены.

Как выбрать пену

Мы детально рассмотрели принцип работы пены, теперь рассмотрим, чем же они отличаются.

Состав

Как было сказано выше, все пены делают на основе изоцианата и смолы с клейким компонентом (строительный клей, вязкий грунт). Состав может быть и однокомпонентный, но такие типы малопопулярны.

При покупке пены нужно поинтересоваться у продавца касательно конкретной ситуации, описать ему дверь или окно, материал стен, отделку. Он предложит нужный вариант (как правило, самый дорогой – универсальный).

Сферы применения

Пена используется для:

• теплоизоляции. Она имеет пористую структуру, поэтому сохраняет тепло и медленнее его рассеивает;
• шумоизоляции. По причине пористости, она пропускает меньше звука в обе стороны. Поскольку пена не является профессиональным звукоизоциционным однонаправленным материалом, то слышимость между стенкой, обработанной пеной будет плохая;
• защиты от пыли и мусора. Тут пена работает как надо, ведь пыли не проникнуть через сплошной слой;
• укрепления. Некоторые типы пены обеспечивают достаточную прочность, сравнимую с некоторыми строительными материалами (гипс, укрепление арматурой типа «краб»).

Степень горючести

Как правило, все однокомпонентные пены хорошо горят и быстро воспламеняются. Двухкомпонентные смеси горят медленнее в силу неоднородности. Негорючие пены есть, но найти их крайне сложно. Для того, чтобы пена не загорелась, нужно обработать её специальным раствором.

Температура применения

Это фактор, который влияет на конечную прочность и время застывания. Если взять летнюю пену и использовать в зимнее время, она застынет, тем не менее, характеристики будут далеки от заявленных.

По времени применения пена бывает:

• летняя;
• зимняя;
• всесезонная;

Всесезонна пена – это универсальное решение, которое обладает средними характеристиками прочности.

Свойства

Основные параметры пены:

• пористость;
• плотность;
• скорость застывания;
• скорость распыления и расширения;
• текстура;
• текучесть.

Все эти характеристики у каждого производителя разные, поэтому две пены с одним составом могут вести себя по-разному в одинаковых условиях, так как помимо основных компонентов есть вспомогательные, которые не указывают в составе.

Тонкости применения

Перед началом процедуры нужно убедиться в том, что руки и участки кожи, контактируемы с пеной, защищены, ведь отмывать её не так уж и просто.

Рекомендуется использовать пистолет (речь о нём пройдёт ниже), чтобы выполнить закрепление качественно. Перед началом работ нужно вставить коробку, выставить уровни, заклинить дверь при помощи деревянных брусков.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

Пошаговая инструкция:

1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены

Пистолет – ручной или автоматический прибор, поршневого типа. Он выталкивает пену из баллона наружу. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно взять баллон и установить его внутрь пистолета, зажав рычажки. Приводится в действие пистолет при помощи ручки.

После отпускания ручки пена ещё некоторое время выходит наружу по инерции, поэтому нужно привыкнуть к этому, чтобы не выдавить слишком много пены.

Как отмыть монтажную пену

Очиститель монтажной пены состоит из ацетона (диметилкетона), метилэтилкетона и/или диметилового эфира. Он выпускается в аэрозольных баллонах, снабжённых таким же клапаном для пистолета, что и баллоны с пеной.

Если же пена для распыления еще не высохла, вам повезло:

• Возьмите старую тряпку и смочите ее в ацетоне. Ацетон является бытовой химией для чистки вещей. Средство для снятия лака является вполне приемлемой заменой, особенно если в нем есть ацетон.
• Осторожно снимите слой пены с кожи, не втирайте сильно, ведь ацетон токсичен для кожи.

Как было сказано выше, чтобы не отмывать пену, лучше заизолировать все поверхности.

Итоги

Монтажная пена это удобный и легкий инструмент для монтажа дверей окон и прочих ответственных конструкций. Основные важные моменты:

• она может состоять из одного или двух компонентов. От этого напрямую зависят её свойства, цена, параметры эксплуатации;
• для установки двери нужно правильно её зафиксировать, проверить углы и уровни;
• пистолет использовать не обязательно, тем не менее, он поможет легко дозировать пену и сделает соединение более аккуратным;
• нужно избегать коммерческих универсальных пен, так как они не обеспечат должного эффекта. Если выполняете установку летом – летняя пена, зимой – зимняя.

Видео