После шпаклевки дверь не закрывается что делать: После шпаклевки дверь не закрывается что делать — Портал о стройке – Почему после штукатурки перестала закрываться дверь, что делать?

После шпаклевки дверь не закрывается что делать — Портал о стройке

С задачей ремонта межкомнатной двери своими руками может столкнуться каждый, так как со временем конструкция неизбежно дает сбои. Чтобы предотвратить еще большее её разрушение и восстановить удобство пользования, необходимо вовремя определить дефект, выяснить причину возникновения неполадки и немедленно устранить её.

Иногда межкомнатные двери требуют ремонта

Рассмотрим самые распространенные ситуации, которые можно исправить самостоятельно:

• провисание полотна;
• образование зазоров;
• проблемы с открыванием и закрыванием двери.

Содержание статьи:

Провисание полотна

Одной из наиболее частых проблем является провисание дверного полотна межкомнатной конструкции. Особенно это касается массивных и тяжелых полотен. Что же делать, если провисла межкомнатная дверь?

В первую очередь определите причину провисания. В большинстве случаев к этому приводит перекос в местах соединения петель. Этот недостаток довольно просто устранить своими руками. Все, что вам потребуется – это отрегулировать положение полотна, подкрутив фурнитуру.

Можно подложить на место стыковки навеса и нижней части петель резиновые прокладки, наподобие водопроводных.

Провисание дверного полотна в большинстве случаев можно устранить, подкрутив петли

Если же дело не в петлях, скорее всего, потребуется ремонт самой коробки. Просто так дверь не может изменить свое положение, значит, нужно отрегулировать положение элементов лутки и закрепить их в нужном месте. Для этого используют строительный уровень, а также дрель и анкерные болты. Для гипсовых стен вполне сгодятся и деревянные шканты.

Образование зазоров

Другая ситуация связана с образованием зазоров между полотном и луткой. Ремонт в таком случае позволит не только избавиться от неприглядных щелей, но и улучшит тепло- и звукоизоляцию в помещении. Причиной такого дефекта может стать все тот же перекос конструкции или усыхание древесины. Что же делать в таком случае?

Как своими руками починить дверь при образовании зазоров:

• Если смещение межкомнатной двери возникло вследствие перекоса коробки, откорректируйте её положение и укрепите лутку.
• При смещении по петлям отрегулируйте их и при необходимости подложите дополнительные прокладки под пластины или между половинками креплений.
• По торцевой части, со стороны которой возник зазор можно набить дополнительную планку.

Рекомендуемые зазоры для межкомнатной двери

Проблемы с закрыванием

Если у вас межкомнатная дверь не закрывается достаточно плотно или её движение в проеме затруднено, причина может крыться в одной из следующих ситуаций:

• Разбухание дверного полотна. Особенно актуально для помещений с повышенной влажностью. В таком случае дверь затирает пол или упирается в части лутки. Для решения проблемы можно счесать рубанком лишний материал с торца или расширить короб.
• Дверь сама открывается. Возможно, ситуация связана с петлями или перекосом плоскости самого помещения. Это весьма распространенная проблема, особенно если полотно довольно массивное. В этом случае увеличьте сопротивление в петлях или используйте доводчик либо подпорки под дверь.
• Застревает замок. Проблема кроется в смещении фалевого язычка относительно ответной пластины. Ремонт своими руками заключается в следующем: нужно расточить пластину до нужных размеров или перенести её положение на раме, возможно, понадобится делать реставрацию самого замка.

Если дверь сама закрывается

Также может возникнуть ситуация, когда, наоборот, межкомнатная дверь сама закрывается. Как исправить эту проблему? Причины такого дефекта схожи с теми же, что возникают в подобной ситуации, когда дверь сама открывается. В таком случае самым простым решением является использование стопоров для ограничения движения полотна, однако это не совсем удобно, а установка доводчиков стоит немалых денег.

Виды стопоров для межкомнатной двери

В таком случае можно выполнить ремонт петель, сделать это легко своими руками, по сути это даже не ремонт, а модификация фурнитуры. Для этого вам понадобится буквально на несколько миллиметров изогнуть шарнирный палец, таким образом верхняя половинка петли немного сместится относительно нижней и выровняет вертикаль дверного полотна.

Главное, не согнуть шарнирный палец слишком сильно, иначе получится перекос в другую сторону.

Профилактика поломок

Чем провести ремонт межкомнатной дверной конструкции, гораздо проще предотвратить возникновение поломок. Конечно же, полностью их избежать вам вряд ли удастся, но так вы хотя бы минимизируете риск их появления.

Регулярно проверяйте состояние фурнитуры и положение полотна относительно коробки. При необходимости нужно смазать петли, доводчик, замок и ручку. Особое внимание уделяйте наиболее проблемным помещениям: кухне и ванной, здесь риск рассыхания и разбухания дверных элементов гораздо выше. Проверяйте состояние покрытия, при необходимости обновите его и проведите антисептическую обработку.

