Имитация стекла своими руками: Имитация стекла. Теперь проще простого. — Статьи и обзоры – Матирование стекла (имитация). | Журнал Ярмарки Мастеров — ЖК «Шотландия»

Содержание

Имитация стекла. Теперь проще простого. — Статьи и обзоры

Имитация стекла. Теперь проще простого. — Статьи и обзоры — ScaleCustoms Jump to content

ekha 538

Customer
Members
538
1,855 posts
Name: Евгений
Location: Челябинск

Alexander G 334

Customer
Members
334
1,286 posts
Name: Александр
Location: Дзержинский М.О.

AxelGTR 378

Техподдержка
Administrators
378
15,775 posts
Name: Александр
Location: Москва

firun 4

ЛОЛ ОК
Members
4
590 posts
Name: Константин
Location: Санкт-Петербург

ekha 538

Customer
Members
538
1,855 posts
Name: Евгений
Location: Челябинск

Шефф 600

Новичок
Members
600
5,700 posts
Name: Александр
Location: Spb

agent_kamikaze 160

Old-timer
Members
160
3,296 posts
Name: C
Location: Msk

ekha 538

Customer
Members
538
1,855 posts
Name: Евгений
Location: Челябинск

AxelGTR 378

Техподдержка
Administrators
378
15,775 posts
Name: Александр
Location: Москва

ekha

538

Customer
Members
538
1,855 posts
Name: Евгений
Location: Челябинск

Tolibass 4,434

Old-timer

Members
4,434
3,067 posts
Name: Анатолий
Location: Украина Днепр.

Матирование стекла (имитация). | Журнал Ярмарки Мастеров

Здравствуйте! Рада всем заглянувшим!

Это мой первый МК. Это, конечно не мастер-класс с большой буквы, а , скорее, » лайфхак» )))). На написание его меня натолкнула недавняя беседа с одной девушкой, которой объясняла этот способ,т.к. это нельзя назвать техникой, а только имитацией. И как оказалось, не все знают о таком ( а я то полагала, что ничем не удивлю))))

Суть в том, что этим способом Вы можете имитировать матовое стекло. Конечно, такое покрытие можно использовать только в декоративных целях, при постоянном контакте с водой слезет. Но и это является плюсом, т.к. всегда можно вернуть первоначальный вид декорируемой поверхности! ….Или создать что-то новое.

А второй огромный плюс — это цена( я бы сказала, почти ее отсутствие) !

Итак:

был шкаф. Замечательный такой шкаф! Но был один недостаток — стекло, которое выставляло на всеобщее обозрение, все, что должно было скрывать))))

Вот как было.

Хотелось сделать так, чтоб и стекло было матовым, и чтоб потом можно было это все исправить(вдруг меня осенит какая-нибудь гениальная идея))), и чтоб кошелек не потерял в весе. Короче, убить не двух зайцев, а как минимум- стаю( или как они там ходят).

Что нам нужно:

1. клей ПВА

2. крахмал (любой)

3. поролон ( у меня губка для мытья посуды)

4. перчатки, если боитесь контакта с клеем ( мне в них неудобно)

5. обезжириватель для стекла ( у меня «Мистер Мускул» )

и свободного времени минут 20 ( написала 1 час- это уже с просушкой )

Смешиваем крахмал с ПВА, на 50 г. клея ориентировочно чуть меньше чайной ложки крахмала. Будет лучше, если Вы крахмал просеите через ситечко, чтоб не получилось комочков.

Теперь берем поролон и «чпокивающими» движениями наносим на обезжиренное стекло.

Стараться наносить нашу массу равномерно и сильно не перекрывать предыдущий «чпок»))). В результате у нас получается вот такое стекло

Ждем немного времени и вуаля!!!!

Что называется — почувствуйте разницу))

Так можно заматировать вазу или еще что-нибудь. Если хотите закрепить эффект, то можно укрыть лаком.

Вот еще вариант применения на оконном стекле через трафарет.

Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!

имитация художественного стекла и стеклянной мозаики: polymerclayfimo — LiveJournal

Все эти заготовки и подвеска родились исключительно для того, чтобы
вдохновить вас)
Для многих рукодельниц прозрачность — больной вопрос, особенно когда
дело доходит до имитации стекла. С плоскими объектами всё более-менее
понятно, а вот объёмные вещи — настоящая головоломка.

Я не предложу вам каких-то новых материалов к использованию, но расскажу
об особенностях уже знакомых. А конкретнее — о взаимодействии пластика и
уже полюбившейся сообщникам эпоксидки Crystal resin. Сразу оговорюсь, что
к другим видам эпоксидных смол эта техника может быть не применима
(из-за конкретных свойств материала).
Так же хочу напомнить о вашей безопасности.
Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении и желательно в перчатках.
—————————————-—————————————-——————————
Сам урок сопровождается просто увеличенными фотографиями этих вещей,
промежуточные процессы я не фотографировала (по той простой причине,
что эти процессы не позволяют отвлекаться от них)))).
Но из текстового описания всё будет ясно.

