Монтаж дверных блоков: Монтаж дверных блоков своими руками, установка коробки – изготовление и монтаж своими руками

Содержание

изготовление и монтаж своими руками

Если вы не хотите тратить большую сумму на покупку новой двери, но без её замены не обойтись, попробуйте изготовить дверной блок самостоятельно. Удобнее для этой цели использовать дерево. Весь процесс можно разделить на отдельные этапы, но начать, пожалуй, следует с выбора подходящей конструкции.

Древесина — наиболее удобный в обработке материал

Составляющие элементы

Все дверные блоки разделяются на входные и межкомнатные. Так как их предназначение несколько разное, то и требования ГОСТ устанавливаются неодинаковые. Это касается размеров, технических характеристик и комплектации.

Обычный дверной блок, предназначенный для заполнения межкомнатных проемов, имеет следующие составляющие элементы:

  • коробка, состоящая из двух вертикальных стоек и поперечной перекладины;
  • дверное полотно, то есть непосредственно створка;
  • наличники, предназначенные для обрамления внешней части проема и маскировки креплений.

Некоторым межкомнатным и обязательно входным конструкциям, согласно ГОСТ, требуется наличие еще одного элемента – порога. Он обеспечивает полную изоляцию помещения и стыкуется с полотном в нижней части.

Помимо этого, при несоответствии размеров стены ширине короба используются вспомогательные планки – доборы. Они скрывают то, что не удалось закрыть рамой и являются как бы её продолжением. Также с их помощью оформляются откосы.

Основные составляющие элементы

Виды конструкций

Если рассматривать классификацию дверных блоков, в первую очередь, изделия различают по количеству полотен в проеме:

  • Одинарные. Иными словами, одностворчатые. Представляют собой привычную дверь, состоящую из одного полотна.
  • Двойные. Их еще называют двупольные либо двухстворчатые. Отличаются большей общей шириной, при этом полотно разделено на две части, которые зачастую являются одинаковыми по размеру и функционируют в полном объеме. Монтаж таких моделей уместен в качестве входных в дом или в гостиную.
  • Полуторные. Отличаются от двупольных тем, что одна створка делается меньше минимально допустимой по ГОСТ ширины дверей. Она остается заблокированной, но при необходимости открывается. Вторая часть полотна – полноценный подвижный элемент.

Основные виды конструкций

Также дверные блоки разделяют по материалу изготовления, которые допускаются по ГОСТ:

  • Деревянные. Наиболее привычный вариант. Деревянные двери используются для входных и межкомнатных блоков. Стоимость и характеристики зависят от типа массива и дизайна.
  • Металлические. В основном имеются в виду входные двери. Качественные изделия изготавливаются из стали толщиной от 2 мм и более. Благодаря современным технологиям и дополнительной отделке грубому металлу придается привлекательный вид.
  • Пластиковые. Стопроцентно водостойкий материал. Преимущественно речь идет о ПВХ блоках для входных дверей и балконов.
  • МДФ. Сегодня этот вариант приобретает все большую популярность. МДФ представляет собой натуральную альтернативу дереву и при этом обходится дешевле.

Кроме того, различают огромное многообразие дверей по типу строения полотна и внешнему дизайну.

Требования ГОСТ

Чтобы в процессе монтажа и эксплуатации не возникало проблем, были установлены стандарты касательно размеров дверных блоков. Все параметры разделяют на три категории:

  • Высота. Зависит от потолков в помещении и согласно ГОСТ может колебаться в пределах 2050-2400 мм. Особенно это важно для проемов в несущих стенах.
  • Ширина. Здесь стандарты ГОСТ разделяются на требования в отношении межкомнатных и входных дверей. Для первых допускается проем в 700-800 мм. Иногда его можно уменьшить до 600 мм или увеличить до 1000-1200 мм. Ширина входных дверей не должна быть менее 800-900 мм. Максимально разрешается делать проем в 2000 мм для двупольных конструкций.
  • Толщина. Этот показатель больше важен с целью определения габаритов короба. Он соотносится с размером перегородки. Деревянные блоки обычно имеют толщину 90-100 мм.

Схематическое изображение параметров проема, необходимых для определения размера дверного блока

С целью обеспечения правильного монтажа и нормального функционирования конструкции ГОСТ установлено обязательное наличие технологических зазоров между стеной и коробом, размер которых должен находиться в пределах 10-20 мм. А также между рамой и полотном, здесь оптимальное значение – 3 мм.

Изготовление и монтаж короба

Если вы решились на самостоятельное изготовление и установку дверного блока, следует начать с определения параметров конструкции. Так как проще работать с древесиной, рекомендуется делать именно деревянные двери.

Чтобы изготовить короб, лучше всего подобрать необходимой толщины заготовки. Они имеют соответствующие вырезы и углубления для притвора полотна. Такие изделия продаются практически на любом строительном рынке. Для работы понадобится 3 планки высотой 2 метра при стандартных размерах проема, соответствующих ГОСТ.

Сначала измеряется периметр прохода и определяются параметры элементов короба с учетом зазоров под монтаж. Распиливаются детали под углом в 90 или 45 градусов. При отсутствии пазов и выпиленных шипов под соединение лучше всего выбрать второй вариант.

Два способа скрепления дверного короба из готовых деталей

Сборка выполняется в горизонтальном положении. Запиленные части соединяются между собой с помощью гвоздей либо болтов. Забивать их нужно с обеих сторон прилегания планок. После предварительной сборки изделие переносится непосредственно в проем.

Монтаж короба выполняется с помощью анкеров и шпилек. Необходимо выставить конструкцию по уровню с соблюдением диагонали. Затем её положение фиксируется клиньями и распорками и с помощью дрели высверливаются отверстия для крепления. Закручивать болты нужно в 3-4 точках с каждой стороны. Затем положение короба корректируется и зазоры по периметру заливаются монтажной пеной. Не стоит трогать конструкцию ближайшие 2-4 часа, пока масса не затвердеет.

Короб собирается в горизонтальном положении, после чего монтируется в проем

Делаем полотно

Изготовление дверного блока включает создание полотна. В принципе его можно купить, но если требуется подогнать размеры конкретно под проем или создать оригинальный дизайн, придется постараться.