Периодически нужно регулировать положение полотна по петлям. Это делается не только для того, чтобы исключить вероятность его провисания, но также и для того, чтобы снизить нагрузку на фурнитуру и несущие элементы короба. Не стоит экономить на комплектующих, ведь некоторые детали помогут вам продлить срок службы конструкции в целом. При обнаружении дефектов не затягивайте с их устранением, иначе в дальнейшем вам придется проводить своими руками полную замену двери и короба.

Рекомендуем посмотреть видео:

Source: DvervDome.ru

Читайте также

Почему после штукатурки перестала закрываться дверь, что делать?

Если речь о межкомнатной двери, то причины следующие:

Нарушена последовательность выполняемых работ, штукатурка относится к «мокрым процессам», поэтому в начале штукатурятся стены, затем устанавливаются двери, а не наоборот.

Иными словами, двери набрали влагу отсюда и проблема.

Можно ни чего не делать, после просушки штукатурки, влажность в помещении нормализуется и дверь начнёт закрываться нормально.

Но в некоторых случаях требуется полная переустановка дверей.

Возможно Вы подошли вплотную к дверной коробке штукатуркой, так делать нельзя, между дверным проёмом и дверной коробкой оставляется монтажный зазор, примерно 15-20 мм, далее этот зазор вот таким образом

заполняется монтажной пеной + можно дополнительно зафиксировать дверную коробку в проём подвесами для ГКЛ.

На финише щели скрываются наличниками, а не заделываются штукатуркой.

Даже если подошли к коробке штукатуркой, то в этом случае нужно было изолировать коробку (гидроизоляция) от штукатурки.

Далее, возможно это ошибка установщика дверей.

Дверная коробка на время просушки монтажной пены устанавливается на распорках, но есть и другой вариант.

Между дверным полотном и дверной коробкой вставляется плотный картон (я обычно беру картон толщиной 2-3 мм), затем двери закрываются до полной просушки монтажной пены.

Если картон не вставляли (то есть не оставили зазор) монтажная пена «распёрла » дверную коробку, отсюда и проблема.

В этом случае нужна полная переустановка двери.

Двери изготавливаются по стандартным размерам, размеры дверных проёмов тоже стандартные.

Возможно у Вас не стандартный дверной проём (к примеру слишком узкий) и Вы вплотную подошли штукатуркой к двери.

Это ошибка, под не стандартный дверной проём изготавливается дверной блок не стандартного размера.

Вам нужно полностью демонтировать двери и далее принимайте решение, или нужно расширять дверной проём оставляя монтажные зазоры, или же меняйте дверь на дверь другого размера.

Последний мой вариант, дешёвая бюджетная дверная коробка, её по сути изготавливают из прессованной бумаги.

Такие двери нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и тем более нельзя нарушать последовательность выполняемых работ (см. выше в начале штукатурка, потом двери).

Как зашпаклевать дверной проем после установки двери

Штукатурка откосов своими руками: технология шпаклевки дверного проема

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

Штукатурка — отличный вариант отделки откосов

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

• Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
• Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
• Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
• Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
• Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

• Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
• Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
• Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

• правило;
• набор шпателей;
• емкость для разведения смеси;
• строительный миксер;
• строительная терка;
• уровень;
• уголки;
• серпянка;
• грунтовка;
• канцелярский нож;
• кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

• На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
• На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Главная » Двери » Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Как оштукатурить откосы: делаем правильно

Оформление дверных откосов — обязательная часть капитального ремонта или отделки только построенного дома. Классическим оформлением сегодня можно считать их оштукатуривание. Этот способ хоть и занимает немало времени, но является самым надежным: при такой отделке не остается пустот. Хоть и непростое это дело, но, при соблюдении технологии, штукатурка откосов своими руками тоже может быть сделана на неплохом уровне. Во всяком случае, подготовить поверхность под оклейку обоями можно самостоятельно.

Штукатурим откосы своими руками: при соблюдении технологии все получится

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

• Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
• Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
• Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

• Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
• Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Понадобится обработка может и в том случае, если поверхность, на которую наносится ЦСП штукатурка сильно впитывает воду (силикатный и клинкерный кирпич, например). Только в этом случае грунтовка должна еще снижать впитывание влаги. Второй выход — использовать специальные составы Кнауф — они не так остро реагируют на нехватку жидкости. И третий способ — на обработанную грунтовками поверхность нанести слой плиточного клея, сформировав зубчатым шпателем волну. Плиточный клей замечательно «цепляется» к самым сложным поверхностям, а сам служит замечательной основой.

Если вам все это кажется очень сложным, прочтите статью о том, как сделать откосы из МДФ. Там все предельно просто. Никаких растворов и шпателей, и результат отличный. Или можно сделать откосы из гипсокартона. Вид почти такой же, а делать быстрее. После установки пластиковых окон можно сделать откосы из пластика .