В качестве вспомогательных и сопутствующих материалов кроме пластика и эпоксидки
вам понадобятся:
зубочистки, фольга (обычная алюминиевая), бумага для выпечки (похожа на кальку
или пергамент, но заменить ими эту бумагу нельзя!), вода, шкурка от крупной до мелкой,
ножницы и лезвие, гель, поталь, акриловые краски или пигменты типа perlex
(могут пригодиться и чернила на спиртовой основе, а также то, чем подкрасить эпоксидку),
глянцевый лак (тот, каким привыкли пользоваться. Для данных техник лично от себя могу
порекомендовать Diamond Glaze, созданный специально для супер-глянцевых покрытий).
Ну и, конечно, фантазия и терпение))
Потому что трудоемко. Но оно того стоит, поверьте! В реальности всё это
выглядит гораздо красивее, чем на фото.
—————————————-—————————————-—————————————-
Многие используют Crystal resin в качестве покрытия, а так же заливают ею пластиковые
изделия в формочках. Но это два разных процесса, один — с пластиком, другой — с эпоксидкой.
Я же предлагаю вам совместить их!

Сделать это позволит свойство Crystal resin выдерживать температуру обжига пластика
(110-120 градусов — до 25 минут, при 130 я бы уже не рекомендовала держать в печи дольше 10 минут).
При этом она не меняет цвет и прозрачность. Не горит, но некоторые испарения всё же есть,
именно поэтому лучше работать при открытых окнах.
Кроме того, я использую печь также для ускорения загустения эпоксидки (не выше 60 градусов).
Поможет печь и определить, не ошиблись ли вы при замешивании в пропорциях. Для этого нужно
капнуть маленькую капельку на фольгу и поместить в печь (110 градусов на 10-15 минут). Если не схватилось —
значит нужно всё заново мешать.

Другое замечательное свойство Crystal resin — «резиновая» фаза. О том, что после схватывания компонентов
изделие какое-то время пластично (его можно погнуть) — написано в инструкции, но почему-то редко кто этим пользуется.

И третье свойство — это состояние Crystal resin перед «резиновой» фазой, когда она густая, как карамель.
Именно из этой эпоксидки можно немного полепить) Условно, конечно, потому что она всё равно сохраняет
текучесть. Но течет она при этом так медленно, что вы успеете воплотить в жизнь свои мечты))
—————————————-———————————
«Пузырьки«

Вообще это побочный эффект экспериментов, но результат мне показался забавным))
Потому делюсь.
Особенно подойдет для морских тем. Можно использовать как самостоятельно, так и
в качестве отдельных фрагментов для ваших композиций.

Чтобы получить такие пузырьки, нужно налить чуть загустевшую эпоксидку на бумагу
для выпечки и поставить в нагретую печку. Смола при этом растечется немного и через
2-3 минуты начнет кипеть. При 100 градусах вы получите мелкие пузырьки, при 120 — крупные.
Лучше наблюдать за этим процессом через окошко печи, чтобы вытащить бумагу в тот
момент, когда вам понравился размер или расположение пузырьков. Длить кипение более
30 секунд не рекомендую, потому что смола начинает быстро густеть, и пузырьки получаются
некрасивыми.
Эпоксидку можно и покрасить до обжига (в таком случае протестируйте капельку окрашенной смолы
в печи, проверьте, не горит ли ваш краситель).

Извлеченная из печи эпоксидка легко отделяется от бумаги. Пока она горячая/теплая, её можно
по желанию обрезать ножницами и согнуть. Если хотите получить сферическую поверхность —
прижмите заготовку к лампочке (или иной форме) и держите до полного остывания.
Снимите с формы и оставьте её до полного затвердения.
Далее можно декорировать. Нижняя часть, которая была на бумаге, будет
вся в отверстиях. Именно в них можно залить окрашенный гель или вдавить пластик
(лучше использовать софт или размягчить пластик гелем). Можно частично использовать
краску (к примеру, здесь золотистые пузырьки — это акриловая краска).
После заполнения пузырьков тщательно удалить со дна излишки пластика. В печку минут на 5.
Затем, если нужно, зашкурить дно и положить на основу (на тонкий слой геля).
Это может быть пластик — однотонный или с рисунком, можно подложить поталь
(хорошо смотрится с крупными пузырьками).
Снова запечь.
Потом вы можете использовать эту заготовку в дальнейшей работе. Главное — не держать
в печи смолу дольше 25 минут за один прием. А в общем может быть несколько обжигов.
(Мой подопытный кусочек эпоксидки выдержал в печи в общей сумме около трёх часов
и никак не пострадал).
После финального обжига можно покрыть лаком, если необходимо.

Размер этой заготовки — 3.5 х 3 см. Толщина 3-4 мм. Самый большой пузырик — 4 мм,
в среднем пузырики 2 мм, получены при 100 градусах. Вдавлен пластик (с плавным
переходом цвета). Плюс на белой основе несколько капель голубых чернил.
—————————————-—————————————-—————————————-———-
Имитация стекла и художественной эмали во вставках.

Размер этой заготовки 2 х 1.6 см. Толщина — 5 мм (3 мм эпоксидки
и 2 мм пластика).
Подобные вставки можно использовать для колец, браслетов и кулонов.
Так же можно создать удачную имитацию дихроического стекла, которое
используется в лэмпворк.

