Фронтон стропила: Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши – Стропильная система двухскатной крыши франтон способы завязывания, монтаж фронтона

Стропильная система фронтонами: схемы трехфронтонной крыши

Опорой для укладки наслонных стропил могут служить не только разные по высоте несущие стены малоэтажной постройки или замещающие их подстропильные конструкции. Установка основных элементов каркаса скатной крыши может производиться на торцевые стенки. Сооружают их из пенобетонных блоков, пиломатериалов, бревна, кирпича в форме чаще всего треугольников, реже пятиугольников.

Этот способ строительства отличается от стандартных схем. Для его реализации надо четко знать, как возводится стропильная система фронтонами, какие правила следует соблюдать при ее устройстве.

Самая распространенная в малоэтажном строительстве технология сооружения каркаса крыши заключается в укладке стропилин на несущие стены, различающиеся по высоте. Вместо сплошной внутренней стены посреди чердака может устанавливаться «рама» из бруса. Состоит она из стоек, опирающихся на лежень, установленного сверху конькового прогона и подкосов, обеспечивающих конструктивную жесткость.

Однако оба указанных метода существенно сокращают возможности по планировке чердачного пространства, которое рачительные хозяева все чаще стремятся оборудовать как спальню, бильярдную и т.п.

Для того чтобы не загромождать будущую мансарду стойками, арками и перегородками, можно просто в качестве опорных конструкций использовать торцовые стенки постройки. Они-то и станут служить опорой для конькового прогона.

Способы крепления коньковой балки

Прогон – опорная балка для верха стропилин, определяющая излом скатной крыши, ее коньковое ребро. Выполняют его горизонтально уложенным бревном, доской или брусом.  В случае устройства каркаса с опорой на фронтоны, прогон устанавливают тремя методами:

• С замуровыванием во фронтонную стенку.
  В этом случае в торцовых стенах на высоте установки прогона формируются ниши, в которые укладываются обернутые гидроизоляцией края прогона.
• Со сквозным пересечением фронтона. По этой схеме в торцевых стенах формируют сквозные отверстия, через которые края прогона выходят за пределы строения с наружной стороны.
• С установкой на кронштейны. Практически народный способ, согласно которому на высоте расположения прогона к фронтонам крепят оцинкованные кронштейны, на которые опирают края прогонной балки. Метод применяют в основном в сооружении легких крыш дачных домиков.

Первый вариант не предполагает герметичной заделки края балки в каменной или кирпичной кладке. Материал стены и древесина не должны контактировать напрямую, чтобы не стать причиной преждевременного загнивания стропильной системы. Потому прогон делают длиной на 2 – 5 см меньше, чем размер перекрываемого пролета плюс глубина обоих углублений.

На дно выбранной во фронтоне ниши укладывают промасленную или пропитанную битумом деревянную прокладку из обрезка доски. Края балки запиливают под углом около 55 – 60º. Подобным образом увеличивают площадь торца деревянного элемента, чтобы оптимизировать просушку древесины и воздухообмен.

Перед монтажом коньковой балки проводится обязательная обработка антисептическим составом. Затем располагаемые в нише части обертывают рулонным гидроизоляционным материалом. В качестве обматывающей гидроизоляции краев прогона используют любой подходящий водоотталкивающий материал, начиная от рубероида до полимерной мембраны.

Во втором варианте, с пересечением фронтонных стенок прогоном, подготовка к укладке и гидроизоляция балки производится аналогичным способом. Преимущество этой схемы в том, что за счет выноса за стены консолей прогонная балка существенно разгружается.

Действующая на консоли снаружи дома сила будет гнуть их книзу, выпучивая центральную часть балки вверх. Немалый вес длинномерного деревянного элемента, направленный по традиции вниз, будет сопротивляться означенному явлению. Благодаря противодействию двух разнонаправленных сил коньковый прогон не выгнется ни в одну из сторон.