Согласно ГОСТ ширина двери должна быть меньше размеров короба. Поэтому изготовлением полотна рекомендуется заняться одновременно с распилом рамы. Так вы сможете подогнать их размеры.

Деревянные двери возможно изготовить разными способами. Чтобы создать небольшую по весу конструкцию, но максимально простую в плане исполнения и дизайна, лучше использовать сосновый брус и листы фанеры. Сначала делается каркас. Он представляет собой соединенные по периметру бруски. Для этого по краям выпиливается так называемый замок. Принцип такого крепления основан на вхождении выпиленных шипов в заготовленные пазы. С целью придания конструкции большей жесткости, рекомендуется дополнительно врезать поперечную планку посередине полотна.

Схема сборки каркасной двери

Далее выполняется монтаж облицовки. Листы ДВП крепятся мелкими гвоздиками с использованием клея. Для придания изделию декоративного вида производится дальнейшее грунтование основы и облицовка любым доступным покрытием: пленкой, шпоном, ламинатом либо простая покраска.

Процесс изготовления полотна каркасного типа

Более сложными, но красивыми являются филенчатые двери. Они изготавливаются из отдельных элементов по следующему принципу: сначала вырезаются боковые стойки и поперечины из доски подходящей толщины. С внутренней стороны с помощью фрезера делаются углубления для монтажа филенок. Если вы имеете навыки работы с деревом, попробуйте вырезать фигурные элементы.

Схема сборки филенчатой двери

В качестве филенок допустимо использовать более тонкие доски, фанеру, МДФ, а также стекло для верхней декоративной вставки. По краям деревянные элементы можно слегка сточить под толщину выемки и сделать подобие фацетной огранки.

Сборка производится следующим образом: филенки загоняются в пазы и зажимаются каркасными элементами. Для лучшей фиксации используются штапики. Их крепят на гвозди, предварительно загерметизировав стыки силиконом или акрилом.

Процесс изготовления филенчатой двери

Монтаж готового полотна выполняется с помощью петель. Оптимальный вариант для самостоятельной установки – врезные карточные модели. Обычно достаточно двух. Фурнитура монтируется в древесину заподлицо. Нижняя пластина со штифтом крепится к коробу саморезами, а верхняя – в торце полотна. Затем дверь приподнимается и навешивается в проем, чтобы половинки фурнитуры соединились.

Обязательно смажьте петли, чтобы дверь двигалась плавно и беззвучно, в противном случае ускорится износ фурнитуры.

После навешивания полотна врезается ручка. Дополнительно можно укомплектовать дверь защелкой или замком. Принцип крепления зависит от выбранной модели изделия, но есть и общие положения. Сам механизм врезается в полотно через торец и вкладывается внутрь, фиксируясь пластиной. Через отверстие наружу выводятся штифт ручки и детали замка. Затем сверху надеваются фиксаторы, декоративные элементы и непосредственно сами рукоятки. Ответная часть крепится к коробу с противоположной стороны и закрывается металлической пластиной.

Врезка фурнитуры и навешивание полотна

Отделка проема

Финальный этап изготовления и монтажа дверных блоков – оформление проема с целью скрыть дефекты и создать дополнительный декоративный вид. Главным элементом в этом случае являются наличники. Они обрамляют проем, а потому должны соответствовать дизайну двери и интерьеру в целом.

Чтобы сделать деревянные наличники своими руками, необязательно вырезать фрезером сложные фигуры. В качестве обрамления дверного блока используются формованные заготовки и профилированные доски. Их можно приобрести на строительном рынке.

Финальная отделка проема

Для крепления деревянных наличников лучше использовать специальные гвозди без шляпок. Монтаж выполняется таким образом, чтобы гвоздь с минимальными повреждениями зашел в брус облицовываемого блока. Соединять элементы рекомендуется под углом в 45 градусов. Распил делается с использованием стусла, чтобы минимизировать неточности при подгонке. Дополнительно забивается пара гвоздей сверху планки, так скрепляются боковины с горизонтальной перекладиной.

Также позаботьтесь о должном оформлении откосов. Их можно заштукатурить и покрыть краской, обшить панелями или закрыть доборами. Для межкомнатных перегородок этот вопрос зачастую отпадает сам собой, так как размеры короба полностью совпадают с толщиной стены.

Если выполнить монтаж дверного блока по всем правилам, он станет надежным и стильным оформлением проема.

Рекомендуем посмотреть видео:

технология выполнения работ своими руками, видео инструкция

Разделы статьи:

Среди первых «предков» современных дверей были незамысловатые изделия, которые напоминали заслонки на входе в помещения. Может быть, владельцы древних жилищ были уверены, что они также устанавливали двери. Но после того, как в строительстве изобрели и стали использовать петли, процесс монтажа существенно изменился.

Процесс установки межкомнатной двери

Сегодня входные, а также межкомнатные дверные конструкции устанавливаются один раз, но на десятки лет. Для того, чтобы установить дверную конструкцию, многие люди приглашают профессиональных столяров. А между тем, монтаж межкомнатных дверей – это совсем не сложная, а еще и увлекательная задача, которая к тому же позволяет существенно сэкономить. Необходимо только знать о некоторых технологических особенностях выполнения работ и иметь толику терпения.

Краткий обзор предстоящих работ

Дверь – это несложное техническое изделие, однако и не простой щит из древесины или других материалов, который закрывает дверной проем. Межкомнатное дверное полотно должно открываться и закрываться без чрезмерных усилий, надежно фиксироваться, выдерживать резкое захлопывание, при этом не разваливаясь на куски. Чтобы дверная конструкция могла надежно служить своему владельцу, необходимо будет безошибочно выполнить монтажные работы.

Сборка дверной коробки

Монтаж межкомнатной двери своими руками начинается со сборки дверной коробки – это ее несущая основа. Затем необходимо оснастить конструкцию всей необходимой фурнитурой – кто-то это делает сразу, что-то можно сделать и уже после выполнения монтажных работ, однако для того, чтобы установить дверь, нужны будут как минимум закрепленные петли. Предварительно требуется провести подготовительные работы по проему, выполнить необходимые замеры. Только после этого коробка будет идеально соответствовать габаритам вашего проема. На последнем этапе работ навешивается полотно и выполняется отделка наличниками.

