Наружный угол для сайдинга: правила установки
Сайдинг является одним из самых популярных материалов для обновления фасада, как старых построек, так и новых домов. Кроме, самих панелей в магазине нужно приобрести еще и доборные, которые значительно упростят и ускорять процесс монтажа.
Еще такие детали делают композицию более эстетичной и завершенной. Одним из таких элементов является наружный угол для сайдинга. Подробнее рассмотрим такую деталь.
Зачем устанавливать
Каждая деталь общей конструкции облицовки выполняет четкие функции. В некоторых случаях один доборный элемент можно заменить другим.
Но внешний и внутренний угол используется только оригинальный, то есть от производителя. Поскольку эти элементы отвечают за:
- Герметизацию угла. На стыках панелей всегда остается зазор. В него может попадать вода, пыль, грязь и холодные потоки воздуха. Именно внешний угол помогает защитить и конструкцию облицовки, и материал основания от разрушения.
- Преображение облицовки. Края панелей не отличаются привлекательностью, потому элемент помогает скрыть небольшие недостатки.
- Помогают сохранить зазор для линейного расширения при термическом влиянии. Изменения размеров при нагревании или охлаждении — это один из недостатков сайдинга. Его обязательно нужно учитывать во время монтажа.
Элементы, которые используют для внутренних углов, выполняют те же функции что и для внешних.
Как определить нужный размер углового профиля
Чтобы определить какой длинны, должен быть угловой сайдинг, нужно отмерить величину от нижнего края стартовой планки (именно она первой крепится к обрешетке) до места, где будет установлен карниз. От полученной величины следует отнять 6 мм. Это нужно для того чтобы учесть линейные изменения при температурном воздействии.
Случается, так, что длинны одного стандартного профиля не хватает для обрамления угла или нужно выполнить отделку из нескольких кусков, что делать тогда? В этом случае придется устанавливать элементы внахлест. К размеру дополнительной детали добавляют 2 см для стыковки.
Такого участка будет достаточно для того, чтобы полностью защитить конструкцию от попадания влаги, грязи и холода.
Правила установки
Для того чтобы отделка была установлена прочно и надежно, нужно четко следовать правилам монтажа. Каждый производитель предоставляет инструкцию к своим материалам. Но сейчас рассмотрим более подробно установке углового профиля.
Первой нужно закрепить стартовую планку. Она не доход до угла, на расстояние, которое равно полной длине одной стороны углового профиля (вместе с перфорированной кромкой) с добавлением зазора на линейное расширение (около 6 мм).
Теперь приступаем обработке углов сайдингом:
- Подогнанный под нужный размер элемент, прикладывают к стене, так чтобы нижний край находился на 3 мм выше низа стартовой планки. Верхняя граница не должна доходить до карниза на 3 мм.
- Сначала деталь фиксируется в самом верхнем отверстии перфорированной кромки. Именно на этом креплении будет держаться угловой элемент.
- Чтобы прикрепить нижний край, нужно проверить вертикальность углов сайдинга. Для этого используют отвес или строительный уровень.
- Крепеж устанавливают в центре крайнего перфорированного отверстия, но при этом не затягивают до упора. Это позволяет избежать деформации деталей при температурных расширениях.
- После этого нужно прикрутить деталь по всей длине, через каждые 20–30 см. При этом обязательно оставляют зазор в 2 мм между креплением и углом.
Выбор крепежей
Для фиксации сайдинга можно использовать несколько способов закрепления деталей:
- Скобы строительного степлера. Такой крепеж считается самым ненадежным. Процесс можно завершить быстро, но это будет совсем некачественно. При сильных порывах ветра панели или углы и другие доборные элементы сайдинга могут оторваться, что приведет к деформации детали. Если даже под воздействием внешних факторов все останется на местах, то с течением времени прочность фиксации снижается, и конструкция может обрушиться под собственным весом. К тому же этот вариант совсем не подходит для металлосайдинга.
- Гвозди. Очень даже надежный способ зафиксировать углы и другие детали отделки. Но тут есть трудности с зазором для расширения. С помощью такого инструмента тяжело оставить пространство между крепежом и деталью. А когда гвоздь забит плотно, то вынуть его невозможно. Хотя если немного потренироваться, то можно справиться и с таким заданием.
- Саморезы. Самый популярный способ среди профессионалов и тех, кто занимается отделкой самостоятельно впервые. С помощью шуруповерта крепеж ввинчивается до упора, а потом выкручивается на один оборот. Этого будет достаточно, чтобы деталь или панель могла свободно «гулять» при расширении.
Самым подходящим вариантом для закрепления сайдинга на обрешетке остается использование саморезов. Потому если в хозяйстве нет шуруповерта, то его можно взять у знакомых, арендовать у строительной фирмы или же приобрести новый.
Способы стыкования
В случае, когда нужно из 2 кусков сделать один угловой профиль следует воспользоваться одним из предложенных ниже способов:
- Нахлест. Для этого 2 отдельных куска сначала складывают на горизонтальной поверхности, так как он должен выглядеть на стене. Одна деталь должна находить на 2 см на другую. Такую деталь подгоняют под нужный размер. Потом нужно отрезать перфорированную кромку на том участке, который планируется прикреплять первым. Далее, конструкцию разбирают и начинают крепить частями, сначала нижнюю, а потом – верхнюю. Такой способ наиболее надежно защищает отделку и основание от осадков и влаги.
- Стыковка с помощью накладок. Для этого берут J-профиль. Его нужно согнуть под углом 90О. Чтобы это сделать в профиле подрезают внутреннюю часть и придают нужную форму. Потом такая накладка надевается на нижнюю и верхнюю части поочередно. При этом накладные детали фиксируются так же, как и угловые элементы.
Способ не настолько практичен как предыдущий. Накладка пропускает атмосферные осадки, и даже пыль под углы, чем провоцирует развитие разрушения. Потому желательно подбирать такие размеры, которые максимально будут совпадать с высотой угла дома.
Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.
Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.
Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:
- Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
- Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
- Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
- Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.
Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию сайдинга для чайников.
Содержание статьи
Краткое описание сайдинга и его видов
Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.
Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.
Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.
Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.
Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:
Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.
Кроме того, имеется много вариантов профиля:
По направлению монтажа:
Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.
Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.
Комплектация сайдинга
Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.
К стандартным типам доборов можно отнести:
- Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
-
- J-планка.
- Стартовая планка.
- Финишная планка.
- Наличник.
- Софит.
- Околооконный профиль.
Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.
Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.
Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?
Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.
Споры о том, какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.
В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.
Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.
Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.
Монтаж выбранной обрешетки
Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.
Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.
После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).
Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).
Утепление и гидроизоляция
Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.
Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.
Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.
ВАЖНО!
Более подробно о утеплении сайдинга вы можете узнать здесь.
Монтаж стартовой планки (J профили)
Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.
ОСТОРОЖНО!
Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.
Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.
Как производится крепление сайдинга?
Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).
Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.
Установка внутренних угловых планок
Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.
Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.
При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.
Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.
Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.
Установка внешних угловых планок
Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.
Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.
Как производится удлинение планок сайдинга
При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.
Установка Н-профиля
Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.
Монтаж рядовых панелей сайдинга
Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.
Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.
Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.
ВАЖНО!
Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.
Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.
Как обойти сайдингом окна и дверные проемы
Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.
Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.
Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.
При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.
Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.
Укладка финишной планки сайдинга
Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.
Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.
Установка сайдинга на фронтонах
Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.
Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:
Заключение
Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Монтаж сайдинга
|
ОБЩИЕ ПРАВИЛА |
|
|
|
|
ОБРЕШЕТКА |
|
|
 |
|
|
|
МЕТОДЫ РЕЗКИ САЙДИНГА |
|
|
|
|
Ножницы по металлу для резки сайдинга |
|
|
|
|
Электропила |
|
|
|
|
|
Нож-резак |
|
|
|
|
ВЫБОР ГВОЗДЕЙ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА |
|
|
|
|
ДОПУСКИ НА РАСТЯЖЕНИЕ-СЖАТИЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО САЙДИНГА |
|
|
Определить высоту и отбить линию
|
|
|
Монтаж стартовой полосы
|
|
|
Добавление секций стартовой полосы |
|
|
Монтаж внутреннего угла
|
|
|
Стыковка внутреннего угла
|
|
|
Стыковка внешнего угла |
|
|
Установка внешнего угла
|
|
|
Изготовление крышки для внешнего угла
|
|
|
|
|
|
Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то нужно отрезать внутреннюю замкнутую часть, тем самым увеличив ее ширину. |
|
|
Установка J-рейки вокруг окон и дверей
|
|
|
Выполнение углов на J-рейке
|
|
|
Крепление углов на j-рейке
|
|
|
Установка первой панели сайдинга
|
|
|
Соединение деталей внахлест
|
|
|
Правильное размещение панелей сайдинга
|
|
|
Замер сайдинга под окном
|
|
|
Резка сайдинга
|
|
|
Монтаж сайдинга под окном
Примечание: Вы можете монтировать верхнюю кромку вместе с j-рейкой. Для этого нужно сначала установить j-рейку, а потом верхнюю кромку, так, чтобы она оказалась внутри j-рейки. Такое ухищрение обеспечивает лучший внешний вид. |
|
|
Замер панели над окном
|
|
|
Установка последней панели сайдинга под карнизом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замер верхней детали
|
|
|
Устройство выступов для крепления верхней панели
|
|
|
Устанавливаем верхнюю панель
|
|
|
Монтаж сайдинга на фронтонах
|
|
|
|
|
Примечание: Не забывайте оставлять зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения. |
|
|
УCТАНОВКА ВИНИЛОВОГО СОФФИТА |
|
|
Открытый свес
|
|
|
Закрытый свес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Устройство углов соффита |
|
|
|
|
Закрытие концов соффита |
|
|
|
|
УCТАНОВКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ |
|
Внимание! Нельзя прибивать ветровую доску по лицевой стороне! |
|
|
|
- Каталог домов
- Квартира
- Спальня
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната, санузел
- Прихожая
- Детская
- Мансарда
- Маленькие комнаты
- Рабочее место
- Гардеробная
- Библиотека
- Декорирование
- Мебель
- Аксессуары
- Загородный дом
- Ландшафт
- Системы хранения
- Коридор
- Уборка
- Фундамент
- Кровля
- Стены
- Окна
- Двери и перегородки
- Потолок
- Балконы и лоджии
- Внутренние конструкции
- Пол
- Водоснабжение
Установка наружного угла сайдинга — Мой сайдинг
Наружный угол сайдинга имеет свои нюансы в процессе монтажа. Здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд. В основном установка наружного угла для всех современных видов сайдинга одинакова. Главное — знать, как это правильно сделать. Наружный угол для сайдинга монтируется по определенным правилам, в строгом соответствии с инструкцией.
Схема установки внешних углов и стартового профиля.
Сначала наружный угол нужно отрезать на определенную длину. С этого и начинается процесс монтажа наружного угла сайдинга. Имеется ряд особенностей установки. Рассмотрим их на примере винилового сайдинга, т.к. именно этот тип является самым распространенным на сегодняшний день.
Подготовка и особенности материала
Для начала стоит поговорить о том, как произвести подготовку всех необходимых материалов, которые помогут произвести монтаж наружного угла. Сам внешний угловой обязательно нужно отрезать строго по размеру. Его длина определяется вершиной угла и карнизом. При этом необходимо оставлять 1/3 часть для теплового зазора. Об этом уже не раз говорилось, но стоит повториться, что сайдинг делается из такого материала, который имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения.
Для его компенсации обязательно нужно оставлять соответствующие зазоры в процессе монтажа. Только таким образом можно произвести грамотную компенсацию. Далее необходимо заняться установкой крепежа. Это может быть саморез или гвоздь. Часто используются и специальные скобы.
Инструменты для монтажа сайдинга на наружные углы.
Крепеж устанавливается в верхние части перфорированных отверстий. При этом они должны находиться по обеим сторонам угла. После установки угол должен висеть на двух гвоздях вертикально. Далее нужно продумать то, как будет осуществляться температурная компенсация с крепежом. Здесь все элементы стоит устанавливать на определенном расстоянии относительно стартовых, а прикручивать или прибивать их не плотно, а с небольшим зазором. Перед тем как непосредственно переходить к установке угловых профилей, все верхние и нижние гвоздевые планки стоит подрезать.
При этом сверху они подрезаются на величину теплового зазора с добавлением высоты завершающей планки. Снизу это расстояние определяется 5-6 мм. Только так можно добиться того, что нижняя планка не будет свисать из-за сайдинга. В некоторых случаях углы закрываются крышкой. Тогда нужно производить подрезание нижней гвоздевой планки на 2/3 температурного зазора.
Если был приобретен угловой профиль, который по размерам меньше высоты угла, то придется производить стыковку двух углов между собой. Для того чтобы картина получалась более качественной, необходимо, чтобы все угловые профили по углам соединялись на одинаковой высоте.