Нижняя часть этой заготовки рельефная, что создаёт очень красивые эффекты
в сочетании с поталью.
Создать рельеф можно с помощью смятой фольги или бумаги для выпечки.
Отличие в том, что к фольге смола может прилипнуть, если не снять вовремя.
Но зато изломы рельефа получаются более четкими.
Эпоксидку нужно налить на подготовленный рельеф и дождаться «резиновой»
фазы. (Можно ускорить это, поместив смолу в печь. Оптимально — 50 градусов,
в этом случае не будет образования пузырьков. Без ускорения вам придется ждать
этой фазы несколько часов).
Проверяйте кончиком зубочистки состояние смолы. Как только она перестанет быть
вязкой — отделите от рельефа и вырежьте ножницами или лезвием желаемую форму
заготовки (лезвие даст более аккуратный край, ножницы же дают эффект сломанного края,
который получается на стекле, когда пользуются специальными кусачками).
Далее вы можете согнуть вашу заготовку. Для этого можно использовать любой подручный
цилиндрический предмет нужного диаметра (можно просто свернуть самому из картона).
Предварительно оберните этот предмет бумагой для выпечки. Прижмите заготовку, наложите
сверху также бумагу для выпечки и зафиксируйте (к примеру, скотчем).
Оставьте до затвердения.
Потом можно заняться основой. Для этого нужно на пластик нанести поталь, затем намазать
тонким слоем на эпоксидную заготовку гель или загустевшую эпоксидку и прижать плотно
основу к заготовке. Поталь потрескается в местах изломов рельефа, станет виден пластик.
Чем темнее пластик, тем объёмней будет выглядеть рельеф. Толщина пластика будет зависеть
от глубины рельефа.
Излишки пластика обрезать и обжечь заготовку. Если вы использовали не гель, а эпоксидку,
начните обжиг с 50 градусов, а минут через 15 выставьте температуру для пластика.

Очень красивые и самые настоящие «стеклянные» эффекты можно получить, окрасив эпоксидку
до обжига. Намешайте несколько разных цветов (используйте перлекс для получения
непрозрачных перламутровых и металлических цветов), дождитесь, пока смола достаточно сильно
загустеет, затем наносите на бумагу (плоскую или жатую), создавая рисунок. Важно, чтобы смола
не была слишком жидкой, тогда ваш рисунок останется таким, каким вы его задумали.
Вы когда-нибудь видели рисунки на кофе?) Вот по тому же принципу можно создавать орнаменты
на эпоксидке. Проводить линии, закручивать спирали и т.п. При этом разные цвета будут частично
смешиваться и образуются тончайшие полосы. Густая эпоксидка сохранит их.
Важный момент: заготовку с таким рисунком нельзя помещать в печь для ускорения реакции.
Даже самая загустевшая эпоксидка при повышенной температуре снова разжижается, и рисунок
смешается.

Вы можете использовать разные наполнители — глиттер, бульонки, специи, нити, гербарии, кружева
проволоку и т.д.
Главное, чтобы это не мешало вам резать заготовки в «резиновой» фазе. Очень красиво смотрится
слюда для нейл арт. На самом деле это просто мелко нарезанная голографическая пленка. Но в
глубине цветной эпоксидки она создает великолепные спецэффекты))

Для имитации сочетаний прозрачного и непрозрачного стекла используйте пластик.
Вы можете поместить в вашу заготовку любые пластиковые элементы — пластины,
веревочки, шарики и т.д. (в незапеченном виде). Это позволит вам как угодно гнуть
и резать вашу заготовку в «резиновой» фазе. Не обжигайте заготовки, пока эпоксидка
полностью не затвердеет, иначе пузырьки воздуха могут испортить изделие (даже если
кажется, что их нет, микро пузырьки всегда есть, в печке воздух расширится и заготовка
может помутнеть или треснуть). Кроме того, погнутая в «резиновой» фазе заготовка в печке
разогнется обратно, если она полностью не застыла.
—————————————-———
Создать подобные вставки можно и другим путем: залить загустевшую эпоксидку сразу
на пластиковую основу, дождаться резиновой фазы, обрезать, согнуть заготовку, дождаться отвердения
и запечь.
—————————————-———
С помощью этого метода вы можете создать и полые трубочки (с основой из пластика, фольги или без).
Для этого на бумаге для выпечки сделайте необходимую по размеру заготовку, обрежьте и
обогните вокруг цилиндра нужного диаметра. Не забывайте фиксировать заготовку бумагой для выпечки.
После затвердения шов можно замазать сильно загустевшей эпоксидкой.
Можно также получить трубочку, обернув эпоксидную ленту спиралью вокруг цилиндричиской формы.
Внутри трубочки тоже можно устроить всякие художества) Или оставить полой, если заготовка была
уже с рисунком.