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Зачем нужно выравнивать дверной проем, как это сделать?

После установки новой двери отделка проема понадобится обязательно. Без этого шага не обойтись независимо от типа используемых материалов, ведь это уменьшает теплопотери и дает отличную основу для последующего декорирования дверного проема.

Дверной проем без двери и штукатурки

Что собой представляет оштукатуривание?

Перед тем как штукатурить дверной проем, нужно разобраться в сути выполняемых работ. Отделывают ту часть проема, которая обрамляет дверь по бокам и сверху. Задачи данного шага:

• выровнять поверхность;
• защитить от разрушения;
• утеплить проем.

На выбор метода выполнения работ, влияет ряд факторов:

1. технические показатели проема;
2. интенсивность эксплуатации;
3. бюджет ремонта.

Обратите внимание! На выбор того или иного метода влияет кроме, прочего, качество монтажа и конструкция проема.

Если зазор составляет более 5 см, то придется предварительно утеплять и звукоизолировать проем, и только после этого оштукатуривать. При правильной установке двери такие зазоры не должны появляться. Использование в этом случае монтажной пены будет правильным решением.

Зачем это нужно?

Штукатурят дверной проем по ряду веских причин, эстетических и функциональных:

• Щели и трещины. При помощи штукатурки убираются дефекты косяка. Плюс ко всему после демонтажно-монтажных работ наверняка остались неровности, их тоже поможет скрыть отделка.
• Внешний вид. Даже если место возле коробки планируется отделывать другими материалами, выравнивать откосы тоже стоит они придадут проему правильные геометрические очертания.
• Декоративный эффект. Штукатура может стать и и единственным способом декора. Метод недорогой, работа легко выполняется своим руками.
• Защита монтажа. Монтажная пена, которая защищена слоем штукатурки от воздействия ультрафиолета, сможет долго выполнять свою функциональную задачу.

Метод отделки

Есть такое понятие, как мокрая и сухая штукатурка. Под первым методом подразумевается нанесение штукатурных смесей, которые продаются в сухом виде. Для работы их разводят в пропорции, указанной на упаковке. Желательно рецептуру выдерживать четко, ведь если смесь получится слишком густая, она быстро застынет, не давая возможность подкорректировать нанесение. Слишком жидкая стечет со стен.

Используется мокрая штукатурка следующих типов:

• Цементная – самая дешевая, влагостойкая, но усаживается после высыхания. Ее используют как стартовую или впоследствии окрашивают, так как цвет, характерный для цемента, – серый.
• Гипсовая. Этот класс штукатурок отличается однородностью, отличным нанесением. Поверхность после использования гладкая, но влажная среда таким составам противопоказана.
• Полимерная. Имеет отличные технические характеристики, в том числе в плане влагостойкости и в отношении легкости нанесения. Однако многих отпугивает высокая цена.

При оштукатуривании наносится несколько слоев. В каждом применяются разные штукатурки – стартовая и финишная. Отличие их в том, что финишная имеет мелкие зерна, за счет чего поверхность получается гладкой. Встречаются универсальные составы, но они дорогие.

Профили для гипсокартона

Гипсокартон называют сухой штукатуркой, ведь он делает с проемом все то же, что и мокрая, но без разведения смеси и ее нанесения. Такой метод удобен скоростью работ. Отделанный гипсокартоном поем все равно придется оштукатуривать как минимум в местах закручивания саморезов. Однако объем работ намного меньше.

Это отличный метод, как оштукатурить дверной проем в стене без установки двери. Поверхность получится ровной и аккуратной. Огромное преимущество – не придется ждать, пока штукатурка высохнет.

Технология отделки при помощи штукатурных смесей

Для работы потребуется набор простых инструментов и материалов, без которых качественная и ровная поверхность не получится.

Инструменты для работы

• Правило и набор шпателей. Нужен узкий и по ширине стены в проеме. Может понадобиться специальный, для углов.
• Ведро для замешивания штукатурки, строительный миксер. Подойдет дрель со специальными венчиками.
• Терка для выравнивания поверхности и сетка с разным размером ячеек, тоже для затирания.
• Строительный уровень.
• Уголки.
• Штукатурная сетка для армирования.
• Грунтовка и кисть, можно валик.
• Канцелярский нож или ножницы.

Послойный оштукатуренный откос

Подготовка проема

Сначала стену освобождают от грязи и пыли. Если есть участки старой штукатурки, их убирают. Вываливающиеся кирпичи извлекают и укладывают заново на цементный состав. Убирают все выступы на плоскости, чтобы они не мешали проведению работ.

Чтобы обеспечить хорошее сцепление штукатурки с поверхностью стены, швы кладки расчищают на глубину до 1 см. Важный подготовительный этап – нанесение грунтовки. Она улучшает адгезию с поверхностью.