Три типа стыковки угловых профилей
Монтаж наружного угла сайдинга зачастую подразумевает стыковку двух профилей между собой, если они имеют недостаточно большую высоту, то есть длину. В настоящее время существует 3 основных способа, как это можно сделать. Самым простым и распространенным методом является стыковка профилей внахлест. Верхний профиль должен на несколько сантиметров сверху ложиться на нижний. Здесь следует устранить все лишние элементы конструкции, которые будут мешать монтажу. Таковыми являются соединительные элементы сайдинга.
Инструкция по монтажу профилей на углы дома.
Остаются только две тонкие пластиковые планки сайдинга, которые и будут образовывать угол. Сначала нужно произвести монтаж нижнего угла. Крепится он с помощью саморезов. Далее сверху к нему крепится и верхний профиль. Получается конструкция, которая отлично защищает стены дома от дождя, снега и т.д.
Величина отрезания профиля должна быть равна или немного превышать значение температурного зазора. После того как один профиль укладывается на другой, должна получиться величина нахлеста, которая будет равна температурному зазору с добавлением 20 мм.
Второй метод подразумевает стыковку углов с помощью специальной накладки. При этом профили помещают на одной плоскости друг относительно друга. Они подлежат соединению с помощью специальной накладки, которая может быть вырезана из тех же угловых профилей.
Далее накладку необходимо последовательно прикрепить сначала к нижнему профилю, а затем к верхнему. При этом получается более красивое соединение с точки зрения эстетики. Однако в инженерной сложности оно проигрывает первому варианту.
Правила стыковки угловых профилей.
К тому же в месте соединения влага может попадать на стены, что приведет к их скорейшему разрушению. Именно поэтому данный метод используется гораздо реже, чем тот, который был описан выше.
Третий способ тоже подразумевает установку накладки. При этом она должна выглядеть как обыкновенный профиль, то есть соединительные элементы с нее не удаляются. Этот метод имеет свои недостатки. Во многом они схожи с предыдущим вариантом.
Какой бы метод ни использовался, необходимо предусматривать температурный зазор между элементами, которые подлежат соединению. Не стоит забывать и о том, что здесь должен образовываться нахлест в несколько десятков миллиметров.
Монтаж наружного угла сайдинга
В некоторых случаях наружный угол требуется закрывать. Для этого изготавливается специальная крышка. Из рейки вырезается деталь, которая по длине будет соответствовать двойной ширине наружного угла. В центре детали нужно вырезать угол в 90°. Далее крышка сгибается и разрезается. Затем уже готовую деталь необходимо прибить к внешнему углу здания. В результате образуется некое подобие канала, в который и устанавливается деталь внешнего угла. Далее она прикручивается на свое место с помощью саморезов.
При подготовке углового профиля к крепежу у него необходимо отрезать все лишние элементы, которые могут упираться в детали крышки после монтажа.
Схема крепления внешних и внутренних углов сайдинга.
Это делается для исключения деформаций углового профиля в результате температурного расширения. Снизу эти детали профиля нужно подрезать на 2/3, а сверху — на 1/3 теплового зазора.
Чаще всего крышку изготавливают из остатков углового профиля. При этом подрезаются его углы, а все лишнее загибается внутрь. Нужно крепить все эти детали друг к другу посредством специального крепежа. В противном случае крышка может получиться рыхлой. Самым эффективным способом оформления всех углов является использование четырех элементов. Здесь речь идет о стартовом угловом профиле, двух виниловых досках и декоративной угловой планке. Так углы здания будут более подчеркнутыми, их можно будет украсить с помощью разнообразных цветовых оттенков.
Практические рекомендации
Второй способ монтажа заключается в использовании вместо цельного углового профиля двух прямых. В этом случае получается наборный профиль, который будет выглядеть не хуже, чем целиковый. Однако в этом случае стоит говорить о более низкой стоимости.
Целесообразно использовать такой подход в формировании углов не всегда. Можно применять подобный метод только в тех случаях, когда речь идет о строительстве и облицовке в местности, где преобладает сухая погода. В противном случае лучше всего использовать целиковый профиль, который является более герметичным и прочным. Он защитит стены здания от попадания на их поверхность губительной влаги, которая может достаточно быстро вывести их из строя.
Схема правильного крепления листов сайдинга.
Также в большинстве мест можно использовать наборные элементы вместо целиковых, а на фасаде здания применить целиковый угловой профиль. В этом случае эстетика не сильно пострадает.
При этом крепление наборных элементов осуществляется точно по таким же правилам, как и целиковых. Снизу нужно отрезать 2/3 от ширины стартовой полосы, а сверху убрать 1/3 для формирования теплового зазора. Все гвоздевые планки необходимо подрезать на величину выступающих элементов. Величина температурных зазоров не для всех угловых элементов одинакова. Состав материала, из которого изготавливается сайдинг, может быть различным. Это касается только винилового варианта.
Здесь нужно оставлять зазоры, которые предусмотрены инструкцией, прилагаемой к материалу. Если говорить о деревянном, металлическом и других видах сайдинга, то иногда тоже нужно обеспечивать наличие зазоров для компенсации температурного расширения.
Итак, наружный угол сайдинга крепится в четком соответствии с инструкцией, которая приведена выше. Это позволяет производить правильный монтаж элемента, который выполняет достаточно важные функции. Главное — всегда помнить, что без температурной компенсации не обойтись. Материал обеспечит целостность конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.
Монтаж винилового сайдинга своими руками
Необходимые инструмент и материалы:
- молоток;
- циркулярная пила;
- рулетка;
- струбцина;
- веревка;
- дрель;
- монтировка;
- угольник;
- уровень;
- стремянка;
- пистолет для герметика;
- сегментный нож;
- складной угольник;
- ножницы по металлу;
- пистолет для скрепок;
- пробойник насечек для защелкивания панелей (листов) сайдинга;
- J-планка;
- листы сайдинга;
- планки внутренних и внешних углов;
- стартовая планка;
- стартовые планки для окон и дверей;
- водослив;
- нержавеющие или оцинкованные гвозди;
- герметик.
Подготовка к монтажу винилового сайдинга: нюансы и советы
Пластиковый сайдинг – это водонепроницаемое (защищает от дождя и снега), но не паронепроницаемое покрытие наружных стен. Поэтому какое-то количество влаги будет собираться на обратной его стороне. Для ее отвода внизу покрытия делаются дренажные отверстия. Конденсат вам не будет страшен, если вы правильно защитили стену водонепроницаемой дышащей пленкой.
При покупке выбирайте листы сайдинга с максимальной толщиной – разница даже в 0,1 мм может отразиться на его характеристиках.