Варианты стропильных конструкций по фронтонам

Использование фронтонов в качестве опор позволяет отказаться от многочисленных конструктивных элементов, размещаемых в пределах мансардного или чердачного пространства. Отпадает необходимость в строительстве совсем не дешевых внутренних несущих стен, существенно сокращается, а при незначительных по протяженности пролетах сводится к нулю число вертикальных опор.

Сооружение трехфронтонной Т-образной крыши чаще всего проводится по схеме с опорой прогонов на фронтонные стенки, т.к. при выполнении работ обычным способом конструкция выходит излишне сложной. Устройство и установка многочисленных подкосов и шпренгельных ферм тормозит темпы строительства. А при возведении крыши скорость категорически не рекомендуется снижать, чтобы не «попасть» в период дождей.

Отметим, что при возведении крыш с пролетами свыше 6 м конструкцию, упрощенную путем отказа от ряда опорных деталей, придется все-таки усложнить. Коньковые балки получаются излишне массивными. Кроме того факта, что для их подъема к месту установки и монтажа потребуется спецтехника, есть риск слишком сильного прогиба посередине тяжелого прогона.

В списке стандартных решений для перекрытия больших пролетов прогонными балками, опирающимися на фронтоны, значатся:

• Сооружение в коробке дома несущей стены с установкой на нее опоры или шпренгельной фермы. Стену строят поперек направлению прогона.
• Деление коньковой балки на две части с установкой под место сопряжения опорной стойки или строительной фермы.
• Установка укосин с опиранием во фронтонные стенки.

Если пролет не превышает 7 – 8 м, то для разгрузки коньковой балки допустимо применять укосины или капители на фронтонных стенках под краями длинномерного элемента. Они примут на себя часть нагрузки и украсят интерьер.

Еще один действенный способ разгрузки слишком длинной коньковой балки состоит в установке дополнительных прогонов, точно так же опирающихся на фронтон, но сбоку и ниже по скату крыши. Реализация подобного метода наталкивает мысль: а нужны ли теперь в схеме устройства крыши стропила? Ведь обрешетку для установки покрытия можно крепить прямо к прогонам.

Возможно, для конструкций без утепления можно запросто обойтись и без стропил. В истории строительства есть такие решения, например, построенные на самцах бревенчатых домов бесстропильные крыши. Их подобие сейчас водружают над домами с пенобетонными или кирпичными фронтонами.

Однако в случае устройства утепленной мансардной крыши некую имитацию стропильных ног все же придется установить, ведь теплоизоляция нуждается в организации естественной вентиляции. Для этого перпендикулярно прогонам достаточно установить брусок с размерами сторон 40×50 или 50×50 мм с шагом от 0,7 до 1,2 м. Ему не нужно сопротивляться нагрузкам, он должен просто формировать вентиляционные продухи.

Выбор материала для конькового прогона

Понятно, что основным конструктивным элементом каркаса крыши фронтонами является коньковый прогон. Он воспринимает основную нагрузку и передает ее фронтонным стенам. Поэтому все расчеты по строительству стропильной системы подобного типа проводятся именно для него.

Для устройства прогонной балки подходит:

• Брус. Применяется в случае перекрытия пролета до 6 м. При использовании элементов бóльшей длины необходим монтаж дополнительных опорных стоек и подкосов.
• Бревно. Лес приобретают, исходя из проектных размеров прогона с запасом на обработку торцов. Бревна стесываются не полностью на два каната, а только в местах контакта с фронтонными стенками и со стропилинами.
• Клееная балка. Подходит для пролетов свыше 6 м, т.к. обладает внушительной прочностью и сопротивляемостью на изгиб, значительно большей, чем у цельнодеревянного бруса.

Сечение материала подбирают расчетным путем с учетом характерных для региона значений ветровой и снеговой нагрузки. Сначала определяют величины изгибающих моментов М, выражающихся в кг×см. Если прогон составлен из нескольких балок, то момент изгиба находят для самой изогнутой части составного прогона.