Если хотите получить достаточно толстую заготовку, наносите на бумагу густую эпоксидку, тогда она
не разольется в тонкий слой. Так же можно соорудить из бумаги для выпечки или фольги эдакую
форму-коробочку. Таким образом можно получить заготовки более 5 мм толщиной.
—————————————-—————————————-——————-
Имитация объемных стеклянных бусин

Сразу вам скажу, что это абсолютно нерентабельный метод)))
В том смысле, что это кропотливая работа, которая потребует
времени и внимания, потому что за этой бусиной вам придется
следить неотрывно часа эдак четыре))) Так что, много таких бусин
не сделать. Но для штучных кулонов или колье — вполне)

Размер бусины 3 х 1.6 х 1.2 см.

Суть метода в том, чтобы с помощью очень густой эпоксидки создавать
слой за слоем объёмную бусину, используя разные цвета и пластиковые
включения. Мокрыми пальцами или даже под струей воды такую бусину
в процессе формирования можно полепить, придавая ей нужную форму.
Удобнее всего сделать первичную основу из пластика (с одной стороны или
с двух, как на этой фотографии). На зубочистке создать тонкую трубочку из пластика
(её потом можно высверлить, а можно сделать из пп на потали и оставить
как часть декора). Запечь. На этой трубочке уже можно наращивать «стекло».
На самом деле этот процесс действительно напоминает лэмпворк,
только вместо расплавленного стекла вы тянете густую эпоксидку.
Сложность объекта зависит только от вашей фантазии и терпения.
Можно просто на трубочке создать бусину, можно прибавить фрагменты
из пластика, имитирующие металл или непрозрачное стекло. Чем больше
вокруг поддерживающих элементов, тем проще процесс (если элементы сложные
или с фактурой, то их лучше предварительно запечь).
Прежде чем наносить каждый слой — давайте высохнуть воде.

В этой бусине тонкие белые линии внутри и снаружи созданы эпоксидкой, смешанной
с перлексом. Шарики — запеченный пластик (вдавлены в финале).
Внтури так же есть пластиковая лента и несколько капель спиртовых чернил (они растекаются
очень тонким слоем и мгновенно высыхают)
Спираль закручена просто зубочисткой.
—————————————-———————
Очень важно, чтобы эпоксидка была достаточно густой. Проверить годность для работы
можно так: ткните зубочисткой в загустевшую эпоксидку и потяните. Образовавшуюся
ленту намотайте на зубочистку или кусочек пластика. Если в течение минуты эпоксидка
не убежит)), попробуйте поработать мокрыми пальцами. Смола должна сохранять придаваемую
форму хотя бы 20 секунд. Потом она всё равно будет очень медленно оплывать, но это нормально.

После того, как бусина сформирована, начинается самое трудное)
Нужно соорудить из фольги (или других материалов) конструкцию, чтобы можно было положить
бусину на зубочистке. Сама бусина будет в воздухе, а кончики зубочистки опираться на фольгу.
Эдакая рогатка)
Бусину нужно будет поворачивать, как на вертеле, приблизительно каждые 3-5 минут, чтобы форма сохранилась.
И так пока не наступит «резиновая» фаза.

Не знаю, хватит ли у кого терпения на подобный опыт))) Но если вы всё равно работаете и сидите
за столом, вам не трудно будет проследить за бусиной. Если вдруг упустили момент и бусина деформировалась —
поправьте всё снова влажными пальцами, стараясь не портить рисунок.
Обжигать изделие нужно только после полного затвердения. Сверху можно покрыть лаком, так как после лепки
поверхность может не быть идеально глянцевой. Если хотите получить местами матовое «стекло» — просто
зашкурьте фрагменты мелкой шкуркой.
—————————————-——————
С помощью этого метода можно создавать различные объекты, имитирующие стекло. Вы можете слепить
что-то из эпоксидки и пластика и поместить в готовую силиконовую форму. После застывания запечь.
Уже твердую заготовку можно шлифовать и лакировать.

Обязательно пользуйтесь перчатками, избегайте контакта смолы с кожей.
Если всё же испачкали руки — эпоксидка хорошо оттирается жидкостью
для снятия лака для ногтей)) Я пользуюсь той, что без ацетона.
—————————————-—————————————-———————
Имитация стеклянной мозаики

С помощью этого метода можно создавать ровные или объемные
мозаичные изделия. Плоские, разумеется, проще)

Для начала нужно подготовить саму мозаику. Она может быть двух видов — с рельефным дном
и с плоским. Как сделать пластину с рельефным дном, я уже описывала выше.
Можете воспользоваться для заливки силиконовыми штампами для скрапбукинга и т.п.
Тогда вы получите на дне пластины еще и орнамент)
В «резиновой» фазе эту пластину нужно нарезать ножницами или лезвием на фрагменты.
Они могут быть самой разной формы. Лично мне больше всего нравятся неровные прямоугольники))
Но кусочки могут быть и ровными, можно сделать полосы или треугольники. Размер зависит от идеи
и, опять же, вашего терпения)

Эта заготовка-кабошон имеет размер 3.2 х 2.5 см, мозаичные кусочки из прозрачной эпоксидки —
в среднем 3 х 4 мм, высота 3-5 мм.
У этих кусочков фактурное дно, вдавлены в сырой пластик (смесь из пп), покрытый поталью.
На этой стадии изделие имеет весьма корявый вид) Но пусть вас это не пугает.
После запекания заготовка обрабатывается сперва крупной шкуркой, затем средней и мелкой.
Можно даже немного отполировать (так же, как и пластик).
Кстати, в матовом виде это тоже очень интересно смотрится)

В качестве финального покрытия можно использовать как лак, так и загустевшую эпоксидку.
—————————————-—————————————-———————

Размеры кулона 5.7 х 1.5 см, кусочки мозаики 2 х 3 и 3 х 4 мм. Толщина кусочков после
обработки 2-3 мм.
Мозаика со всех сторон.