Основное правило при монтаже листов – не забивать до конца гвозди или недовинчивать саморезы (если вы ими пользуетесь), чтобы листы могли двигаться вправо-влево. Расстояние между концами листов и планками должно быть около 6 мм. Это нужно соблюдать, чтобы не препятствовать температурному расширению-сужению пластика в зависимости от температуры.
Виниловый сайдинг можно резать острым ножом. Но есть способы получше. Выньте из циркулярной пилы диск с зубьями и поверните его наоборот, чтобы зубья были направлены в другую сторону. Так отрез будет идеально ровным.
Для отрезания мелких деталей пользуйтесь ножницами по металлу. Если нужно сделать дополнительное отверстие в листе сайдинга для гвоздя, просверлите два отверстия по 5 мм на расстоянии около 2 см. Пластик между ними удалите.
Монтируем виниловый сайдинг своими руками: пошаговая инструкция
Шаг 1 – подготовка стен
Подготовьте стены. Если они не деревянные, нужно соорудить сетку из вертикально установленных деревянных брусьев на расстоянии около полуметра между ними. Часто между ними устанавливают теплоизоляцию из минеральной ваты, которую закрывают гидроизоляционной пленкой. На внутренних и внешних углах стен можете наклеить водоотталкивающую клейкую ленту. На пленке нарисуйте линии, показывающие размещение брусьев. Чтобы определить место стартовой планки, вначале проверьте, как будут размещаться листы сайдинга на стенах с окнами. Нужно добиться, чтобы у нижней и верхней части окна или в верхней части дверей не попадали очень тонкие листы.
Шаг 2 – крепление стартовой планки
Обозначьте на стене место размещения верхнего края стартовой планки. Прикрепите ее к стене, отступив от углов по 7 см. Гвозди забивайте не до конца. В месте стыка стартовых планок сделайте отступ 6 мм.
Шаг 3 – внешний угол
Приложите верх планки внешнего угла на место и отрежьте низ планки ниже на 13 мм от нижнего края стартовой планки. Опустите планку на 6 мм ниже верхней позиции (она должна стать ниже стартовой планки на 19 мм). Вбейте вверху один гвоздь не до конца. Боковые кончики планки внешнего угла задвиньте под боковые кончики стартовой планки. Вбейте в планку угла остальные гвозди (по центру отверстий).
Если длины планки не хватает, отрежьте следующую планку, которая длиннее нижнего края стартовой планки на 38 мм. Затем сделайте стык. Отрежьте по 25 мм боковых краев (участки с прорезями) нижней планки и продвиньте нижнюю планку на 19 мм под предыдущую. На боковых краях между планками у вас должен остаться зазор в 6 мм, а нижняя планка внешнего угла должна выходить за пределы нижнего края стартовой планки на 19 мм.
Шаг 4 – внутренние углы
Подобно внешним углам, устанавливайте планки внутренних углов, соблюдая вверху отступ 6 мм и заступ за нижний край стартовой планки на 19 мм.
Шаг 5 – обход “препятствий”
При монтаже винилового сайдинга своими руками учитывайте, что часто приходится обходить различные препятствия и импровизировать во время прохождения участков возле окон и дверей. Итак, вокруг обрамления окна установите J-планку. Если окно не имеет обрамления, можно установить наличник. Каждую боковую планку обрежьте по высоте (высота окна плюс ширина верхней и нижней планки). Отрежьте перфорированные края и заднюю часть планок вровень с обрамлением.
На нижнем крае каждой боковой планки с лицевой стороны сделайте отрезы под углом 45 градусов. Не отрезайте кончик планки, который стыкуется с обрамлением окна – он нужен для стека конденсата (подробнее о нем в следующем шаге). Прибейте боковые планки.
Отрежьте верхнюю планку по размеру: ширина оконного обрамления плюс две ширины боковых планок. Перед тем, как делать по бокам отрезы под углом 45 градусов, отогните с каждого конца планки кусочек нижней части планки наружу (см. фото). Длина каждого должна равняться ширине боковой планки. Отрежьте лицевую часть планки на концах под углом 45 градусов.
Согласно данному инструкции по монтажу винилового сайдинга своими руками, необходимо оставить каналы для стока влаги. Вставьте верхнюю планку отогнутыми кончиками в боковые планки. Это и будут каналы для стекания влаги. Уголки 45 градусов верхней планки должны накрывать сверху боковые планки.
Сделайте прорези на концах планки, чтобы можно было в них вставить боковые планки. Но планки не вставляйте – только торчащие кончики для слива. Уголки боковых планок должны накрывать нижнюю планку.
Шаг 6 – фронтон
Установите J-планки под фронтоном. Только на одной из примыкающих планок сделайте надрез лицевой части под углом 45 градусов, и накройте уголком другую планку.
Шаг 7 – водосток вдоль крыши
Чтобы сделать сток вдоль крыши, прикрепите J-планку выше 25 мм уровня кровельного материала.
Шаг 8 – монтаж листов винилового сайдинга
Как только установите все планки, можете приступать к установке листов сайдинга. Отрезайте их так, чтобы они не доходили до планок на 6 мм. Вставьте лист в стартовую планку или в предыдущий лист. Надавливайте вверх на его нижний край, пока лист плотно не пристанет к нижнему листу или планке. Проведите рукой по нижнему краю листа, убедившись, что он по всей длине встал на свое место.
Если вы хотите все сделать правильно, по инструкции, при монтаже винилового сайдинга, всегда следите за тем, чтобы между головкой гвоздя и листом винила был зазор в толщину монеты 1-3 мм (не забивайте гвоздь плотно). Лист должен чуть-чуть двигаться в стороны.
Шаг 9 – стыки листов
На стыках двух листов делайте нахлест в 25 мм. Можете отрезать верхнюю часть (с прорезями) у того листа, что будет сверху, чтобы получить зазор между верхними частями листов в 6 мм.
Шаг 10 – вывод водопровода
Перекройте водопровод и снимите с наружной торчащей трубы кран. Сделайте отверстие, которое на 12 мм больше диаметра трубы. Вкрутите на место кран и обработайте отверстие в листе винила герметиком.
Шаг 11 – короба в местах “препятствий”
В местах, где невозможно обойти препятствия, установите специальные коробы. Вставьте короб, сделайте в листе отверстие, установите лист, а на него – рамку.
Для светильников и распределительных коробок устанавливайте специальные коробы с рамками или сделайте рамку из J-планок или других планок.