Далее устанавливают штукатурные маяки, их обязательно выводят в уровень относительно стены и откоса.

Штукатурка

Кроме подготовки и выравнивания, важно сделать правильные по геометрии углы. В этом поможет специальный уголок. Он изготовлен из тонкого металла, поэтому работать с ним рекомендуется предельно аккуратно. Для этого на угол наносят штукатурную смесь и накладывают на нее уголок так, чтобы излишки выдавились сквозь отверстия. Остатки раствора убирают шпателем.

Далее выполняется оштукатуривание всей поверхности. Для этого смесь небольшими порциями при помощи шпателя наносят на стену и разравнивают при помощи правила, продвигаясь снизу вверх. Движения при «вытягивании» штукатурки зигзагообразные – так удается выдавить излишки.

Если требуется несколько слоев, то следующий наносят только после высыхания предыдущего. После этого поверхность затирают при помощи специальной терки. Далее откос окрашивают или оставляют в таком виде.

Обратите внимание! Для укрепления поверхности рекомендуется использовать штукатурную сетку, она играет роль армирующего элемента. С ней на откосах не появятся трещины, штукатурка не будет отваливаться.

В некоторых случаях штукатурка наносится в два этапа: сначала стартовая, потом финишная. Тут затирка выполняется дважды – сначала обрабатывается высохший стартовый слой, затем финишный. Так получится достичь идеально ровной поверхности.

После подсыхания маяк извлекаются, образовавшиеся штробы штукатурятся.

Технология монтажа гипсокартона

При работе с гипсокартоном отделать проем с установленными дверьми можно легче и быстрее. Из инструментов понадобится: электродрель, канцелярский нож, карандаш, деревянный брусок. Если монтаж выполняется непосредственно на поверхность, то потребуется клей, а при изготовлении каркаса – профили.

Клеить гипсокартон к стене получится, только если она достаточно ровная, обрешетка из профилей понадобится при больших перепадах уровня. Зазоры, которые образовались между стеной и листом гипсокартона, можно заполнить утеплителем.

Первым делом выполняют монтаж каркаса, на него прикручивают предварительно вырезанные по размерам листы гипсокартона. Расстояние между саморезами при монтаже составляет порядка 30-40 см. Если стена, на которую монтируется лист, не широкая, то по ней хватит двух рядов крепежей, в ином случае их потребуется больше.

Саморезы аккуратно углубляют в лист, но так, чтобы бумажный слой не прорвался. После завершения работ по монтажу, места, где закручены саморезы, точечно заштукатуривают.

Комбинированный метод

Можно сочетать оба описанных способа. Тогда первым делом прикручивают гипсокартон, потом тонким слоем наносят штукатурку. В местах стыка листов используют ленту-сетку на клеящей основе. Так удастся сократить время высыхания штукатурки и не выравнивать поверхность долгое время. Маяки в этом случае не используются.

Процесс штукатурки откосов

Штукатурить откосы двери несложно. Работы проводятся без использования специальных инструментов, умения профессионального маляра-штукатура тоже не потребуются.

Источники: http://dvervdome.ru/remont/oshtukaturivanie-otkosov.html, http://stroychik.ru/dveri/shtukaturka-otkosov-svoimi-rukami, http://mezhdveri.ru/19987-vyiravnivat-dvernoy-proem-kak.html

Межкомнатная дверь не закрывается до конца и плотно на замок: пружинит

Межкомнатная дверь – это красивое и функциональное решение. Она должна исправно работать много лет. Но порой с этим возникают проблемы. Она начинает попросту мешать. Если плохо закрывается межкомнатная дверь – кому такое понравится? Это источник негативных эмоций, как и скрипящие петли, замок. Очень плохо если дверь не закрывается до конца.

Межкомнатная дверь не закрывается

В случае, когда ее недавно установили, скорее всего, работа выполнена некачественно. Еще одна такая установка и дверной проем придется реставрировать. Если же дверь стоит уже давно, всегда с ней все было нормально, а вот теперь почему-то не закрывается, как ни крути, пришло время незапланированных расходов. Если не закрывается межкомнатная дверь, что делать? Как отрегулировать ее?

Межкомнатная дверь не закрывается

Только кажется

Это надежное изделие. Когда при эксплуатации возникают проблемы, высока вероятность того, что межкомнатная дверь всего лишь плохо отлажена. Петли со временем могут разболтаться, ведь дверью постоянно пользуются. В итоге она не закрывается. Но надо только взять в руки отвертку и в дом сразу вернется уют. Встречаются, конечно, и серьезные проблемы, с которыми приходится столкнуться в самый неподходящий момент. Порой актуально задуматься — нужна ли вообще межкомнатная дверь?