Монтаж наличника

Вот и вся краткая инструкция по монтажу межкомнатных дверей своими руками.

Пошаговое руководство

Теперь разберем каждый этап по порядку, но следует отметить, что современные двери продаются как правило полностью в сборе. Лишь изредка строительный рынок предлагает «конструктор», который нужно будет собирать самостоятельно.

Подготовка дверного проема

Итак, если в проеме установлено старое дверное полотно, его необходимо снять. Рекомендуется делать это при помощи фомки – не стоит совершать слишком резких движений и прилагать большие усилия. Первым делом удаляются наличники, а затем аккуратно снимается с петель старое полотно. При помощи все той же фомки демонтируют коробку – чтобы она быстрее поддалась, можно ее подпилить в разных местах. Очень часто в многоэтажных домах коробка бывает зацементирована – в этом случае рекомендуется просто выбить раствор молотком.

Демонтаж старой двери

Обычно специалисты советуют штукатурить откосы для облегчения монтажа межкомнатных дверей. Но в принципе, этот шаг необязателен – все выбоины закроются наличниками. После окончания строительных работ убирают мусор и можно приступить к следующему этапу – это замер проема.

Выполнение замеров

В большинстве домов дверные проемы имеют неровные края, потому замеры выполняются в разных местах, а после этого используется наименьшее из полученных значений.

Очень важно при снятии размеров учесть зазор между коробкой и проемом. По строительным нормативам он должен составлять от 10 до 15 мм. Монтажные работы рекомендуют проводить после того, как закончены работы по укладке финишных напольных покрытий, однако если пол еще не сделан, то следует учитывать зазор между дверью и полом (с учетом высоты напольного покрытия). От высоты пола зависит свободный ход дверного полотна. Обычно зазор между полотном и напольным покрытием составляет не более 10 мм.

Измерение проема

Специалисты рекомендуют приобретать дверное полотно только после того, как сняты размеры проема, но так получается далеко не всегда. А что делать, если дверь уже есть, а проем слишком большой или маленький? И для данной проблемы есть свое решение. Все очень просто – при слишком маленьком проеме домашнему мастеру поможет перфоратор. Сделать проем меньше поможет деревянный брус.

Как крепить доборы для сужения дверного проема

Итак, доборы помогут сузить ширину проема. Можно обойтись и без них, однако тогда придется потратить уйму раствора на создание откосов, потому доборы для данной задачи – самый лучший вариант.

В качестве доборных элементов применяют планки такого же цвета, как и дверное полотно с коробкой. Толщина таких планок обычно составляет от 8 до 12 мм. В установленном виде они представляют сбой портал, края которого точно совпадают с краями проема.

Добор для межкомнатной двери

Монтаж данных элементов выполняется следующим образом. Использую фрезу либо стамеску в дверной коробке делают четверть размером 10×10 или же 8×8 мм – этот размер зависит от толщины доборной планки. Она делается только по внешнему контуру коробки. Доборные планки подрезаются по высоте. В проем устанавливают коробку, затем фиксируют ее, а далее в четверти вставляют доборные планки – они закрепляются к стене проема с помощью дюбелей и саморезов.

Установка дверной коробки в проем

Здесь стоит упомянуть об одной хитрости. С ее помощью самостоятельный монтаж дверных блоков проходит быстро и качественно. Для этого необходимо изготовить очень простое приспособление. Так, поперек коробки крепятся рейки – их нужно две штуки снизу и сверху. Эти рейки помогут правильно позиционировать блок относительно плоскости стены. Для того, чтобы избежать повреждений коробки, для фиксации реек можно использовать специальные накладки. Устанавливать эти накладки необходимо только тогда, когда уже полностью выставлены зазоры и только со стороны открывания. Для фиксации зазоров можно использовать картон, сложенный в несколько раз.

Установка коробки двери с помощью специальных креплений

Также для того, чтобы правильно выставить дверь, можно применить клинья. Они забиваются между коробкой и стеной – ударяя по клиньям регулируют положение блока по вертикали и горизонтали. После этого коробку можно закрепить. Специалисты рекомендуют для клиньев использовать древесину не меньшей плотности, чем сам дверной блок.

Установка дверной коробки

Навешивание полотна

Итак, когда коробка установлена, можно перейти к монтажу полотна. Здесь все зависит от конструкции петель – они на межкомнатных дверях бывают разные, отсюда и разная технология навешивания. Вешать полотно лучше с чьей-то помощью. После этого шага первоначальную часть работы можно считать выполненной, но до завершения полноценного монтажа межкомнатных дверей осталось несколько этапов.

Навешивание двери на петли

Фиксация дверного блока

Зазоры между проемом и дверным блоком обычно заполняются монтажной меной. Это позволяет не только зафиксировать коробку двери, но и создать дополнительную тепло и звукоизоляцию. Пена полностью заполняет собой все небольшие трещины и другие дефекты.

Данный материал прост в эксплуатации и очень легко наносится на любые типы поверхностей. Специалисты рекомендуют предварительно смочить торцевую часть проема и коробку водой – это улучшить процессы полимеризации пены и ее сцепления со стеной и древесиной.

Запенивание дверной коробки

Особенность данной пены в том, что она значительно увеличивает свои размеры – при ее переизбытке может деформироваться дверной блок. Но если в процессе установки коробки между ней и стеной были установлены распорки и картон – это должно защитить полотно и блок от деформаций. Перед началом работ с пеной баллон встряхивают в течении одной минуты. Дверь обязательно должна быть закрыта.

Для того, чтобы снизить возможный риск деформаций, процесс заполнения зазоров пеной лучше провести в два этапа. На первом этапе материал наносится точечно, а через примерно 3 часа заполняются остальные пустоты. Лишняя пена должна быть удалена после затвердевания.

Остатки монтажной пены

Если зазор между блоком и проемом очень узкий, то трубочку баллона необходимо приплюснуть – работать так будет намного более удобней и эффективней. Большие зазоры закладывают различными подходящими предметами, а лишь потом заполняют пеной. Вертикальные зазоры заполняются сперва снизу, а затем нужно двигаться вверх – так пена сможет сама для себя создать необходимую опору.