Шаг 12 – Скаты крыши
Возле ската крыши для рисования линии отреза пользуйтесь прямой рейкой или куском листа сайдинга. Можно вначале на глаз отрезать планку под примерным углом, чтобы лист максимально приблизился к крыше, а затем уже начертить точный угол. Сделайте отрез.
Перед тем, как отрезать лист с противоположной стороны, убедитесь, что угол отрезан правильно. Когда размеры листа проверены, можете вставлять его в J-планки.
Чтобы отразить на листе угол фронтона, возьмите кусок доски нужной ширины, приложите ее к фронтону и нарисуйте на листе желаемую линию отреза. Отмеряйте длину нижнего края листа, необходимого для заполнения пространства между двумя J-планками. От полученного значения отнимите 12 мм, чтобы получить зазоры по 6 мм у планок.
Примечание: Чтобы вставлять планки на высоте, вам понадобится помощник.
В верхней части (в центре) последнего куска листа нужно вбить гвоздь. Покройте шляпку гвоздя герметиком и закрасьте его краской, чтобы на фоне сайдинга он не выделялся.
Вот и все. Надеемся, что принцип монтажа винилового сайдинга своими руками вам понятен.
Любое строительство частного дома заканчивается отделочными работами.
Для такого процесса каждый выбирает наиболее понравившийся материал.
Одним из популярных материалов провести отделочные работы фасада здания – это использовать сайдинг.
Такая разновидность материала обладает рядом особенностей, имеет различие в видах, а также нюансы при монтаже, с которыми будет интересно ознакомиться тем, кто решил проводить монтаж сайдинга своими руками.
Содержание статьи
Описание материала
Такой материал относительно недавно стал производиться, но уже успел стать распространенным благодаря своим преимуществам относительно других отделочных материалов. Представляет собой облицовочную панель, равную в толщину 1 мм, которая имеет различные вариации формы.
Из преимуществ для сайдинга выделяют:
- Низкую цену всех работ по обустройству фасада за счет небольшой стоимости самого материала и процесса монтажа;
- устойчивость к постоянному воздействию уф-лучей и влаги;
- длительный срок эксплуатации, который при правильно выполненных монтажных работах составляет 50 лет;
- отсутствие необходимости проводить дополнительные работы по обработке или отделке самого материала. Сайдинг не красят и не пропитывают какими-либо веществами, т.к. н устойчив к коррозионным процессам и горению;
- вариации внешнего вида, которые позволяют выбрать самый подходящий вариант для гармоничного дизайнерского исполнения;
- возможность проведения монтажных работ независимо от погодных условий и времени года, т.к. материал устойчив к температурам от -50 о +50;
- процесс установки требует минимальное количество инструмента, как и навыков в строительстве. Провести установку сайдинга под силу даже новичку;
- легкость ухода в процессе использования.
Существуют и некоторые недостатки в применении сайдинга для обшивки:
- Процесс установки требует особой внимательности и скрупулезности подхода. В случае ошибки, допущенной в процессе крепления материла есть больше вероятность повредить панель;
- в местах стыковки панелей остаются зазоры, из-за которых возникает необходимость в прокладке специальных материалов, обеспечивающих защиту от ветра и влаги;
- сайдинг не обладает высокой устойчивостью к повреждениям механического характера, однако это восполняется легким процессом замены в случае повреждения панели.
Виниловый сайдинг различается на такие виды как:
Виниловый сайдинг
Подготовка инструмента
Как упоминалось выше, специального инструмента для проведения монтажных работ не потребуется.
Перечень инструментов, который необходимо подготовить, прежде, чем приступать к работам следующий:
- Остро заточенный нож;
- Электролобзик. Используется в качестве альтернативы к ножу, с его помощью можно получить красивый и аккуратный срез;
- Дрель либо перфоратор. Нужны для увеличения и проделывания новых отверстий, необходимых для прикрепления панелей;
- Шуруповерт;
- Строительный уровень. Удобнее всего использовать лазерную разновидность;
- Рулетка.
ОСТОРОЖНО!
Можно для разрезания материала пользоваться болгаркой, однако использовать ее рекомендуется лишь на небольшой мощности. В ином случае при разрезании материал начинает оплавляться и деформировать по краям.
Инструменты
Обрешетка под сайдинг
Процесс монтажных работ по установке сайдинга начинается с сооружения обрешетки.
Такой этап имеет свои особенности:
- Если укладка сайдинга проводится в горизонтальной плоскости, то устанавливать обрешетку необходимо вертикально;
- В случае использования деревянных брусков, их сечение должно составлять в пределах от 20 до 40 мм;
- Сооружение направляющих начинают с левого края стены, после этого крепят с нижней части горизонтальную направляющую и затем в углу справа. Дополнительно делают обвязку всех проемов;
- При монтаже обрешетки соблюдают расстояние в 30-40 см. Кроме этого, в процессе прикрепления обрешетки учитывают расположение различных элементов, которые будут располагаться на фасаде здания. В некоторых случаях для грамотного выполнения конструкции необходимо присоединить дополнительные планки;
- Прикрепление осуществляют, используя дюбеля – в случае с кирпичными стенами или саморезы, если стены дома деревянные.
Крепление самого сайдинга на обрешетку рекомендуется проводить с нижней части стены, так есть возможность добиться хорошей защиты следующего слоя стены.
Обрешетка
Утепление и гидроизоляция
Если обшивка дома проводится при помощи сайдинга, то рекомендуется провести укладку теплоизоляции и гидроизоляции, ведь сайдинговый материал недостаточно хорошо защищает поверхность здания от ветра и влаги.
Такие слои укладываются еще до момента сооружения обрешетки под сайдинг. Проводят установку обрешетки для укладывания утеплительного материала, оставляя при этом небольшой зазор между утеплителем и стеной.
После этого накрывают утеплитель гидроизоляционной пленкой, которую крепят, используя строительный степлер.
После того, как заканчивают процесс обеспечения дома тепло и гидроизоляцией, приступают к созданию обрешетки для прикрепления сайдинга.
Процесс монтажа
Дальнейший процесс монтажа разделяют на несколько этапов, которые более подробно описаны ниже. Также немаловажным моментом в этом процессе является установка сайдинга возле места расположения окон и дверей, а также установка Н-профилей.
Установка стартовой полосы
Начало процесса монтажа винилового сайдинга начинается с крепления стартовой планки. Устанавливается она по всему периметру той части сооружения, которая предназначена для обшивки или полностью дома.
Особых требований стартовая полоса не имеет, ведь в последующем она закрывается другими панелями. Цвет ее может быть абсолютно любой и составлена она может быть из отрезков.