Для того чтобы сомнения перестали беспокоить, надо брать ситуацию в свои руки. Как отрегулировать дверь без посторонней помощи?

Профессионализм – это для профессионалов

Можно воспользоваться уровнем и точно все измерить, а можно в темное время суток включить свет в комнате, которую межкомнатная дверь ограждает, и выключить его в соседней – посмотреть на щели.

Распространенные жалобы на межкомнатную дверь:

• она стала плохо закрываться;
• стала барахлить ручка или замок.

На это может быть несколько причин.

Полотно двери перекосило, петли разболтаны

Если полотно перекосило, сверху между ним и луткой будет щель, а нижний край будет царапать пол. Что делать, обнаружив подобный дефект, как отрегулировать конструкцию?

Сами двери, скорее всего здесь не причем. Первым делом надо проверить состояние петель. Возможно, они были плохо прикручены и расшатались в процессе эксплуатации. Необходимо подкрутить шурупы. Если же они не перестали болтаться, пора подумать о замене петель. Отверстия для шурупов просверлены неправильно, поэтому она стала плохо открываться.

Полотно перекосило, петли просели в древесине

Бывает и так, что петли сместились и сместились значительно, просели в дереве, начали разрушать его структуру. Это очень плохо. Петли портят всю конструкцию. Для того чтобы они перестали это делать, ничего другого не остается кроме как убрать их, прикрутить новые в местах, где доска не испорчена.

Пользоваться дверью в таком состоянии не стоит, пытаться закрыть ее до конца тоже. Такие смещения петель могут быть вызваны ошибками при изготовлении или во время монтажа. Но иногда виноваты и сами жильцы, неаккуратно пользующиеся дверью.

Все исправить своими руками легко. Понадобится всего лишь набор новых петель, стамеска и отвертка. Они относятся к строительным материалам и продаются во всех специализированных точках продаж.

Устранить дефекты от предыдущих креплений в этой ситуации – главная трудность. Поможет все исправить шпаклевка и подходящего цвета эмаль или лак. Конечно, двери не будут после такого ремонта как новые, но завуалировать недостатки, сделать их незаметными вполне удастся. Межкомнатная дверь продолжит выполнять свою эстетическую функцию в квартире.

Лудка сместилась

Дверная лудка иногда смещается. Происходит это по целому ряду причин. Это и результат глобальных процессов во всем доме, и результат влияния микроклимата в помещении, и следствие допущенного дефекта при монтаже, и некачественные материалы. Итог – дверное полотно не закрывается, что, конечно же, расстраивает жильцов. Что делать в этом случае?

Если перестали закрываться межкомнатные двери, при этом обнаружены щели между полотном и луткой, надо прикрепить ее к стене понадежнее. Для этого понадобится дрель, строительная пена, дюбели длиной 130-150 см.

• лутку надо прикрепить к стене дюбелями;
• необходимо сделать три отверстия, распределив их равномерно по всей длине стороны дверного проема;
• щели, которые остались, следует залить строительной пеной;
• после того, как работа завершена, остатки пены можно убрать и приступить к декорированию.

Проблемы с замком и ручкой межкомнатной двери

Когда не закрывается замок межкомнатной двери, не открывается или заклинивает, это большая проблема, ведь можно случайно попасть в ловушку, оказаться взаперти в одной из комнат. Хочется вызвать мастера сразу. И, пожалуй, это верное решение — починить замок самостоятельно очень нелегко. Это сложный механизм, как ни крути.

Заменить же замок и ручку – дело не хитрое, особенно, если нет времени ждать специалиста. Надо только набраться храбрости и решительности, снять старый механизм аккуратно и поставить на его место новый, хороший, надежный, такой, чтобы не пугаться больше, когда закрывается замок межкомнатной двери.

Первые симптомы неисправности межкомнатных дверей

Казалось бы, дверь либо закрывается, либо не закрывается. Но межкомнатные двери ломаются всерьез не сразу. Вначале они могут вести себя всего лишь странно – произвольно закрываются, открываются, пружинят. Это очень плохо. Лучше снять ее или зафиксировать надежно. Исправная так не функционирует. Обычно нужен очень сильный сквозняк в квартире, чтобы межкомнатные двери захлопывались сами по себе. Что делать в этой ситуации?

На этом этапе жильцам практически не под силу найти истину, понять, что же с дверью происходит. И все же можно попробовать. Если межкомнатные двери закрываются сами по себе, пружинят, проблема все в тех же петлях, лутке или замке. После просмотра фото и видео наверняка ситуация прояснится.

Для того чтобы двери перестали вызывать неприятные эмоции, надо либо брать в руки уровень и промерить конструкцию вместо монтажников, либо ждать более ярких и четких проявлений поломки, либо вызвать специалиста, либо — сразу ставить новую дверь.

как самому починить незакрывающуюся, с перекосом, если она просела, провисла, почему пружинит и трется?