Вот так и выполняется монтаж межкомнатных дверей. В целом, это не составит большого труда, а если вы не уверены в своих силах, можете посмотреть видео, в котором рассказывается обо всех нюансах выполнения монтажных работ.

Монтаж наличников, установка фурнитуры

Это самый последний этап. Первым делом наличник подрезается по высоте, верхние края пилят под углом в 45°. Для горизонтального элемента такая подрезка выполняется с двух сторон. Закрепить наличники можно при помощи маленьких гвоздей или монтажного клея.

Установка дверного наличника

В самом конце устанавливают детали фурнитуры – это ручки, запорные детали замков, защелки, упоры, доводчики. Существует очень много различных полезных деталей для межкомнатных дверей, которые способны сделать их эксплуатацию более комфортной.

Все работы по монтажу межкомнатных дверей своими руками можно провести за одни день. Суммарное время зависит от навыков домашнего мастера, а также от того, как быстро засыхают те или иные материалы для монтажа. Эту инструкцию можно использовать для установки различных типов дверей, в том числе и для пластиковых. Разница лишь в используемых инструментах и материалах самого дверного полотна.

Правильная установка межкомнатных дверей: подготовка проёма, монтаж

Если вы решили заняться установкой двери самостоятельно, то нужно запастись терпением, и очень внимательно выполнять всю последовательность действий.

Услуги по установке дверей порой стоят непомерно дорого. Чтобы сэкономить, воспользуйтесь инструкцией, благодаря которой любой домашний мастер сможет надёжно закрепить дверной блок, врезать замки с петлями, эстетично оформить примыкания и обеспечить при этом длительную эксплуатацию дверей.

 Установка дверей

  • Требования к проёму и его подготовке
  • Сборка дверного блока
  • Врезка фурнитуры
  • Монтаж дверного блока
  • Заделка примыканий: откосы и наличники

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва.

Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.
 
Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном. Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены.

Сборка дверного блока

Двери устанавливают последовательно по направлению к общему выходу. В период отверждения пены, а это около двух часов, дверь должна быть закрыта, чтобы из-за расширения не выгнуло стоевые.

Перед установкой дверной блок собирают частично или полностью. Частично — значит собрать дверную коробку, навесить полотно на петли и установить угловые косынки. При полной сборке блока также врезают замки и всю остальную фурнитуру.

Можно собрать трёх- и четырёхстороннюю коробку. Первый вариант наиболее распространён, ведь обычно напольные покрытия укладывают единым контуром. Коробки с порожком обычно ставят на входе в санузел или помещения, для которых важна качественная звукоизоляция.

Стоевые собираются в коробку с прямым подрезом, горизонтальные брусья прикладываются к торцам боковых. Верхняя перекладина может выступать за габарит коробки на пару сантиметров. С отступом от края примерно на толщину стоевой нужно подрезать притворный борт ножовкой с мелким зубом, не повредив при этом покрытие на остальных плоскостях.

Затем следует сколоть стамеской отрезанный фрагмент и выровнять скол заподлицо с соседними полочками. От линии подреза рулеткой откладывается расстояние, равное ширине полотна плюс 6 мм и делается второй пропил. Обратная сторона перекладины обрабатывается вышеописанным способом.

Необходимо приложить боковую стоевую к вырезу максимально плотно и просверлить одно отверстие под саморез точно по центру притворного борта. Сверлить лучше с небольшим наклоном, чтобы саморез надёжно стянул стык без образования зазора. Когда собрана П-образная конструкция, стоевые выравнивают параллельно друг другу и добавляют ещё по два самореза в каждый угол, предварительно просверлив отверстия.

Врезка фурнитуры

Когда коробка собрана, её нужно уложить на ровный пол притвором кверху и вложить внутрь полотно. Выставив верхний зазор, следует вложить между дверью и коробкой сложенную петлю и отметить карандашом её положение. Петли устанавливают в 220–250 мм от верха и низа полотна.

После этого дверь вынимается обратно и по сделанным отметкам на пару шурупов прикручиваются пластины петель. Это делается для того, чтобы аккуратно обвести их по контуру острым секционным лезвием, подрезав ламинацию. После этого петли скручивают, а по контурным линиям делают выборку чуть меньше толщины металлической пластины. Профессиональные установщики используют для этого ручной фрезер с кондуктором, домашнему же мастеру приходится работать стамеской и молотком.

Сначала нужно отбить стамеской контур, устанавливая инструмент срезом лезвия вовнутрь, чтобы не развальцевать края. При отбивке стамеску нужно заглублять чуть больше толщины пластины петли. Рекомендуется также сделать несколько насечек, разбив вырезаемый участок на 6–8 фрагментов. Чтобы аккуратно снять материал, стамеску нужно держать под углом заточки лезвия, срезая тонкую стружку.

Идеально подчищать выборку не нужно, следует лишь достаточно часто примерять пластину, добиваясь её равномерного заглубления. Когда выборки сделаны, петли прикручиваются шурупами из комплекта по предварительно проделанным отверстиям.

Замки врезают на такой высоте, чтобы их ручки находились на одном уровне с выключателями. Сначала с обеих сторон двери прикладывается корпус замка и размечаются отверстия под привод ручки и замочную скважину. Их центры нужно отмечать с учётом того, что замок сместится внутрь двери на толщину торцевой планки.

Далее замок крепится к торцу двери корпусом наружу, ножом обводится торцевая планка и выполняется выборка по тому же принципу, что и при врезке петель. Замерив отступы между краями торцевой планки и корпусом, нужно разметить врезной карман на выборке. Основная часть материала удаляется перьевым сверлом.

Центровать перо нужно так, чтобы отверстия перекрывали друг друга на треть диаметра, дрель нужно держать строго перпендикулярно торцу. После этого широкой стамеской нужно подрезать оставшиеся перегородки.

Врезной карман может быть немного больше, важно только оставить достаточно тела для крепления декоративных накладок ручек. Просверлив отверстия под тягу замка и личинку, следует вставить корпус замка в карман, закрепить торцевую планку и установить ручки с декоративными накладками. В завершение установки прикручивается ответная планка под защёлку, её нужно поставить в таком положении, чтобы закрытая дверь не имела люфта.