ВАЖНО!
Очень важно на этом этапе выравнивать стартовую полосу и проверять это как можно чаще в процессе. Появление даже самого незначительного наклона сулит ошибками в дальнейшей работе и необходимости все переделывать.
Процесс установки следующий:
- Изначально отмечают те места, в которых будет проводиться крепление. Для этого вкручивают саморезы по самой нижней линии стены, отступая при этом расстояние, равное ширине самой планки;
- После этого натягивают между саморезами нить и проверяют при помощи уровня ее натяжение;
- Мелом повторяют полученный уровень на стене – это та линия, по которой необходимо прикреплять стартовую полосу;
- Желательно проводить проверку каждого третьего ряда прикрепленной стартовой планки, чтобы не произошло отклонение от уровня;
- После произведенных выше манипуляций, планку закрепляют.
Установка стартовой полосы
Установка тупых и острых углов
Учитывая, что сайдинговый материал обладает высоким уровнем гибкости, то отделать им углы дома не составит труда. Если в здании угол тупой, то панель придавливают, если острый – сжимают.
Изначально прикрепляют угловую планку, в которую позже будут вставлены рядовые панели. Крепить начинают с отверстия, расположенного в верхней части, вкручивая в него саморез. В этом отверстии саморез располагают максимально в верхней точке, в остальных отверстиях крепежный элемент расположен посередине.
После установки угловых планок к углам крепятся подготовленные соответствующие панели. Если нет желания делать самостоятельно такую панель, то можно приобрести уже готовый J-профиль.
Установка тупых и острых углов
Установка Н-профиля
Этот этап обшивки достаточно прост, но очень важно правильно определить места, на которых необходимо закрепить планку. Крепят Р-профиль аналогичным образом с процессом установки углов.
Пошаговая инструкция состоит в следующем:
- Устанавливают нижнюю планку, после чего верхнюю;
- если есть необходимость удлинить планку, то отрезают небольшие кусочки, длиной в 5-7 см;
- крепление профилей проводят внахлест.
Должно быть примыкание стартовых планок к соединениям Н-профилей и ни в коем случае не наоборот.
Если нет желания проводить установку такого рода профилей, то монтировать сайдинг нужно внахлест.
Установка Н-профиля
Отделка оконных и дверных проемов
Процесс отделки сайдингом оконных и дверных проемов включает в себя несколько этапов:
- Изначально монтируют по углам откосов внешний двусторонний профиль, к которому прикрепляется сайдиногвая панель;
- При креплении профиля очень важно соблюдать расположение крепежного элемента в центре отверстия. Это предупредит деформацию профиля;
- Периметр окна оснащается J-профилем, на который после прикрепляются панели, отрезанные в соответствии с необходимыми размерами;
- Расположение панелей рекомендуется проводить в горизонтальной плоскости, это позволит материалу быть в эксплуатации максимально долгий срок.
Отделка оконных и дверных проемов
Крепление сайдинга
В процессе монтажа одним из значимых условий для качественного выполнения работы является проведение крепежа материала по определенным правилам:
- Расстояние, которое необходимо соблюдать при вкручивании саморезов должно быть в пределах 25-30 см;
- при забивании гвоздей или вкручивании метизов нужно соблюдать угол 90 градусов между крепежным элементом и плоскостью;
- место расположения гвоздей или метизов должно быть в центре установленного для этого отверстия. Такой способ крепления позволяет панели в процессе расширения смещаться, сохраняя свою форму и целостность;
- плотно закручивать саморезы не нужно, следует оставлять пространство между шляпкой крепежного элемента и поверхностью, равное 1 мм;
- обязательно следует обеспечить расстояние между стартовыми планками, которые расположены рядом. Зазор оставляется равным 5-7 мм, он необходим для компенсации линейного расширения сайдинга;
- монтаж на угловых частях стены не следует проводить в полной мере, ведь для обустройства углов используются другие специальные угловые планки;
- если для крепления сайдинга используются скобы, то соблюдать зазор в 1 мм также необходимо.
Правило, касаемо закручивания сайдинга достигается двумя вариантами:
- во время закручивания самореза под него подкладывают монету и закручивают до упора;
- сразу закручивают элемент крепежа до максимума, после чего расслабляют прижим на 1 оборот.
ВНИМАНИЕ!
Не рекомендуется монтировать стартовую планку в начале процесса на окна и двери. Возможно, в процессе крепления сайдинга станет понятно, что в таких элементах нет необходимости, кроме того, параметры окон и дверей зачастую далеки от идеала, чтобы быть уверенными в точном совпадении рядовых планок с уровнем окна или двери.
Крепление сайдинга
Укладка панелей
Есть два варианта, с помощью которых проводят укладку панелей: по круговому направлению или каждую стену отдельно. С технической точки зрения разницы никакой нет, каким образом проводить укладку, вопрос лишь в удобстве.
Суть процесса установки разделяют на несколько этапов:
- Первую полосу панелей вставляют в пазы угловых профилей или Н-образных, после чего проводят крепление при помощи саморезов, соблюдая их расположение по центральной точке замка. Крепление метизов проводят с центральной точки панели к краю, придерживаясь направления к вертикальным планкам;
- Далее панель опускают к стартовой планке и защелкивают, при этом очень важно убедиться в том, что замковое соединение имеет правильное сцепление между элементами. Расположение двух элементов замка должно быть параллельно друг другу и не иметь никаких углов отклонения;
- Во время сцепления элементов нельзя растягивать панель, это может привести к деформации замков;
- После установки панели ее закрепляют при помощи метизов;
- Остальные ряды сайдинга укладывают аналогичным образом, кроме последнего.
Удобнее вставлять панель, если ее немного предварительно выгнуть. После защелкивания замка, правильность соединения можно при помощи передвижения планки в горизонтальной плоскости – она должна свободно передвигаться.
Укладка панелей
Укладка последнего ряда
Последний ряд имеет в своем процессе крепления некоторые особенности, его укладку проводят следующим образом:
- Изначально закрепляют финишную планку;
- после этого проводят замер расстояния, которое осталось от последнего уложенного сайдингового ряда, что будет соответствовать размеру последних панелей;
- далее в горизонтальной плоскости проводят дугообразный загиб полосы и заводят в замок и финишную планку.
Укладка последнего ряда
Заключение
Материал для отделки дома как виниловый сайдинг – красивое, удобное и практичное решение для обустройства частного дома. Неоспоримым преимуществом приобретения такого материала является возможность проводить все монтажные работы своими руками. что существенно уменьшает затраты на ремонт.