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

Внимание

Чаще всего проблема незакрывающейся двери возникает из-за перекоса дверной коробки, а это связано с неправильной установкой.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

Важно

Чаще всего разбалтывание двери происходит по вине неправильно расположенных петель в дверном проёме.

В чём это может выражаться:

1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Совет

Если во время открывания и закрывания двери делать грубые движения, захлопывать дверь с силой, то это со временем приведёт к разбалтыванию механизма.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Внимание

Дверные блоки во избежание перекосов лучше устанавливать специальными инструментами. Для этого полезно будет применить деревянные клинья.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

• перекос дверного короба;
• плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
• нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Важно

Брак устраняется путём доводки полотна столярным рубанком. При этом все лишние миллиметры аккуратно снимаются по торцу полотна.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Совет

Если расхлябываются петли, то дверь начинает открываться/закрываться так, что невозможно её зафиксировать замком. Ручки и закрывающиеся замки в данном случае также приходится менять, так как у них разбалтываются все узлы.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Ремонт деревянных дверей: технология восстановления

Восстановление двери: как починить деревянную конструкцию

Старые деревянные двери иногда бывает проще заменить, чем отремонтировать, что и предлагают делать многие дизайнеры. Но очень часто бывает возможен ремонт деревянных дверей, поэтому не торопитесь их менять — сначала попробуйте восстановить.

Поводом для ремонта старой деревянной двери может стать как потеря ею своего первоначального вида, так и проблемы, возникшие с её функционированием. Многие причины, приводящие к проблемам с дверью, довольно легко устранить своими руками. Поэтому не спешите откладывать деньги на покупку нового изделия, сначала убедитесь, что ремонт деревянной двери невозможен.

В каких случаях нужен ремонт

Пока конструкция хорошо выглядит и не доставляет проблем с открыванием и закрыванием, мало кому приходит в голову ухаживать за ней (см. Уход за деревянными дверями). Но периодически даже самая качественная конструкция нуждается в профилактическом осмотре и уходе — смазке и регулировке петель, чистке, покрытии специальными составами.

Если этого не делать, в один прекрасный день вы можете обнаружить следующее:

• Дверь просела и царапает пол.
• болтается на петлях, скрипит.
• плохо закрывается, туго входя в оробку.
• Наоборот — не закрывается, потому что между ней и косяком образовались большие зазоры.
• Шатается сама коробка.
• Конструкция рассохлась, в ней появились трещины.
• Филенки плохо держатся в обвязке.

Ремонт может потребоваться и в том случае, когда повреждена наружная декоративная отделка — облупилась краска (см. Как убрать старую краску с дверей и покрыть новым материалом), вздулся ламинат, отклеился шпон и т. д.

Как укрепить и починить коробку

Если вы заметили, что коробка плохо держится в проеме, исправить это можно так:

1. Снимите наличники.
2. Выровняйте коробку по вертикали и зафиксируйте её в правильном положении.
3. В замковой и петлевой стойках просверлите по 2–3 отверстия, углубившись в стену на несколько сантиметров.
4. Вбейте в отверстия стальные штыри или нагели, изготовленные из дерева твердых пород. Их перед этим нужно смазать эпоксидным клеем.
5. Вновь установите наличники, отступив от краев коробки на 1–1,5 см.

Как починить: укрепление коробки

Внимание! Если дверь стоит в проеме бетонной стены, потребуется снять коробку, чтобы просверлить в стене отверстия перфоратором.

Как устранить неполадки с петлями

Если конструкция защемляется в верхней части, задевает пол или порог, плохо закрывается или болтается на петлях, требуется, скорее всего, не ремонт, а регулировка, замена или перевешивание петель.

Для начала проверьте, прочно ли прикреплена верхняя петля, и, если это необходимо, подтяните шурупы. Если это не помогло, необходимо углубить выемку в брусе обвязки под пластину петли. Но сначала, если дверь осела не очень сильно, попробуйте надеть на петлевой штырь металлическую шайбу или кольцо, сделанное из проволоки (в случае с разъемными петлями).

Как выпрямить: регулировка двери с помощью надетой на петлю шайбы

Важно! Петли и шайбы перед навешиванием следует обязательно смазать машинным маслом.

Иногда шурупы проворачиваются и их невозможно затянуть.

В этом случае можно поступить одним из следующих способов:

1. Заменить шурупы более длинными.
2. Уплотнить отверстия под шурупы, вставив в них спички.
3. Снять петли с косяка, смазать отверстия для них клеем. Также смазать клеем новые шурупы, дать им высохнуть и снова вернуть петли на место.
4. Переставить петли ниже или выше прежнего места крепления.