Когда результат вычислений момента изгиба станет известен, можно приступать к подбору сечения материала для устройства прогона. Для этого произвольно задается или высота, или ширина бруса, а вычисления производятся по приведенным нами в графических приложениях формулам.

Полученный в ходе вычислений результат необходимо проверить на предельную величину прогиба, которое не должно превышать 1/200 от общей длины коньковой балки. Если результат удовлетворяет техническим требованиям, то производится проверка на предельное внутреннее напряжение, появляющееся внутри балки во время ее прогиба.

Если по обоим предельным состояниям «запас» прочности получился довольно большим, можно уменьшить высоту либо ширину бруска. Не исключено, что в итоге повторных расчетов получится ощутимо сэкономить на материале. Если расчетный прогиб больше технического предела, то размеры материала для прогонной балки требуется увеличить и рассчитывать, пока не получится идеальный результат.

Если для устройства коньковой балки будет использоваться бревно, то следует помнить, что несущая способность сохранившей структуру древесины значительно выше, чем у пиленого бруса благодаря тому, что ее природные волокна не повреждены. Расчеты тогда производятся по формуле, ориентированной на вычисление характеристик цельного строительного леса.

Используя бревно при перекрытии больших пролетов, можно зрительно минимизировать прогиб одним из старинных способов, которым пользовались строители масштабных бревенчатых теремов. Бревна, используемые для устройства потолочных балок, они вытесывали в виде коромысла, создавая в середине бревна некое подобие небольшой арки. Края подтесывали сверху, чтобы выдержать общую толщину элемента.

Коромысло-образные тяжелые бревна в ходе эксплуатации прогибались посередине, в результате превращались в безукоризненно ровные элементы перекрытия. В наши дни описанная методика тоже нашла применение. Ею пользуются при заливке предварительно напряженных бетонных балок, просто незначительный изгиб практически незаметен, тем более, если конструкция уже простояла несколько лет.

Рассмотрим пример строительства крыши с тремя фронтонами, один их которых будет ниже, чем расположенные друг против друга его парные аналоги. Это весьма распространенный вариант проектирования загородных домов с крупным эркером, перекрытым собственной скатной крышей.

Сопряжение скатов эркера с основными скатами формирует две ендовы, для сооружения которых используются сдвоенные доски. Т.к. планируется устройство мансарды, установлена будет только одна центральная стойка, требующаяся для опирания расположенного ниже прогона, присоединяемого торцом к главной коньковой балке.

Этот узел в обычных трехфронтонных крышах с расположением прогонов на одной высоте не усиливается стойкой без необходимости. Направленный перпендикулярно к основному коньковому брусу элемент в таких ситуациях устанавливается на металлический оцинкованный кронштейн или на прибитый к основной балке опорный брусок.

Монтируемые в половинах пролета балки относятся к категории вспомогательных элементов. Их демонтируют перед отделкой мансарды. Для изготовления временных опор подойдет доска 50×150 мм. Центральная стационарная стойка будет довольно солидно нагружена, потому для ее изготовления применяется брус 100×150 мм.

Следует учесть, что одной даже мощной опоры для разгрузки трехфронтонной конструкции недостаточно. К тому же диагональные стропилины ендов будут тоже опираться на нее через прогон эркера. Поэтому центральную стойку усиливают подкосом, упирающимся в ответвление прогона и в мауэрлат внутренней несущей стены. Планировку мансарды следует проводить с ориентиром на указанное обстоятельство.

Фиксация Т-образной конструкции к фронтонам производится на стальные кронштейны, которые необходимо заранее закрепить на положенном месте с учетом проектной высоты. Установка кронштейнов производится так, чтобы каркас крыши оказался выше линии фронтонов примерно на половину толщины стропилины.

После устройства каркаса к торцам крайних стропильных ног будут крепиться выноса, часть которых лежит на кирпичном фронтоне, часть формирует фронтонный свес. Перед установкой выносов – укороченных стропильных ног, прикрепляемых по схеме поперечного лобового упора, на фронтоны укладывается рубероид или подобная рулонная гидроизоляция.