Монтаж дверного блока

Когда коробка полностью собрана, со стороны, обратной открыванию, на её углах крепятся косынки. Делать это нужно после тщательного выверения перпендикулярности стоевых. Если коробка трёхсторонняя, внизу полотна следует прикрутить распорную рейку. Хотя следы от крепления впоследствии закроются наличниками, их лучше смещать к наружной стороне бруса.

Сразу перед установкой нужно установить полотно в коробку и распереть его внутри, подобрав несжимаемые подкладки нужной толщины. Для этих целей хорошо подходит ЛДВП или наборы пластин для выравнивания стеклопакетов. Перед монтажом с внутренней стороны коробки нужно удалить накладные притворные бортики.

После установки дверного блока в сборе на место, её выравнивают по вертикали и плоскости стены, затем временно закрепляют в проёме. Крепёж располагают в углублении под притворным бортиком, под шляпки обязательно нужно выполнить зенковку в потай. После следует закрыть дверь, установить дистанционные подкладки под полотно с шагом 30–40 см, затем можно приступать к заполнению пенного шва.

Монтажная клей-пена имеет не такую большую степень расширения, как теплоизоляционная, которая используется при монтаже окон и входных дверей. Поэтому шов следует заполнять полностью. Сначала формируется герметичный контур с одной стороны, даётся 5–7 минут на начальное отверждение пены, затем оставшееся пространство заполняется с обратной стороны.

Заделка примыканий: откосы и наличники

На следующий день после установки, когда пена окончательно отвердилась, её остатки срезают монтажным ножом заподлицо с дверной коробкой. Со стороны, обратной открыванию, также нужно зачистить небольшой паз на тыльной стороне стоевых.

Если толщина стены превышает размеры коробки, с внутренней стороны двери формируются откосы. Наиболее правильно использовать для этого доборы для межкомнатных дверей в цвет покрытию полотна. Декоративное оформление межкомнатных дверей следует проводить только когда уложено напольное покрытие и выполнена отделка стен. Существует два способа установки откосов:

  1. Можно предварительно оштукатурить откосы, соблюдая их требуемый рассвет. При этом после затирки следует обрезком добора тщательно вычистить установочный паз стоевой. После высыхания штукатурки её грунтуют и приклеивают МДФ панель на жидкие гвозди.
  2. Если полость под панелью небольшая, доборы можно крепить на монтажную клей-пену.

В обоих случаях нужно уметь правильно подрезать доборы и заранее заготовить распорки, которые устанавливают через каждые 30–35 см ближе к наружному краю откосов. Панели откосов устанавливаются в том же положении, что и стоевые коробки: верхняя накрывает боковые.

Сначала верхний добор подрезают продольно, загоняя в нужную ширину с учётом кривизны установки дверного блока относительно плоскости стены. Линия реза должна располагаться со стороны двери, чтобы спрятаться в пазу стоевой. Затем наискось подрезают края так, чтобы в широкой части планка вплотную встала в проём.

Временно зафиксировав верхнюю панель, нужно снять размеры боковых. Сначала делается продольный подрез, чтобы край добора стал заподлицо с плоскостью стены, затем деталь нужно загнать в длину. В нижней части панель подрезают под прямым углом для плотного примыкания к покрытию пола. В верхней части делается косой подрез, для этого измеряют высоту в двух местах: вплотную к стоевой и по наружному углу откоса.

Клей или пену нужно наносить тонким жгутиком по наружной кромке доборов и достаточно толстым слоем, отступив от края примерно 2/3 ширины. Смысл в том, чтобы толстый сгусток клея образовал опору рычага: надавливая на внешний край панели, обеспечивается её плотное прижатие к бортику монтажного паза. Установка доборов ведётся в таком порядке: сначала приклеивается верхняя панель, которая подпирается двумя боковыми. После этого в проём вставляют 4–5 горизонтальных распорок, чтобы доборы плотно приклеились по краям.

Наличники лучше всего крепить на монтажные гвозди, нанося по тонкому жгутику клея вдоль кромок. Чтобы зафиксировать накладки, их можно прижать руками на 3–5 минут, либо использовать струбцины, предварительно сняв двери. Есть определённые тонкости в подрезке наличников. Они должны устанавливаться с отступом в 2–3 мм от угловой кромки стоевой или закругления добора.

Есть два типа наличников: с прямым и скруглённым профилем. В последнем случае края зарезают под 45° в стусле. При монтаже прямых наличников сначала монтируются боковые планки, которые по высоте должны на 2 мм выступать над перекладиной. Горизонтальный наличник следует подрезать под 45° по плоскости и вклеить между вертикальными накладками. Выступивший клей можно сразу убрать влажной тканью или оттереть после высыхания жёсткой стороной губки. опубликовано econet.ru  

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Установка межкомнатных дверей — процесс непростой, однако если набраться терпения и правильно организовать свою работу, то можно всё сделать не хуже опытного специалиста. Подготовка дверного проема — это то, с чего необходимо начать работу. 

С чего начать работу

Мало купить межкомнатную дверь, необходимо осуществить качественную подготовку дверного проёма — залог того, что межкомнатные двери прослужат долго, не перекосятся и не деформируются в процессе эксплуатации. 

Весь процесс подготовки делится на несколько этапов:

  1. Демонтаж старого дверного полотна.

  2. Удаление наличников со стен.

  3. Тщательная очистка от изолирующих материалов, которыми обычно заполнено пространство между дверным проёмом и коробкой — монтажной пены, уплотнителя и прочего. 

  4. Демонтаж старой дверной коробки. Начните сначала с боковых элементов — сделайте пропилы под углом к стене, затем выломайте нижнюю часть, потом верхнюю. Далее отпилите верхний горизонтальный брус и, при наличии, нижний.

  5. Удаление остатков монтажных материалов. Это можно сделать при помощи острого ножа.

  6. Замер дверного проёма, проверка его на соответствие с новыми дверями. При замерах не забудьте учесть напольное покрытие, которое также придаёт дополнительный объём. 