В данном случае заготовка для мозаики имеет плоское дно. В основе — поталь.
Чтобы сделать такую заготовку, нужно залить эпоксидку сразу на поталь.
Пластик в основе — сырой или запеченный — затруднит вам нарезание пластины
на маленькие кусочки. Поэтому используйте гель. Нанесите его на стекло тонким слоем,
приложите поталь и запеките. Затем уже на эту основу заливайте эпоксидку.
После достижения «резиновой» фазы гелевый слой следует аккуратно отделить от пластины,
чтобы не повредить поталь. Далее можно нарезать на кусочки.

Почему нельзя просто налить смолу на поталь без геля?
Потому что поталь слишком тонкая, и пока вы будете творить свой цветной эпоксидный шедевр,
вы её сто раз порвете. К тому же поталь будет загибаться и приклеиваться к краю пластины.

Почему не оставить гель в качестве основы?
Потому что он не слишком крепко держится, и когда вы будете приделывать кусочки методом,
описанным ниже, это может вас подвести.

Итак, кусочки готовы.
Допустим, вы хотите сделать какую-то объемную бусину. Вдавить просто в мягкий пластик кусочки
не получится, как в случае с кабошоном, если хотите, чтобы мозаика выглядела аккуратно.
Вам нужно будет сделать сперва основу из пластика и запечь её. Размеры заготовки прикидывайте
исходя из того, каких размеров изделие вы хотите получить и какой толщины ваши мозаичные кусочки
(учтите, что при шлифовке часть уйдет, и если вам нужна глубина, делайте мозаику потолще).

Затем кусочки мозаики приклеиваются к заготовке. Для этого можно взять обычный эпоксидный клей.
Важно наносить клей аккуратно, чтобы промежутки между кусочками мозаики оставались чистыми.
Или, по крайней мере, чтобы клей не создал сплошную поверхность на основе.
Иначе потом, когда вы будете запекать, клей может привести к растрескиванию изделия, потому что он
при нагревании ведет себя не так, как Crystal resin.

После того, как вы покроете мозаикой основу, нужно затереть промежутки. Для этого смешайте
пластик с гелем (чтобы он стал очень мягким, но текучим). Не бойтесь испачкать мозаику,
всё равно верхний слой потом сошлифуется.
Запеките изделие и обработайте его шкуркой. Затем покройте лаком.
—————————————-—————————————-——————————

Очень хочется, чтобы кто-то вдохновился и сотворил что-то))) Полагаю, в чем-то можно даже обойти
стекло, к примеру, если использовать светящийся пластик или краски в имитации лэмпворк))
А еще можно подойти с новой стороны к имитации витражей, сделав прозрачные пластины из эпоксидки
и поместив их между пластиковыми перегородками. Т.е. чтобы без подложки, напросвет.

Запекание эпоксидки вместе с пластиком дает возможность размещать какие-то элементы
НАД прозрачным слоем. Представляете, как могла бы выглядеть филигрань на фоне из цветного «стекла»?)

И, конечно же, для тех, кто занимается куклами, это даст шанс делать замечательные натуралистичные глазки,
которые можно будет запекать вместе с головой))

В общем, желаю вам множества идей, вдохновения, плодотворной работы и удачных экспериментов!

Псевдо-матирование стекла или… голь на выдумки хитра!!! — запись пользователя Н@стеньк@ (annastas-i-ya) в сообществе Мое хобби — ДЕКУПАЖ. Копилочка))) в категории Имитации

Мне часто попадаются на глаза чудесные МК про декупаж на матовом стекле. Но вот незадача — для матирования нужна специальная краска!!! В магазин за ней ехать лень, стоит она прилично, да и шкаф уже ломится от всяких художественных прибамбасов. Поэтому было решено пойти другим путем, используя то, что есть у любой декупажницы. Порылась в добытых на просторах Интернета советах и вот что получилось:

http://dcpg.ru/mclasses/617/

1. материалы:

- стеклянная вазочка. очищена от этикеток и вымыта со средством для мытья посуды.

-акриловый бесцветный лак

-белая акриловая краска

2. смешала много лака и совсем чуть-чуть (наверно 1/10 часть или даже меньше) белой краски. в качестве тычка взяла косметический спонж, т.к. у него очень маленькие поры.

3. стала наносить эту смесь на вазочку. тут нужно действовать очень аккуратно, чтобы не было мазков и очень быстро, чтобы края окрашенной поверхности не успевали высыхать, иначе буден виден более беловатый переход от одной области окрашивания к другой. опытным путем поняла, что чем меньше белой краски в смеси — тем лучше. Лучше приготовить менее белую смесь и наложить ее несколькими слоями, чем при одном слое мучаться с переходами.