Краткий алгоритм сооружения Т-образной крыши выглядит следующим образом:

• Установка мауэрлата по периметру будущей крыши. В сооружении основания для устройства стропильной системы в нашем примере используется брус 100×150 мм.
• Монтаж балок перекрытия. Их изготавливают из бруса 100×150 мм или поставленной на ребро доски 50×150 мм. Первыми устанавливаются крайние балки, между которыми натягивается шнур. После контроля их положения и крепления проводится монтаж рядовых балок с шагом 60 – 80 см.
• Для удобства производства работ по закрепленным балкам свободно укладывается доска.
• Установка основной опоры согласно проектным данным. Ее фиксация производится с помощью металлических уголков или пришитых с двух сторон деревянных накладок.
• Установка вспомогательных стоек в серединах двух частей основного пролета и в середине ответвления Т-образной крыши.
• Установка кронштейнов для укладки прогонов.
• Укладка прогонных балок с фиксацией в кронштейнах. Крепление прогона ответвления производится с помощью металлических зубчатых деталей или опорного бруска.
• Контроль качества установки прогонов. Проводится с помощью натянутой шнурки, отвеса и строительного уровня. При необходимости выполняется корректировка положения элементов конструкции.
• Изготовление и установка рядовых цельных стропилин.
• Изготовление и установка диагональной стропильной ноги, сшитой из пары досок.
• Изготовление и установка нарожников – укороченных стропилин, формирующих скаты ендов.
• Точка состыковки диагональных стропильных ног с прогоном ответвления Т-образной крыши усиливается установкой подкоса,

В завершении в точке присоединения диагональных стропилин устанавливается еще одна укороченная стропильная нога, проложенная от основного прогона к нижележащей балке. Она должна быть строго параллельна стропилинам основных скатов крыши. Для ее примерки на месте соседние стропила соединяются шнуркой, которая поможет провести точную разметку.

После по фронтонам ставят выноса, а затем по готовой стропильной системе монтируют обрешетку под крепление покрытия.

Ролик с подробным изложением нюансов строительства двухскатной крыши над коробкой с фронтонами из газобетона:

Сооружение крыши над мастерской:

Стропильная конструкция дома с тремя фронтонами:

Сооружение стропильных каркасов по фронтонам проводится проще и быстрее, чем устройство аналогичных крыш с каркасными торцевыми стенками. Однако расходы будут несколько выше. Следует помнить, что если прогон крепится к фронтону с оконным проемом, то между его верхней линией и местом фиксации коньковой балки должно быть не меньше шести рядов армированной кладки или должна быть установлена бетонная перемычка.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Фронтоны устанавливаются с обеих сторон расположенного под крышей чердачного пространства. Они выполняют опорную функцию для стропиловочной системы и защищают подкровельное пространство от осадков, ветра и других природных явлений. Имеющиеся у стропильной системы двухскатной крыши способы завязывания фронтона несложные и понять их устройство (с применением знаний на практике), могут даже начинающие строители.

Кровля с двумя скатными плоскостями — одна из самых распространенных. Её основные достоинства — простая конструкция, несложное проектирование, отсутствие усложненных конструктивных деталей делают такую крышу одной из самых удачных и надежных для возведения на индивидуальных домах.

Две плоских поверхности с одинаковой площадью такой крыши или с небольшим разбросом по значению угла уклона и изменение коньковой оси способствуют упрощению схода осадков, имеют меньше сложных участков (чем у крыш других типов), опасных для накопления влаги и снеговых наносов.

Такая кровля включает: 2 скатных поверхности с разными или одинаковыми (чаще) углами уклона и площадями, а также 2 фронтона (называемых щипцовыми стенками) — стенок с торцевых (боковых) сторон кровли, которые не являются, непосредственно, составляющими стропиловочной системы и скатных плоскостей. Обычно фронтоны делают из другого (чем стенки дома) стройматериала.