  7. Выравнивание и штукатурка дверного проёма. Необходимо достигнуть идеально ровной П-образной поверхности. При этом верхняя часть проёма должна быть строго параллельна нижней, а боковые — друг другу, иначе в будущем это может привести к перекосам, деформации и другим нежелательным последствиям. Толщина стен должна быть одинаковой по всему периметру дверного проёма. Во время работы пользуйтесь уровнем.

Стандартные и нестандартные размеры дверных проёмов

Существуют стандартные размеры дверного полотна, под которые подгоняются дверные проёмы:

Стандартный размер дверного полотна (Ширина x Высота, мм) Рекомендуемый размер дверного проёма (Ширина х Высота, мм)
550 х 1900 630-650 х 1960-1980
600 х 1900 (2000) 680-700 х 1960-1980/2060-2080
700 х 2000 780-800 х 2060-2080
800 х 2000 880-900 х 2060-2080
900 х 2000 980-1000 х 2060-2080
1200 (600+600) х 2000 1280-1300 х 2060-2080

Часто случается так, что проём может не соответствовать стандартным размерам межкомнатной двери. К примеру, если вы затеяли ремонт с особенным дизайном, то наверняка потребуются работы по расширению или сужению дверного проёма. Не беспокойтесь, это вполне решаемые задачи.

Если дверной проём меньше дверного полотна

Для расширения дверного проёма есть два основных способа, которые отличаются техникой выполнения и используемым инструментом.

Способ 1

По намеченной разметке осуществляется срез лишнего материала с использованием отбойного электромолотка (со специальной насадкой-лопаткой), перфоратора, кувалды. Несмотря на относительную дешевизну, которой привлекает этот способ, у него есть отрицательная сторона — это возможные неточности и вероятность появления трещин при выполнении работ.

Способ 2

Расширение дверного проёма выполняется при помощи болгарки с алмазным отрезным кругом. 

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Этот способ отличается своей точностью и аккуратностью, после среза лишнего материала дополнительная работа не требуется. Отрицательным моментом является то, что толщина стены не всегда позволяет сделать разрез полностью. Приходится повторять тоже самое с обратной стороны, поэтому высока вероятность несовпадения разрезов. 

К минусам также можно отнести обилие пыли при выполнении работ. Этого можно избежать, если приобрести инструмент с пылесборником или распылителем воды. Однако такое оборудование стоит недёшево.

Если дверной проём больше дверного полотна

Сужение дверного проёма — процесс кропотливый и хлопотный, но это тоже вполне реально.

Способ 1

Один из самых надёжных способов — уменьшение дверного проёма с помощью кирпича или блоков бетона. Кроме этого, вам потребуется крепежный материал, обшивочный (гипсокартон/ДСП), а также шуруповёрт, перфоратор или дрель.

Ход работы:

  1. Сначала сделаете каркас из металлического профиля 

  2. Предварительно подготовив цементный раствор, заполните установленную в стене конструкцию кирпичом или газобетоном. 

  3. Через сутки, когда всё немного подсохнет, можно приступить к обшивке.

Способ 2

Также уменьшить дверной проём в межкомнатной двери от производителя можно с помощью деревянного бруса. Достаточно лишь подобрать подходящий по ширине брус и можно приступать к установке. Но нужно учитывать то, что брус должен быть меньше сечения проёма на 20-30 мм.

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

Ход работы: 

  1. Плотно приложив деревянный брус к стене, с помощью рубанка подгоните его до необходимых размеров. 

  2. Саморезами или гвоздями закрепите брус. Молотком вы можете регулировать наклон бруса. 

  3. Обязательно время от времени пользуйтесь уровнем, чтобы избежать перекосов.

  4. Образовавшиеся щели заделайте монтажной пеной.

  5. Обшейте деревянный брус декоративными панелями.

Способ 3

Следующий способ сужения дверного проёма при установке недорогих дверей — с помощью гипсокартона.  Гипсокартон менее прочный, но такой способ пользуется особенной популярностью, когда нужно незначительно уменьшить проём. Основным инструментом в использовании будет шуруповёрт, а также вам потребуется металлический профиль и, собственно, сам гипсокартон.

Подготовка дверных проёмов при самостоятельной установке межкомнатных дверей в квартире

Ход работы:

  1. Подготовьте детали для будущего каркаса из металлического профиля. Лучше это делать по предварительно намеченной схеме.

  2. Сделайте отверстия в верхней части проёма на расстоянии приблизительно 15 сантиметров друг от друга. Это подвесы, на которых будет держаться каркас.

  3. Приступайте к закреплению элементов каркаса.

  4. С помощью шуруповёрта обшейте конструкцию гипсокартоном.

  5. Неровности нужно зашпаклевать, а затем обработать поверхность грунтовкой.

Если сузить проём при установке недорогих межкомнатных дверей необходимо лишь на пару сантиметров, то это можно сделать при помощи обычной штукатурки.

При выполнении работ по подготовке дверного проёма к установке межкомнатных дверей не забывайте о технике безопасности, надевайте спецодежду, перчатки, при необходимости — респиратор и защитные очки. Если вы не уверены в своих силах, то лучше доверьте эту работу профессионалам, поскольку попытка сэкономить денежные средства может привести к обратному результату. 

  • #Установка дверей

Монтаж дверных блоков | Архитектурный журнал ADCity

Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Установление двери начинается с изготовления дверной коробки. Такие коробки для каменных и кирпичных домов делаются из досок толщиной примерно 50-60 мм и шириной 100 мм. Подготовленные и обструганные детали крепят между собой с помощью шипов, строго соблюдая при этом прямой угол.

Во время установки необходимо следить за тем, чтобы верхняя и нижняя доски были расположены строго горизонтально, а боковые — строго вертикально. После того как дверная коробка будет выровнена и установлена, ее нужно закрепить.

К стенам дверная коробка крепится с помощью толстых длинных гвоздей или стальных штырей. Если стены дома из бетона или кирпича, в них довольно трудно, а порой даже невозможно вбить гвоздь или штырь, поэтому предварительно в местах крепления просверливаются отверстия под гвозди и в них вставляются деревянные пробки — впоследствии в них будут вбиваться крепления для Дверного проема.