4. окрасила вазу одним слоем. если присмотреться, то посередине заметен беловатый косячный переход. это то, о чем я говорила в пункте 3, когда край подсыхает.

5. так выглядит после сушки первого слоя.

6. а так после нанесения и сушки второго слоя. при нанесении второго слоя появились косяки в виде трещин на первом слое (см. на стрелку). эту проблему можно было избежать, если бы я в самом начале загрунтовала вазу декупажным клеем-лаком. но ничего страшного, это всего лишь опытный образец. ошибки для того и существуют, чтобы на них учиться и не повторять в будущем)))

ВЫВОД: это конечно не совсем матовое стекло, но очень сильно на него похоже. мне понравилось!!! дешево и сердито))) подобный прием можно использовать как фон для прямого или обратного декупажа.

как мыть матовое стекло

«Фактурное матирование стекла, имитация снега и инея»

Это небольшой и довольно простой МК по новогоднему декору.

Для работы понадобятся: лак акриловый «Морозный эффект», витражная краска с блёстками, микроблёстки «мерцающие серебро», моделирующая гель-паста прозрачная и «Хамелеон» синяя, белая краска, нитки с длинным ворсом, кисти, губки и т.д.

Обезжирить заготовку с помощью водки (спирта) и ватного диска

На тарелку выложить лак «Морозный эффект»

С помощью губки нанести лак на стекло

Добавить в лак «Морозный эффект» немного белой краски и хорошо перемешать

Взять пряжу с длинным ворсом, свернуть её в комочек ( чтобы удобно было держать). Обмакнуть в смесь только ворс

Излишки смеси можно слегка отбить на тарелке

Прочпокать пряжей (ворсом) стекло, периодически набирая смесь на пряжу, от краёв к центру ( можно «заходить» на металл.части). Центральную часть стекла не трогать

С помощью щетинистой плоской кисти заматировать те части стекла, куда не попала смесь

Для имитации «инея» смешать моделир.гель-пасту прозрачную + синюю «Хамелеон» + немного белой

В полученную смесь насыпать блёстки или налить краску с блёстками. Хорошо перемешать.

С помощью губки нанести полученную смесь на металл.части. Там, где губка не достаёт, нанести смесь кистью, тычковыми движениями

Для имитации «снега» смешать прозрачную моделир.гель-пасту + белая ( по желанию в смесь можно добавить блёстки). С помощью кисти выложить островки «снега»

Дать «снегу» слегка «схватиться», затем «пройтись» по «снегу» губкой (едва касаясь)

После того, как «снег» высохнет, выложить второй слой «снега», но не на весь первый слой, а где-то больше, где-то меньше. Подсушить, пройтись губкой. При желании можно добавить и 3-й слой.

Налить на тарелку краску с блёстками и плоской щетинистой кистью нанести краску на все желаемые места. Дать высохнуть. Можно покрыть лаком.

Всё. Любуемся нашей работой!

Создаем стеклянный цветок из полимерной глины

Сегодня я хочу показать вам еще одну возможность удивительного материала, который называется полимерная глина. Это имитация стекла. Вообще тема имитации в полимерной глине очень хорошо освоена. У меня есть два мастер-класса на эту тему: имитация старой покрашенной деревянной поверхности и имитация рогожки. Есть мастера, которые отлично имитируют металл или камень, реальные цветы или ягоды. Возможности полимерной глины поистине безграничны, все дело только в нашей фантазии и умении.

Итак, стекло. Сымитировать этот материал нам позволит полимерная глина марки PREMO №5527. Именно она даст нашему будущему цветку эффект прозрачности. Делать мы с вами будем брошь, и вот что нам для этого понадобится.

1. Полимерная глина Premo 5527.

2. Несколько цветов любой полупрозрачной глины. У меня это желтый и зеленый цвета палитры Шифон от Артефакт.

3. Светлая полимерная глина с эффектом металлик или перламутр.

4. Жидкая пластика.

5. Основа для броши.

6. Паста-машинка (можно и без нее).

7. Круглый каттер.

8. Скалка, нож, дотс. В общем, привычные вам инструменты для работы с глиной.

9. Металлический треугольник, который виден на заднем плане, совсем не обязательно должен быть именно им 🙂 Подойдет, например, ненужная пластиковая карта.

10. Влажные салфетки, перчатки.

11. Бусины, микробисер.

Начинаем с заготовки основания нашей броши. Для этого берем перламутровую пластику, разминаем, прокатываем в пласт толщиной 1,5 мм. Раскладываем ее на стекло, плитку, лист бумаги, то есть на то, на чем мы будем делать наш цветок и ставить его в печь. Накрываем пищевой пленкой, продавливаем каттером и… убираем в сторонку.