Виды кровельных фронтонов

Чаще всего щипцовые (боковые) стенки домостроения возводятся из такого же стройматериала, что и несущие стенки, но в некоторых случаях применяются другие виды материалов. Например, стенки строят из кирпича, а сами фронтоны выполняют из деревянных досок, брусьев. Причинами применения других стройматериалов для обустройства фронтона, является его возведение уже под готовую кровлю, а также экономия материалов.

Шипцовые стенки могут иметь самую разную форму, она зависит от типа и конструкционных особенностей кровли.

Типы обустраиваемых фронтов крыши

Строители выделяют следующие типы обустраиваемых фронтонов на двухскатных кровлях:

1. Треугольные. Одним самых распространенных видов фронтонов, использующимся повсеместно, является тип равнобедренного треугольника. Если скатные плоскости имеют несимметричные формы, то оба фронтона повторяют линию поперечного сечения подкровельного чердачного помещения, иначе — являются треугольником с неравными сторонами.
2. Трапециевидный. Разновидность треугольных фронтонов со срезанной верхней частью, кровля в таком случае имеет плоскую поверхность.
3. Раскрепованный. Использовался очень широко во времена барокко, имеет на плоскостях выступающие детали.
4. Лучковый (полукруглый). Используется при возведении строений с крышей в форме арки, которая не имеет выраженного конькового профиля и представляет собой плавное соединение двух скатных плоскостей в дугу. Однако такой тип чаще использовался во времена расцвета классицизма, а в сегодняшнем строительстве встречается очень редко.
5. Разорванный. У фронтонов этого вида имеются разрывы в самой верхней части, там могут размещаться различные декоративные украшения (раньше в разрыве размещали — статую или различные другие лепные детали).

Применяемых сегодня в строительстве видов фронтонов достаточно много, но перечислять их все не имеет особого смысла, ведь сейчас используется только несколько самых популярных разновидностей: — треугольный, и часто встречающийся его подвид — пятиугольной формы.

Такая форма получается на изломанных скатных поверхностях кровли — на мансардах.

Обустройство фронтонов – до или после возведения кровли?

Для таких стеновых стройматериалов, как кирпич, камень, шлакоблоки — самый лучший вариант — возведение щипцовой стенки до обустройства кровли. Так как в дальнейшем (после обустройства крыши), строительные работы со стройматериалами такого рода в ограниченном пространстве на чердаке будут затруднены и связаны с массой неудобств для строителей.

Важно: правильно определить форму и площадь планируемого в будущем фронтона, чтобы вложиться в рамки расчетов проекта строительства крыши. Однако, возможно обустройство фронтонов и после строительства кровли.

Ситуации такого рода возникают, если нужно как можно быстрей закрыть крышу и само строение от проливных дождей, или когда отсутствует четкий плана возведения кровли: иногда угол между скатными поверхностями определяется в ходе строительства и основным критерием выбора являются только эстетические запросы домовладельца.

Этот вариант имеет следующие достоинства: фронтон связывается с деталями стропиловочной конструкции и получает опору, тогда как фронтон, монтируемый перед возведением стропиловочной системы, является просто верхней частью стенки, никак не укрепленной, требующей поддержки в случае действия сильных ветров.

Большая часть используемых на фронтонах украшений выполняют роль вспомогательного элемента, выполняющего, кроме декорирующей, функцию механического усиления.

Определиться окончательно с очередностью монтажа стропиловочной системы или фронтона позволяют используемые для его обустройства стройматериалы, а также различные иные обстоятельства — погодные условия, сроки и срочность внутренних работ по отделке.

В среде профессионалов-кровельщиков единого мнения о порядке строительства тоже нет — одни считают, что вначале необходимо обустроить фронтон, другие безапелляционно заявляют, что в первую очередь строят кровлю. Поэтому оба этих способа считаются равноценными.

Стропильная система двухскатной крыши способы завязывания франтона

Выделяют для стропильной системы двухскатной крыши способов завязывания фронтона 2 вида: с использованием кирпича или с применением древесины.