Полезное видео
В данных видео вы узнаете как правильно производится монтаж всех элементов винилового сайдинга:
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Это один из самых доступных вариантов сайдинга на рынке. Он поставляется в различных цветах с соответствующей или контрастной отделкой. Виниловый сайдинг, в отличие от других типов сайдинга, «свисает» с гвоздей, которые не вбиваются полностью во время монтажа. Он предлагает быструю внешнюю реконструкцию для блочных зданий, но вы должны установить полоски обшивки на стене блока, прежде чем вы сможете повесить сайдинг.
Установка полосок для заусенцев
Измерьте ширину одной стенки блока и обрежьте обработанные два на четыре, чтобы соответствовать.Установите доски горизонтально, положив их ровно к нижней части стены блока. Оставьте не менее 6 дюймов пространства между досками и почвой.
Прикрепите доски к блоку, удерживая их в нужном положении (вам понадобится помощник) и просверливая доски и блок с помощью аккумуляторной дрели, снабженной кладочным долотом. Сделайте одно отверстие примерно каждые 16 дюймов. Используйте бетонные винты, чтобы прикрепить доски к блоку.
Установите еще одну горизонтальную доску вдоль верхней части стены блока и прикрепите вертикальные доски по краям стен тем же способом.
Обрамление окон и дверей с досками перед установкой вертикальных досок на расстоянии 16 дюймов друг от друга на плоскости стены блока. Все эти доски служат полосами обшивки и обеспечивают структурную основу для крепления винилового сайдинга.
Установить виниловую накладку
Отмерить расстояние от верхнего края самой верхней горизонтальной полосы для обшивки до нижнего края самой нижней горизонтальной полосы и добавить 1/2 дюйма.
Обрежьте предварительно отформованные виниловые углы по размеру и прикрепите их к полосам обшивки, установленным на углах стены блока.Нижняя часть винилового уголка будет на 1/2 дюйма ниже нижней горизонтальной полосы. Используйте накладные гвозди, чтобы прикрепить углы в предоставленных слотах для ногтей.
Установите виниловую J-форму вокруг дверей и окон. И виниловые углы, и J-форма необходимы для покрытия обрезанных концов виниловых сайдинговых полос. Используйте режущую пилу или авиационные ножницы для резки углов при установке J-Mould.
Прикрепите виниловую стартовую полосу к нижним горизонтальным полосам обшивки. Стартовая полоса должна простираться на 1/4 дюйма ниже полос фурринга.При установке первой сайдинговой полосы, которая висит на 1/4 дюйма ниже, чем стартовая полоса, нижняя часть винилового уголка и нижняя часть винилового сайдинга будут ровными.
Установите виниловую накладку по краям верхней стенки.
Повесьте сайдинг
Запустите первый кусок винилового сайдинга куда-нибудь незаметное, например, на заднюю часть здания. Таким образом, вы будете иметь представление о нем, прежде чем встать на сторону видимых сторон и передней части здания.
Начните с одного края стены и разместите полосу винилового сайдинга над стартовой полосой.Полосы длинные и гибкие, поэтому вам понадобится помощник, чтобы они не сгибались и не сгибались. Поместите первую полосу на стартовую полосу и надавите внутрь и вверх, чтобы нижняя кромка винилового сайдинга защелкнулась на нижнем крае стартовой полосы.
Вставьте сайдинговые гвозди в предварительно отмеченные отверстия для гвоздей над каждой вертикальной полосой обрешетки. Слоты для гвоздей расположены по алфавиту. Если буква «F» падает по центру одной полосы для обшивки, следующая буква «F» будет находиться над центром следующей полосы для обшивки.
Вбивайте гвозди только до тех пор, пока головка гвоздя не выровняется с маленькой верхней губой на виниловой полоске. Губа толщиной около 1/32 дюйма. Виниловый сайдинг может расширяться и сжиматься при колебаниях температуры, поэтому, если вы плотно прижмете полоски, сайдинг может выглядеть волнистым или искривленным.
Добавьте виниловые сайдинговые полосы, пока не достигнете конца стены, затем измерьте и обрежьте последнюю полосу, чтобы оставить 1/4 дюймовое пространство в конце. Используйте отрезанный кусок, чтобы начать следующий ряд сайдинга. Повторите метод установки для каждого ряда полос, прокладывая путь к вершине стены.
Отрежьте верхний ряд сайдинга по горизонтали, чтобы уместить его, и проденьте кромку среза под кромку вспомогательной отделки. Так как вы, вероятно, отрежете направляющую для гвоздя, используйте пробойник с защелкой, чтобы проделать одно отверстие над каждой полосой обрешетки. Это единственные видимые ногти, но при желании можно нанести немного соответствующей краски, чтобы покрыть их.
Алюминиевые водосточные трубы направляют собранную водосточными желобами воду из дома в направлении земли. Водосточные трубы могут быть прикреплены к домам с помощью заклепок или металлических винтов. В случае установки водосточной трубы на виниловый сайдинг используется металлический винт, чтобы закрепить его в доме. Использование винтов позволяет периодически разбирать водосточную трубу для ее очистки, что предотвращает резервное копирование желобов и отправку воды в ваш дом.
Осмотрите водосточные желоба и найдите место, где водосточная труба не будет перекрыта на пути от водосточного желоба к земле, вблизи углов крыши или в центре водосточного желоба, если это непрерывный проход длиной 20 футов или более , Желоба также должны иметь наклон 1/2 дюйма на каждые 10 футов в направлении места водосточной трубы.
Прижмите соединитель водосточной трубы к нижней части желоба и отцентрируйте его. Обведите коннектор водосточной трубы карандашом, чтобы получить направляющую для резки.
Надеть защитные очки. Просверлите отверстия в каждом углу прямоугольной направляющей, чтобы сделать отверстия для ножниц. Вырежьте прослеженную область из нижней части желоба с оловянными ножницами.
Вставьте меньший конец соединителя водосточной трубы желоба в отверстие от верхнего отверстия желоба. Вставьте четыре 1/4-дюймовых винта с молниями, по одному на каждую сторону соединителя водосточной трубы. Отцентрируйте винт по бокам и проденьте его через желоб в больший конец разъема.
Пропустите валик алюминиевого герметика по краю соединителя, где он находится на верхней стороне отверстия желоба.
Наденьте конец колена водосточной трубы на нижнюю часть соединителя водосточной трубы желоба. Держите локоть так, чтобы его конец был обращен к стороне дома. Прикрепите колено к нижней части соединителя водосточной трубы с помощью 3/8-дюймового винта с молнией, центрированного с той стороны колена, которая обращена от дома.