Теперь берем нашу прозрачную пластику, хорошенько разминаем и формируем вот такой брусок высотой примерно 1 см, шириной 2 см и длиной сантиметров 4-6. Здесь нужно отметить, что для одной брошки достаточно брусочка длиной 3-4 см, но с точки зрения удобства работы надо его сделать подлиннее. Потом можно и вторую брошку сделать 🙂

Берем цветные пластики по небольшому кусочку, разминаем и прокатываем на 5-6 делении паста машины или просто тонко раскатываем скалкой. Отрывая по небольшому кусочку от пластов разного цвета, покрываем наш брусок. Если где-то получится внахлест, то даже хорошо.

Закрываем сверху тонким листом перламутровой глины, обрезаем лишнее и прикатываем скалкой перламутровую пластику к бруску.

А теперь самое интересное. Берем пластиковую карту, линейку или что-то подобное и начинаем проминать наш пласт так, как показано на фотографии. Главное, чтобы ребро было не острое. Можно даже закрыть пласт пищевой пленкой, а уже по нему продавливать.

Получаем вот такую «гусеничку». Потом все соединяем, слепляем брусочек обратно, сглаживаем. Сверху закрываем еще одним тонким пластом перламутровой пластики, чтобы край цветочка был ровным.

А дальше мы формируем брусок немного по-другому. Чтобы понять как, давайте посмотрим на фото вверху и внизу. На этих фото брусочек повернут к нам одной и той же стороной. Только та сторона, которая была длинной, стала теперь узкой. А все складочки и полосочки сжались.

Теперь берем острое лезвие и нарезаем кусочки толщиной около 1 мм.

Разминаем руками каждый кусочек. Можно, конечно, прокатать на паста-машине, но при этом узор на краешке совсем размазывается. Поэтому руками растягиваем каждую полосочку в высоту до 1,5 см и длиной 5-6 см.

Каждую полученную полосочку присбориваем руками, прикладываем на основу и дотсом придавливаем полоску к основе. На центральный ряд достаточно одной полоски.

На второй ряд потребуется уже две полосочки. Дотсом соединяем лепесточки с основой как с внутренней стороны, так и снаружи, следим, чтобы не получалось дырок при соединении.

Таким образом заполняем всю основу.

Наш цветочек почти готов. Давайте его немного украсим. В центр вставляем стеклянную граненую бусину, предварительно смазав ее жидкой пластикой.

Можно еще лепесточки обсыпать микробисером. Для этого лепесточки смажем жидкой пластикой, слегка присыплем микробисером. Ставим запекать при указанной для вашей полимерной глине температуре на 10 минут.

Теперь нам нужно прикрепить застежку и оформить заднюю часть нашей брошки. Для этого вырезаем из перламутровой глины еще один кружок. Смазываем основание броши жидкой пластикой, прикладываем застежку и закрываем сверху вырезанным кружочком с отверстиями под застежку.

Придаем текстуру, заодно фиксируя застежку.

Запекаем еще раз, на этот раз 20 минут. Даем остыть и покрываем лаком. Вот сейчас при покрытии лаком окончательно проявились все эффекты на нашей глине. Она стала прозрачной, как стекло с тонкими цветными прожилками.

Вот такая брошечка: прозрачная, почти совсеем стеклянная, блестящая, легкая и изящная.

Спасибо за просмотр. С удовольствием отвечу на все вопросы.

Марина Ефимова.

Низкотемпературная эмаль — новые горизонты. Роспись по стеклу, имитация натуральных камней

Целью данного мастер-класса является ознакомление мастеров с новыми методами работы с низкотемпературными эмалями (далее НЭ) и особенностями применения ее на различных материалах. Имитации камня и роспись бокалов, авторская керамическая плитка, именное зеркало или шкатулочка, покрытие металлической фурнитуры и как замена ювелирных эмалей в авторской бижутерии из металла и так далее и тому подобное — это лишь немногие из всех возможных вариантов применения этого интересного материала.

Попробую охватить необъятное, и в данном мастер-классе показать направления, в которых уже вам, читателям, будет предоставлено полное право на воплощение своих фантазий!

Начну с азов для новичков, то есть, кто уже с этим материалом на «ты» могут пропустить нижеследующий абзац. Итак,

Низкотемпературная эмаль — это мелкодисперсионный порошок, который при нагревании плавится. При температуре от 125 градусов Цельсия НЭ запекается. Низкая температура запекания — делает эмаль доступной для применения всем желающим, ведь для получения твердого глянцевого слоя не нужна муфельная печь!

Перед нанесением эмали, поверхность нужно подготовить: обезжирить, протравить и тому подобное, смотря на какой материал вы собираетесь наносить.

Важно! НЭ нужно наносить равномерным тонким слоем! Мастера, которые работают с этим материалом, согласятся, что сделать это довольно трудно. А тем более, до сегодня, было невозможно нанести эмаль в труднодоступные места, на вертикальную поверхность или нанести мелкие детали типа контура.

А вот теперь моя находка — гель для нанесения эмали. Попробую в данном мастер-классе показать несколько аспектов его применения.

1) Нанесение низкотемпературной эмали на фурнитуру.

НЭ аккуратно перемешиваем с гелем примерно 1 к 1 по весу. Почему примерно? В некоторые цвета эмали геля потребовалось чуть больше, в некоторые чуть меньше, так как эмаль имеет разную плотность и соответственно объем, в зависимости от цвета. Для этого я пересыпала эмаль в более удобные флаконы. Вымешиваем консистенцию гуаши.