Фронтон из древесины

Фронтон крыши из дерева

Эта разновидность фронтона фактически является обшитым последним рядом стропилин. Его форма в точности повторяет очертания стропилин, если фронтон построен из брусьев или бревен, то он связывается обрешеточной конструкцией со стропиловочной системой.

Нужно учитывать, что брусья или бревна — массивные стройматериалы, не позволяющие возвести фронтон после постройки кровли. Каркасная разновидность такого фронтона может быть смонтирована после возведения кровли, так как деревянные доски — легко обрабатываемый стройматериал, имеющий небольшой вес, и его легко можно собрать на крыше.

Обычно фронтон из деревянных стройматериалов не рассматривается как самостоятельный элемент, который можно возводить одновременно с обустройством стропиловочной конструкции, так как его постройка не требует использования водных связывающих растворов. Кроме этого, одновременное возведение крыши и фронтона позволяет выполнить самую точную подгонку всех деталей обеих конструкций.

Кирпичный фронтон

Фронтон крыши из кирпича

Такая разновидность фронтона требует возведения перед обустройством стропиловочной конструкции. Иногда делают наоборот, и заполняют торец кровли кирпичом, но это этот вариант встречается очень редко, и чаще выполняется в силу сложившихся обстоятельств. На уже построенную щипцовую стенку необходимо установить поперечные балки, являющиеся несущими для стропилин. Поэтому края балок и фронтон должны быть строго ровными, чтобы не допустить искажения формы кровли.

Кирпичную кладку выполняют по натянутой веревке или шнуру, который одним концом прикрепляется к деревянному бруску, рейке или доске и обозначает самую верхнюю коньковую точку. Еще один конец веревки прикрепляется к нижней точке на мауэрлате. В верхней части бруса выполняется врезка под брусок конька, аналогичная выемка выполняется в нижней части — в основании мауэрлата.

Если скатные поверхности имеют большие площади, используют промежуточные дополнительные бруски, устанавливаемые на середине скатных плоскостей и служащие опорой для стропилин в средней их части. Дальнейшее размещение стропилин и деталей обрешеточной конструкции связывает прочно все несущие бруски друг с другом и служит для укрепления фронтона, защищая его от ветровых и других нагрузок.

Важно: фронтон домостроения является одним из опорных элементов стропиловочной системы, одновременно увеличивая нагрузку на нее из-за действия ветров. Поэтому постройка стропильной системы двухскатной крыши и способы завязывания фронтона, а также его обустройство должно выполняться с учетом всех имеющихся нагрузок и направлений их компенсирования, в противном случае возникнет дополнительное давление на стропиловочную конструкцию, приводящее иногда к деформированию кровли.

Стропила фронтон. Стропильная система трехфронтонной крыши: особенности устройства

Мауэрлаты, стропила, фронтоны — Строим дом своими руками

Оставалось уложить блоки, количество, конфигурация и расположение которых зависело от окончательных параметров крыши, так что следовало сначала установить стропильную конструкцию. По нашему плану, стропила должны опираться на выносные мауэрлаты (если можно так выразиться), которые в свою очередь должны быть закреплены на концах балок перекрытия. На мауэрлаты было куплено 4-е бруса 100х150 длиной 4500. Такое решение было принято исходя из того, что брус длиной 7 метров достать было невозможно (или неоправданно дорого). Купили и 16 брусков 150х50 длиной 4500 на стропила. Также было куплено 1 м.куб. полуобрезной доски для чернового настила второго этажа и обрешетку крыши. Первым делом были отобраны лучшие полуобрезные доски (фактически обрезные), которые после распиловки были уложены на мансарду в качестве чернового пола. Части обоих мауэрлатов были сращены на балках и прикручены к каждой балке отрезками метрических стержней. Закончив оба мауэрлата я взял два стропильных бруска, скрепил их отрезком стержня и подперев доской установил так, как в дальнейшем будут стоять стропила. Эти бруски должны были стать шаблонами. Сложным моментом было сделать правильные запилы, которыми стропила должны опираться на мауэрлат. Сначала я их вычерчивал на основе теоретических размышлений, что ввиду отсутствия транспортира было делом очень приблизительным, зато стало ориентиром для практики. Взяв лобзик я понемногу выпиливая и примеряя сделал необходимые запилы. Они почти совпали с нарисованными мной. После обозначения того, что нужно будет подпилить на стыке двух стропилин, шаблоны были спущены на землю. К нам приехал помочь мой младший брат (14 лет). Они вместе с женой разметили остальные стропила на основе шаблона, пока я приводил в порядок кабинет информатики в школе. Мы решили сначала установить уголки – крепления для стропил, а уже потом устанавливать сами стропила, что оказалось очень мудрым решением, так как установка стропил процесс достаточно опасный, а крепление уголков занимает немалое время.