Держите второй локоть в стороне от дома так, чтобы одно отверстие было обращено к свободному концу первого колена.Измерьте расстояние по прямой диагональной линии между двумя концами колен. Добавьте к измерению три дюйма и отрежьте кусок водосточной трубы до этой длины ножовкой.
Обожмите углы верхнего конца водосточной трубы с помощью плоскогубцев с иглами, взявшись за каждый угол плоскогубцами и повернув металл по направлению к центру водосточной трубы.
Вставьте гофрированный конец части водосточной трубы в колено, прикрепленное к разъему водосточной трубы. Вставьте конец второго колена в свободный конец водосточной трубы.
Измерьте расстояние от конца второго колена до шести дюймов над землей. Отрежьте кусок водосточной трубы до этой длины. Вставьте часть водосточной трубы в локоть. Вставьте 3/8-дюймовый винт с молнией в водосточную часть и колено.
Мера 18 дюймов от земли на водосточной трубе. Именно здесь крепежный ремень будет прикреплен к виниловому сайдингу дома.
Согните металлический монтажный ремень вокруг водосточной трубы так, чтобы концы прилегали к виниловому сайдингу.Вкрутите 1/2-дюймовый винт на молнии в каждую сторону ремешка и через виниловый сайдинг с помощью электрической отвертки.
Обожмите углы верхней части третьего колена с помощью плоскогубцев. Вставьте локоть в нижнюю часть водосточной трубы.
Обожмите угловые концы удлинителя водосточной трубы (при необходимости). Удлинитель водосточной трубы потребуется для отвода дождевой воды от вашего дома, если водосточная труба находится рядом с проезжей частью или тротуаром. Вставьте гофрированный конец в локоть.Подставьте удлинитель на короткий конец брызговика.
Когда большинство людей думают о виниловом сайдинге, они предполагают, что он установлен дома в горизонтальный дизайн. Тем не менее, другой вариант, который следует учитывать при создании привлекательной обочины, — это вертикальный виниловый сайдинг или доска и доска.
Доска и вагонка сайдинга создают внешний вид, который обеспечивает смелые вертикальные линии тени, которые резко воспроизводят раннеамериканский архитектурный стиль. Линия Mitten Sentry из доски и винилового сайдинга доступна в 41 отличительном цвете, с грубой текстурой кедрового зерна и 7-дюймовым профилем создает прочный, долговечный и классический дизайн для экстерьера вашего дома.
Несмотря на то, что при установке вертикальной доски и сайдинговой рейки у много шагов, аналогичных горизонтальному кузену , необходимо учитывать 5 ключевых шагов при применении этого продукта для наружной облицовки дома.
При необходимости установите горизонтальные полоски для обшивки через каждые 12 дюймов или прочную обшивку, пригодную для гвоздей, перед сайдингом.Это действие поможет выровнять поверхность и обеспечить достаточный материал для проникновения крепежа 3/4 ”.
Чтобы установить вертикальное начальное основание, используйте линию мела и уровень, чтобы получить горизонтальное отправная точка, чтобы все установленные сайдинг был идеально выровнен. Установите свои угловые стойки даже с или чуть ниже этой меловой линии.
Ваш J-канал должен расширяться до углового поста и всегда не забывать о расширении на 1/4 ”.
Важно: Обязательно просверливайте дренажные отверстия через каждые 12 дюймов в нижнем крае J-канала, чтобы из-под сайдинга могла выходить любая влага.
Всегда устанавливайте J-канал вокруг окон и дверей вдоль карниза, прежде чем начать применять сайдинг.
J-канал в верхней части отверстия должен выходить за боковую сторону J-канала на 1/4 ”.
Чтобы обеспечить необходимый сток воды, обрежьте и согните эту верхнюю часть вниз по этой стороне J-канала.
Для простоты применения вертикальные установки должны начинаться с угла.
Заполните канал угла, прибивая полосу доски шириной 2 дюйма.Вставьте полоску отделочной отделки в канал угла над доской и прибейте гвоздем.
Отрежьте фиксирующую ножку первой панели, и SnapLock пробейте кромку с интервалами 12 дюймов.
Вставьте перфорированный край панели в полосу отделочной отделки, зафиксируйте, а затем прибейте последующие панели. Измерьте и обрежьте по размеру последнюю панель, перфорируйте край и вставьте в отделочную кромку в углу.
Примечание. Перед установкой любого сайдинга измерьте ширину стены, чтобы последняя панель вписалась в отделку в углу.
Со всеми вертикальными аксессуарами и панелями поместите первый гвоздь на верхний край прорези для гвоздей рядом с верхней частью панели, оставляя минимальный зазор ¼ ”в верхней и нижней частях панели. Этот шаг позволяет панели висеть самостоятельно в правильном положении, чтобы сохранить зазор на обоих концах панели для расширения и сжатия, пока вы продолжаете прикреплять остальную часть панели к стене.
После первого гвоздя поместите оставшиеся гвозди в центр прорезей для гвоздей и проверьте каждую панель и угловую стойку, чтобы убедиться в том, что после ее закрепления она движется вверх.
Во всех инсталляциях всегда следует проявлять осторожность, чтобы должным образом подготовить внешнюю конструкцию вашего дома, и всегда рекомендуется, чтобы установщики придерживались всех правил техники безопасности и ознакомились с местными строительными нормами и правилами перед началом проекта такого рода.
Для получения полной информации об установке вертикальной доски и сайдинга рейки, включая установку на фронтонах и определении угла крыши, загрузите это удобное руководство по установке винилового сайдинга .
.-
Монтаж дымоходы: как правильно собрать и установить трубу своими руками в частном доме – Монтаж дымохода: как правильно установить дымовую трубу
-
Регулировка пластиковой двери по высоте: Регулировка пластиковых дверей самостоятельно + инструкция с фото – инструкция по самостоятельной настройке прижима входной двери из ПВХ
-
Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу: Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу — как правильно сделать укладку и монтаж над пароизоляцией, фото и видео инструкции – Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу какая лучше
-
Ендова на кровле фото: что это такое (фото), монтаж соединения двух ендов на скате (верхняя и нижняя), устройство обрешетки и стропил – что это такое, фото, устройство и монтаж
-
Стены дома из чего лучше строить: Из чего лучше строить дом – Из чего лучше строить дом? Не совершайте моих ошибок
-
Отзывы aubi фурнитура: Фурнитура Si Aubi для пластиковых окон – SIEGENIA-AUBI. SIEGENIA-AUBI