Теперь можно наносить кистью на подготовленную поверхность. Одну ручку покрыла темной бронзой (номер Imagic 043), вторую — цветом Хамелеон (номер Imagic 038), и хромированную — розовым золотом (номер Imagic 039).

Затем нужно дать эмали подсохнуть , у меня это заняло около 1,5 часа. И запекаем. Вот что получилось.

Как видим с помощью эмалей можно легко поменять цвет изделия с хромированно-серебристого на благородное розовое золото, как на одном из примеров. Здесь нас радует ассортимент НЭ от Imagic в котором есть медь, темная бронза, светлая бронза, серебро зеркальное, золото, розовое золото. Цвет Хамелеон вообще заслуживает отдельного упоминания. Ниже я с этим цветом сделала имитацию такого камня как черный опал.

Преимущество такого покрытия очевидны — не поцарапать, не отслоить не получится. Можно мыть и попадать под дождь.

Это хамелеон.

Это розовое золото.

И самое главное, то на что можно нанести эмали и запечь, по большому счету ограничивается только размером вашей духовки.

2) декор бокала (здесь я воспользовалась трафаретом для нанесения).

В этом случае тоже пригодился гель для нанесения НЭ. Цвет, который наносила — прозрачный светло-синий (номер Imagic 034). Как мне, показалось, на стекле особенно благородно смотрятся именно прозрачные цвета. В палитре прозрачных цветов есть — красный, синий светлый, синий темный, желтый светлый, желтый темный, зеленый.

Расписывать таким образом авторские изделия из стекла — просто. Главный нюанс при работе с трафаретом, трафарет нужно снять пока эмаль не высохла. Так как у меня рисунок был очень резной, я при удалении трафарета немного повредила контур, но подрисовала уже без трафарета кистью и зубочисткой. Опять даем высохнуть и запекаем.

Повторюсь, что меня лично восхитило — такую посуду можно мыть и смотрится «как фабричная». Бокалы, расписанные эмалью, не стыдно поставить на свадебный стол.

В следующем мастер-классе, я поподробнее остановлюсь именно на работах со стеклом, зеркалами. И опишу способ матирования стекла с помощью низкотемпературной эмали, без прибегания к дорогим материалам и кислотам.

3) И напоследок — необычный и простой способ окрашивания небольших предметов (подвески, бусины, и тому подобное). Мое ноу-хау! Нагреваем бусину над конфоркой или спиртовой горелкой, можно над свечей, которая не дает копоти. И окунаем в низкотемпературную эмаль. Эмаль оплавляется и покрывает изделие ровным слоем. Дальше — запекание в духовке! Вуаля — ничего сложно в покрытии бусин!

Такое покрытие получилось при до запекания.

Фото плохо передало, но янтарная бусина сияет на солнце, а хамелеон переливается всеми цветами радуги.

Нюансы, с которыми столкнулась я и делюсь с вами:

— прогревать бусину нужно равномерно (я постоянно ее крутила над конфоркой, держа за зубочистку), если бусинка не догрелась, то НЭ на ней не оплавится и останется порошком. Но это поправимо — бусину догревала опять, и эмаль оплавлялась на глазах. Плоские бусины лучше окунать не полностью, а каждой стороной по очереди. Это позволит не захватить слишком много эмали.

— долго держать бусинку в порошке не нужно, иначе налипнет много лишней эмали, и слой будет неравномерный или при дальнейшем запекании эмаль стечет. Поэтому нужно быстро окунуть в эмаль и быстро достать.

— при запекании у меня приклеилась зубочистка к бусинке (получился чупа-чупс), это я тоже легко исправила, нагрев немного у основания (там, где эмаль скрепила зубочистку и бусинку) и отделив зубочистку. Если отверстие забьется эмалью его можно освободить при помощи нагретой иглы.

Таким способом я попробовала сделать не просто покрытие бусин (тут уже каждый может себе выбрать любой цвет и за работу), а именно имитацию натуральных камней.

Моей фантазии хватило на создание янтаря — окунание стеклянных бусин в эмаль прозрачную желтую (номер Imagic 033 или 035). Так как янтарь имеет много оттенков, так что можно экспериментировать с чередованием и количеством слоев прозрачных желтых. Есть темно-желтый №033 и светло-желтый №035.

Бусинка получилась полупрозрачная, и действительно выглядела янтарной.

Второй минерал — черный опал — получился с помощью НЭ цвета хамелеон №038. Так как данный цвет не прозрачный, как основу можно брать бусины из любых материалов.

Еще нужно отметить, что окунание разогретых бусин, конечно быстро и весело, но если бусинка не шарик, а более сложной формы, с гранями, например, то лучше и удобнее, на мой взгляд, все-таки покрытие с помощью геля. К тому же, если вы хотите покрыть свое изделие вторым слоем НЭ, то тоже удобнее использовать гель и нанести второй слой с помощью кисти.

Надеюсь, мои эксперименты были интересны и будут полезны вам в работе.

С уважением, Ольга