Первой была установлена та самая пара стропил-шаблонов. На ней был опробован алгоритм установки остальных стропил: 1. Каждая из стропилин подается наверх со своей стороны дома2. Стропила скрепляются между собой отрезком метрического стержня с шайбой и гайкой (гайка наживляется)3. Помощники поднимают стропила так, как они должны стоять и удерживают4. Я вставляю с обоих сторон стропила выпилами между крепежными уголками и припасовываю их5. Я жестко скручиваю гайки скрепляющие стропила между собой (помощникам так легче держать, т.к. они уже не разъезжаются)6. С обоих сторон я просверливаю стропила в местах крепления к уголкам (через уголки) и сразу вставляю в отверстие штырь7. Теперь помощники могут быть свободны, а я накручиваю гайки на вставленные в уголки штыри

Так как пол распологался не по всему дому, то в местах его отсутствия устанавливать стропила было особо тяжело и опасно – помощники сидели на стене и пункт 5 выполнялся после всех остальных пунктов. После установки стропил я занялся кропотливой работой – кладкой фронтонов. Тут приходилось много пилить. Кладка одного фронтона занимала почти целый день. Зато домик приобрел законченный вид.

P.S. Больше всего брату у нас нравилась возможность жечь костер, что он и делал по вечерам, тем более, что уже был конец августа и начинали наступать холода.

www.lesnoy-dom.pp.ua

Как монтируется стропильная система фронтонами: пошаговая инструкция

Несмотря на то что монтаж крыши становится практически завершающим этапом при возведении дома, недооценить его довольно сложно. Основным элементом, нуждающимся в максимальном внимании и точности при его сооружении, является стропильная система крыши, поскольку она не только защищает дом от влияния всевозможных атмосферных явлений, но еще и несет на себе нагрузку кровельных материалов.

Довольно часто для сооружения крыши используется стропильная система, при которой основные элементы устанавливаются на торцевые стены, называемые фронтонами. Проще говоря, фронтоны становятся опорой для конькового прогона. Как правило, наиболее востребованной является система, при которой в качестве опоры работают два фронтона. Однако встречаются и трехфронтонные крыши. Такая конструкция позволяет осуществить постройку просторной мансарды и обеспечить ее освещение с трех сторон, но вместе с тем стропильная система, в которой обустраивается три фронтона, более сложная в плане монтажа и требует тщательных

Два способа установки стропил фронтона на двускатной крыше

Ларри Хон

Иногда фронтонные стропила не выступают за пределы здания далеко, а только, чтобы закрыть сайдинг. В этом случае стропила должны быть подбиты снаружи здания к дюймовой доске. Например, если стропила фронтона из доски 5х20, прибейте доску 2,5х15 вровень с верхом обычного стропила, потом прибейте стропило к этой доске «с лица». Добавление подбивочной полосы образует пространство для сайдинга, который подводится под стропило фронтона и создает чистую законченную работу.