При установке дверей в доме нужно помнить, что пороги делаются только во внешних дверных проемах и при переходе из неотапливаемого помещения (коридора) в отапливаемое (комнату). Вместо порога можно просто приподнять немного (на 2-3 см) пол в комнате относительно коридорного пола.

Приведенное выше описание относится к установке наружных дверей. Внутренние двери менее массивные, чем наружные, и коробка для них состоит не из четырех (двух боковых, одного верхнего и одного нижнего) брусков, а из трех. В конструкции отсутствует нижний горизонтальный брусок, то есть нет порога.

Крепятся внутренние двери тоже несколько иначе. Они закрепляются с помощью толстых гвоздей. Щели между коробкой и стеной закрывают наличниками.

После установки дверной коробки необходимо приступать к навешиванию самой двери.

Для начала ее подгоняют под размер дверной коробки, состругивая ее торцевую сторону. Ее навешивают .на петли и намечают излишек, снимают с петель и срезают его. Когда дверь будет окончательно подогнана, ее навешивают уже стационарно.

Петли выбираются по размеру. Крепятся они только шурупами, которые должны максимально плотно входить в отверстия в петле, а головки шурупов должны быть заподлицо с картами.

Петли для навешивания дверей бывают шарнирными и полушарнирными. И те, и другие состоят из двух частей — половинок и стержня (оси). Шарнирные петли могут быть как съемными (у них вынимается стержень), так и глухими. Полушарнирные петли могут быть только съемными.

Более удобными считаются съемные петли. Для того чтобы уменьшить трение между картами, на стержень надевается бронзовое или латунное колечко. Сам размер петель зависит от того, какого размера будет дверь.

Существует несколько разновидностей дверей. Однопольные имеют ширину полотна 850 мм, полуторапольные состоят из двух полотен разной ширины, а два одинаковых по ширине полотна составляют двупольные двери. В среднем высота таких дверей — 2 000 мм.

Кроме того, дверь может быть решетчатой, филенчатой, остекленной. Толщина полотна колеблется от 30 до 50 мм.

Крепить дверные коробки в проемы нужно очень основательно. Зазоры между стеной и коробкой должны быть законопачены, это предохранит Дом от продувания и попадания внутрь осадков. Конопатить щели между коробкой и стеной можно двумя способами.

Первый способ

Это сухой способ. Зазор заполняется сначала сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и хорошо уплотняется при помощи отвертки или ножа.

Второй способ

Этот способ — мокрый. Здесь используются те же материалы, что и в первом случае. Но заполнитель предварительно смачивается в жидко разведенном гипсовом растворе.

ДВЕРЬ НА ШПОНКАХ

Одной из разновидностей является дверь на шпонках. Она прочна, довольно проста в изготовлении и нетеплопроводна. Ее собирают из строганых досок толщиной 40-50 мм. По кромкам досок выбирают четверти или шпунты. Подготовленные таким образом доски укладывают в ряд, подгоняют окончательно, выравнивают и прижимают, затем наносят риски для выбора пазов под шпонки. Пазы выбирают на конус. Их глубина составляет 1/2-1/4 всей толщины доски. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, а сверху — 35 мм.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, имеют трапециевидную форму. Изготавливаются они из брусков, толщина которых равна толщине досок двери, а длина больше ее ширины на 100-150 мм.

Толстые шпонки гораздо удобнее, чем тонкие, с ними дверь меньше коробится. Сначала собирают дверь на шпонках, затем ее осматривают и отмечают выступающие места, после этого шпонки выбиваются и доски снова подгоняются. Потом шпонки снова вбиваются, но уже до упора. Шпонки можно вбивать в доски насухо, но можно ставить их и на казеиновом клее.

ДВЕРЬ ИЗ БРУСКОВ

Эта разновидность дверей может быть сплошно или решетчатой — все зависит от ее назначения. Готовые бруски склеиваются друг с другом отфугованными сторонами, выравниваются лицевые стороны и оклеиваются фанерой или листами ДВП.

ФИЛЕНЧАТАЯ ДВЕРЬ

Такая дверь собирается из простых брусков или с фасками и калевками. Калевки можно выбирать на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15-20 мм, в который впоследствии и вставляются филенки.

Если дверь предназначена для внутренней установки, филенки должны быть толщиной от 8 до 22 мм, если же дверь наружная — до 50 мм. Изготавливают филенки из фанеры, досок, ДВП или ДСП.

Двери обычно делают несколько больших размеров, чем дверные коробки, чтобы потом максимально подогнать дверь под размер коробки. Излишек древесины снимают, и только после этого дверь навешивается на петли, затем к ней прикрепляются ручки, замки, задвижки и т. п.

ОСТЕКЛЕННАЯ ДВЕРЬ

Остекленное дверное полотно состоит из брусков обвязки, которые образуют каркас, и вставленных в него пересекающихся горбыльков. Между каркасом и горбыльками с помощью штапиков вставляются стекла.

РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Следуя моде, можно установить в доме раздвижные двери. Конечно, этот вариант не подойдет в качестве наружной. Раздвижные двери делаются только межкомнатными. Их можно изготовить самостоятельно.

Чем легче раздвижная дверь, тем удобнее она в обращении. Самая легкая — каркасная дверь. Она собирается из брусков толщиной 30 мм и шириной 40 мм и облицовывается с обеих сторон тонкой ламинированной фанерой.

Нижний и верхний бруски дверной коробки для раздвижной двери делаются более широкими, так как к ним крепятся ролики. Диаметр роликов может быть любым. Движутся ролики по направляющей, которая с помощью шурупов крепится к полу.

Можно установить дверь с витражами. Стекла для витража годятся как прозрачные, так и цветные, как гладкие, так и рифленые. Дверь с витражом подойдет только для установки между комнатами, а не для наружных помещений.

Большой популярностью в настоящее время пользуются раздвижные двери-гармошки. Они прекрасно подходят к интерьеру любого дома, прочны, долговечны и удобны в эксплуатации.

Как только закончите установку дверей, можно приступать к украшению непосредственно дверного проема. Это можно сделать с помощью наличников — наружных и внутренних. Как правило, наружные наличники более массивные и красивые. Иногда их делают резными.