Если дело не в петлях

Иногда даже при беглом осмотре становится понятно, что причина неисправности двери не в петлях, а в нарушении геометрии полотна. Оно может разбухнуть от повышенной влажности или, наоборот, ссохнуться. А иногда после нескольких окрашиваний (см. Покраска старой двери: как это делается) на кромке изделия и фальцах коробки образуется слишком большой слой краски, который не оставляет зазора между ними. Что делать в таких случаях?

Плотно закройте дверь, если это возможно сделать, и проверьте наличие зазора. Если его нет или он очень небольшой, необходимо счистить краску либо снять изделие с петель и прострогать обвязку, добиваясь, чтобы зазор по всему периметру составил 2–3 мм.

Сломанная дверь: восстановление зазоров

Если дверь совсем не входит в фальцы коробки, встаньте со стороны притвора, прижмите к коробке и очертите карандашом её просвет прямо по полотну. Таким образом вы получите правильный контур дверного полотна и сможете с помощью рубанка стесать лишнее.

Внимание! Прежде чем строгать дверь, убедитесь в том, что коробка стоит по уровню, и сохранила свою конфигурацию: измерьте её углы и диагонали.

Как устранить большие зазоры между дверью и коробкой

Если дверь была изготовлена из непросушенной древесины, во время эксплуатации она может высохнуть и уменьшиться в размерах. И проход здесь вовсе ни при чем. В результате между полотном и коробкой образуются большие щели, дверь начинает болтаться на петлях, а язычок защелки не дотягивается до ответной планки.

В таких случаях также требуется ремонт, который осуществляется креплением к кромкам двери планок нужной толщины.

1. Переставьте петли, переместив изделие вверх, чтобы зазор остался только между полотном и порогом.
2. Прикрутите к нижнему торцу планку нужной толщины и пристрогайте её заподлицо с поверхностью двери.

   

   Устранение нижнего зазора

3. Боковые зазоры устраните, прикрепив планку к петлевому торцу двери.
4. Щели между планками и обвязкой зашпаклюйте, зачистите шкуркой после высыхания шпаклевки. Затем покрасьте планки в цвет двери.

Как укрепить филенки

Если филенки плохо держатся в пазах обвязки из-за того, что дверь рассохлась, восстановление можно произвести двумя способами:

1. Укрепить дверь стальными угольниками. Они крепятся к брускам обвязки шурупами с двух сторон.
2. Заново склеить бруски обвязки. Для этого изделие нужно снять с петель, разобрать и тщательно очистить от грязи и старого клея. Потом соединить между собой бруски, смазав шипы столярным клеем, вставить на место филенки и поместить конструкцию в зажимное устройство.

Как устранить трещины в деревянной двери

Методы устранения трещин и царапин зависят от их размера и глубины. Ниже дана подробная инструкция, как отремонтировать конструкцию в таких случаях.

1. Снимите изделие с петель и положите на стол или на козлы.
2. Удалите с поверхности старое покрытие, воспользовавшись специальными жидкими средствами (ацетон), наждачной бумагой или строительным феном и шпателем, которым легко снимать разогретую краску.
3. Отшлифуйте поверхность мелкой шкуркой.

   

   Как заделать дырку или царапину

4. Царапины и небольшие трещины заделайте шпаклевкой по дереву подходящего цвета или смесью мелких опилок с эпоксидным клеем. Когда смесь затвердеет, снова обработайте поверхность шкуркой.
5. Большие сквозные щели заделайте выстроганными деревянными вставками, смазанными клеем. Неровности зашпаклюйте.
6. Загрунтуйте всю поверхность отремонтированной двери и покройте её краской или лаком. Для окрашивания больших поверхностей используйте валик, для тонких — небольшую кисть.

Внимание! Если дверь выходит на улицу, на неё необходимо наносить не менее 2–3 слоев лака для образования стойкого к атмосферным воздействиям покрытия.

Как отремонтировать деревянные раздвижные двери

Основной причиной ремонта является плохая работа роликов в направляющей рельсе (см. Раздвижные межкомнатные двери). Это может произойти из-за того, что расшатался монтажный брус, на котором закреплена направляющая, либо за счет неотрегулированных механизмов кареток.

В первом случае брус нужно укрепить примерно тем же способом, каким и коробку. А во втором — отрегулировать. Иногда бывает достаточно поставить контргайки под регулировочные болты.

Надеемся, что наша статья поможет Вам сделать ремонт деревянных дверей по всем правилам.

Установили межкомнатную дверь, через несколько месяцев она перестала закрываться, возможно из-за наступления лета

Если есть зазор на несущей части полотна двери и коробки -смело топи навесы, не бойся. Стамеска и молоток тебе в помощь. Любой мастер стамеской же всё и сделает. Причина действительно в сезонном изменении, зимой в квартирах воздух гораздо суше, чем летом, из-за работающего отопления. Летом влажность выше-вот и разбухают, особенно деревянные, из массива. При зимней установке необходимо было оставлять зазоры между полотном и коробкой не менее 5 мм с каждой стороны. Топи сначала на коробке, если будет мало, то и на полотне. Не перестарайся, пробуй. Можешь вызвать плотника, он сделает минут за 20-30. У нас по смете установка одного комплекта фурнитуры (2 навеса+ручка-замок) стоит 150 р. Правда ребята не ходят по квартирам, не те объёмы=)

Без инструментов даж не суйся!!!