Обычно наличники изготавливают из соснового или елового теса, иногда из липы. Липовые наличники делают в том случае, если на них предполагается декоративная резьба. Толщина теса составляет примерно 20-30 мм.

Внутренние наличники обычно имеют ширину 75-150 мм, но при этом они обязательно должны быть на 20-50 мм шире брусков дверной коробки.

С лицевой стороны наличникам можно придавать любую форму, выбирая на них калевки. А с тыльной стороны они обязательно должны иметь пазы глубиной 5 мм, для того чтобы они плотнее прилегали к стене и к дверной коробке.

На углах наличники соединяют на «ус», для чего их срезают под углом в 45° при помощи малки или стусла. К самой дверной коробке наличники крепятся гвоздями со сплющенными шляпками. Вбивают их на расстоянии 50-75 мм друг от друга. Там, где находятся петли, наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15 мм, то есть на толщину петли; в местах, где петель нет, — на 6-10 мм. К дверным коробкам их крепят, до того как устанавливают плинтуса.

Наружные наличники иногда имеют резные или накладные детали. Резьба может быть как сквозной, так и рельефной.

После того как установка наружной двери закончена, укреплены наличники, нужно позаботиться о замке.

Врезной замок должен находиться на расстоянии 80-110 см от пола. Первым делом необходимо вырезать гнездо под замок и под переднюю планку в бруске. Делается это с помощью долота или стамески так, чтобы передняя планка была заподлицо с притвором бруска.

Затем надо вставить сам замок и проверить плотность прилегания передней планки. Далее замок нужно вынуть, измерить расстояние от ключевины до планки и перенести на брусок двери с таким расчетом, чтобы при вырезании отверстия в бруске оно было расположено точно напротив ключевины замка.

Вырезать отверстие под замок лучше не с одной, а с обеих сторон бруска поочередно. Отверстие для ключевины лучше всего высверлить толстым сверлом. Затем необходимо вставить сам замок, привернуть его шурупами, но не до предела (наметать), и проверить его работу ключом. Напротив засова в дверной коробке или в самой двери вырубают гнездо глубиной не более 5 мм и размером немного большим, чем размер прорези в запорной планке. Затем это гнездо на уровне бруска смазывают мягкой глиной, пластилином или замазкой и заглаживают. После этого дверь закрывают, плотно прижимают ‘и поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине или глине. После этого дверь необходимо открыть, приложить запорную планку прорезью к отпечатку так, чтобы он был точно в центре прорези.

Затем планку надо плотно прижать, обвести по контуру карандашом, оставляя риску, по которой впоследствии выбрать древесину для планки засова и защелки.

После установленного замка к двери крепятся ручки, цепочки и засовы.

Когда устанавливается наружная дверь, сразу же утепляют ее. Это не трудно сделать с помощью специальных уплотнителей, которые можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно.

Делаются они следующим образом. Берется полоска дерматина шириной 100-120 мм и длиной, которая соответствует длине трех брусков дверной коробки (двух вертикальных и одного горизонтального). Потребуется еще полоска поролона 3-4 мм толщиной и той же длины, что и полоска дерматина.

Затем поролон оборачивается дерматином. Полоска дерматина скрепляется в месте соединения.

Уплотнитель прибивается вдоль дверной коробки по двум вертикальным брускам и верхнему горизонтальному, закрывая собой щель между дверной коробкой и дверью.

Наружная дверь должна обязательно открываться наружу. Так ее нельзя будет выбить. Лучший вариант крепкой и надежной двери — металлическая или двойная. Внешняя — металлическая, а внутренняя — из любого материала.

Помимо этого, необходимо сразу установить на наружную дверь надежные замки с несколькими степенями защиты. Входная дверь также должна иметь изнутри стальной прочный запор или надежную цепочку, которые невозможно открыть снаружи. Также в двери необходим глазок. На сегодняшний день лучшим считается глазок с панорамным обзором в 200°.

Шума из соседних жилых помещений можно избежать, если сделать наружную дверь звуконепроницаемой. Для этого можно использовать пенопласт, войлок, ватин или даже старое одеяло. Из этого материала изготавливаются шумопоглощающие накладки.

В соответствии с размером двери из сосновых реек толщиной примерно 20 мм и шириной около 30 мм изготавливается рама, которая затем крепится к двери при помощи поперечных реек.

В двери просверливают отверстия, шурупами; крепят плиту к раме. Ямки, которые оставляют шурупы, можно заполнить оконной замазкой, загладить шкуркой и покрыть масляной краской или подходящим лаком.

Рабочего инструмента для изготовления и установки дверей потребуется немного, и он довольно прост.

Топор нужен для подгонки двери к проему, а также при выборке древесины из досок. Он должен быть насажен на надежную, удобную ручку и быть остро наточен.

Пилы пригодятся для поперечной распиловки досок и брусков. Могут понадобиться пилы двуручные, одноручные, лучковые и для смешанной распиловки. Стоит обратить внимание на то, что чем мельче зубья пилы, тем легче ею пилить, правда, производительность труда из-за этого снижается.

Несколько различных по толщине сверл будут необходимы для высверливания круглых отверстий.

Также потребуются и струги — для строгания древесины, когда дверь будет подгоняться под проем. Все струги имеют разные названия, форму железки и длину колодочки. Железки бывают одинарными и двойными. Длина колодочек шерхебеля, рубанка и других стругов — 250 мм, а фуганка — 700 мм.

Нужен шпунт для выборки шпунтов, калевки — для изготовления фигурных элементов на деталях, зензубели и фальцовки — для отборки фальцев, четвертей и т. д.

Рейсмус — колодочка с одной или двумя линейками, шпеньками на концах и клином, которым закрепляются линейки. С его помощью проводятся линии-риски на брусках и досках.

Для проверки вертикальности и горизонтальности установленных досок необходимы весок, уровень и ватерпас. Весок — груз, подвешенный на длинном и прочном шнуре. Им проверяют вертикальность установленных деталей.

Ватерпас — две рейки, короткая и длинная, с подкосами и веском.

Малка — угольник с подвижным пером, закрепляемым винтом. С помощью малки делают построение и проверку углов.

Монтаж дверных блоков
Монтаж дверных блоков

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о