Конечно! Полотно двери или колода «усохли» за счёт испарения влаги в сухую погоду. Нужно заново навесить, как мне кажется, она у вас немного не верно установлена. Нож и стамеска вполне с МДФ справятся, но нужно понимать, что ты делаешь. 🙂

Прежде всего: дверь перекосилась, вероятно, не из-за наступления лета, а из-за неправильной её установки. Углубить петли в косяк можно даже стамеской — если Вы мастер по установке и ремонту дверей. Если нет такого навыка — могут быть сколы на декоративном покрытии; лучше вызвать специалиста (возможно, придётся переделывать косяк и перенавешивать дверь с подгонкой зазоров).

Попробуйте углубить петли. Нужен молоток и стаместка.

очень многие заблуждаются думая-раз лето, то все усыхает. Летом самая высокая влажность. Это зимой-когда включают отопление все усыхает. вам надо врезать петли поглубже и всего делов. А будете сами делать или вызовите мастера-выбор за вами

«очень многие заблуждаются думая-раз лето, то все усыхает. Летом самая высокая влажность. Это зимой-когда включают отопление все усыхает. вам надо врезать петли поглубже и всего делов. А будете сами делать или вызовите мастера-выбор за вами» )))))))))))) Насмешил. Петли, как-то, можно и поглубже врезать, но, куда деть дверное полотно, которое упрётся в коробку, гуру ?

Все двери крепятся на 2 петлях сверху и снизу две двери имеют накладные петли. После открывания можно увидеть, главную причину возникшей, проблемы. <a href=»/» rel=»nofollow» title=»50508989:##:uslsgi_po_remontu_dverey.html»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a> Если межкомнатная дверь задевает о коробку плохо если дверь окрашена сверху, в районе замка, в нижней части двери. Способы решения проблемы, если межкомнатная дверь стала задевать коробку, в этой статье после установки дверь не закрывается. Что делать, если не закрывается пластиковая дверь на балкон? Дверь при этом немножко приподнимется и перестанет цепляться за нижнюю часть коробки. Полотно двери трогать не стал, снял и на петли подложил по шайбе шириной полтора миллиметра, смазал дверь открывается или закрывается сама по себе: причины и способы решения. А менеджеры и монтажник парит мне о том, что если он приедет и наладит, тогда со временем будет только хуже теперь пробуем ставить замок. А если у вас не закрывается дверь ремонт межкомнатных дверей своими руками, что посоветуете сделать в этой ситуации, желательно без демонтажа всей двери. Доброго времени суток! Читаю и конечно восхищаюсь какие у нас все эксперты и толковые мастера, которые могут поставить диагноз просто потому что дверь туго закрывается! Дверь плохо закрывается, туго входя в дверную коробку исправьте это путем повторного крепления. А коробку цепляет снизу или сбоку? А двери какие, с притвором или без? Разбухает и перестает закрыватья деревянная дверь межкомнатная дверь перестала закрываться. Покупать лучше всего тонкую резиновую ленту и клеить её на внутреннюю сторону только в те места, где нет и без того очень сильного уплотнения из-за высокой влажности в помещении или небрежного покрытия двери лаком, она может перестать быть плоской и принять некую изогнутую форму. Дверь не закрывается фактически по всей высоте вторая так же слегка упирается в коробку в одном месте, ближе к углу. Не закрываются двери ремонт квартиры. Периодически проверяйте дверь на задевание если же дверное полотно цепляется только за порог в дальней от петель части, то винты подкрутить надо только в верхних петлях, нижнюю оставляют без изменений.

Да такое бывает, когда двери ставят просто на пену. Вот тогда к осени или весной они начинают упираться в косяк. Но есть возможность это исправить. Обратиться к мастеру, который все починит. Посмотри здесь: <a rel=»nofollow» href=»http://www.ремонтируемдвери.рф/uslygi_stolyara_plotnika.html» target=»_blank»>http://www.ремонтируемдвери.рф/uslygi_stolyara_plotnika.html</a>

Разные причины могут быть. От неправильной установки до дешевой фурнитуры. Мачтера могли просто на пену посадить коробку и теперь она отрвалась. Я могу посоветовать вам профессиональных мастеров <a rel=»nofollow» href=»http://www.dealservice.ru/perekosilo-dver.html» target=»_blank»>http://www.dealservice.ru/perekosilo-dver.html</a> Позвоние проконсультируйтесь, удачи!