Когда стропила фронтона поддерживаются повальными слегами, прибейте доску 5х10 вровень с верхом внутреннего стропила, затем вниз в подрезанный конец стропила, проверяя, что это стропило выглядит ровным. Затем определите ширину свеса по чертежу, потом отбейте меловую линию шнурком вдоль всех повальных слег, и отпилите их дисковой пилой. Прибейте с лица стропила фронтона к концам повальных слег 90 мм гальваническими гвоздями. Поскольку эти детали будут видны, проверьте, чтобы вертикальные срезы стропил у конька были плотно прижаты друг к другу и, что они выглядят хорошо.

---

Обрезка концов повальных слег

Повальные слеги и конек отпиливаются по длине, после того как их прибьют. Отбейте линию мелом на нужной длине и отпилите их. Будьте осторожны.

Прежде чем устанавливать фасции или валики, концы повальных слег и стропил должны быть размечены и распилены по длине. Проверьте чертежи для определения длины свесов. Свесы отмеряют по горизонтали от стены, а не вдоль стропила. Если, например, свес длиной 50 см и доска валика толщиной 38 мм, отмерьте от здания линию длиной 462 мм и поставьте точку на верхнем ребре стропила с обеих сторон здания. Отбейте меловую линию вдоль стропил, включая фронтоны, связав метки.

Если концы будут прямоугольными, используйте для разметки маленький стропильный угольник. Чаще всего делают вертикальный распил, который можно разметить с помощью лекала.

---

Чтобы сделать прямой валик или фасцию, разметьте и распилите коныцы стропил, после установки крыши.

Если свес длинный и хрупкий, прибейте поверх меловой линии сходни из доски 2,5х15. Или вы можете идти по границе здания и отпиливать концы циркулярной пилой. Стропила фронтона может будет нужно отпилить под скос 45°, чтобы прикрепить валик.

Валик, фасция и софит

Валик это горизонтальная доска, которая закрывает торцы стропил, если это две доски, прибитые одна над другой, то это фасция. Если по чертежам нужно устанавливать валик, то это делают после того, как стропила прибиты. Если свесы будут подшиты, вы может быть захотите прикрепить подпорку валика к концам стропил, того же размера, что и стропила. Софит может быть прибит к этой подпорке и к доске 5х, прибитой к стене. Чистовой валик или фасция закроет подпорку и скроет все гвозди.

---

Другой простой способ сделать софит это сделать 6 мм паз в задней части валика чуть ниже конца стропила. В валике из доски 5х, паз может быть сделан глубиной

6 мм с помощью рутера, прибив доску 2,5х10 по длине валика, которая будет служить направляющей. Чтобы закрыть софит, используйте 5 мм фанеру, которая вставляется в паз валика и прибейте к доске прибитой к стене.

Валик не должен быть такой же прочный, как доски стропил, поэтому часто используют красное дерево, ель, кедр и другие породы. Он может быть строганный и обрезной, как лучше для дизайна дома, но он должен быть камерной сушки и с малым количеством сучков. Доски должны быть как можно более длинными и прямымы.

---

Если наклон крыши не слишком большой,

их можно поднять наверх, уложив поперек стропил. На крыше с большим уклоном, вбейте несколько временных гвоздей в стропила, чтобы удержать доски валика на месте. (Не забудьте вытащить эти гвозди, когда они уже будут не нужны). Начинайте у стропил фронтона, которые обычно того же размера и из того же материала, что и валик и прикрепите его под углом 45°. Длина фронтона была размечена меловой линией, которая также отмечает длину всех стропил. Эта метка указывает на короткую часть распила под углом 45°. Предполагая, что стропила отпилены вертикально, сделайте метку с помощью лекала стропил, установите пластину пилы под 45° и распилите.

---

Затем отпилите доску валика под острым углом, выравнивая конец с концом стропила фронтона. Сделайте второй острый распил с другого конца валика так, чтобы он заканчивался на ребре стропила. Сделайте распил так, чтобы лицевая сторона острого угла была видна, когда валик будет прибит (см.рис. наверху). Делая распил таким образом, позволяет прибивать следующую часть валика поверх первой части, а не подсовывать её вниз.

Проверьте, как соединяются острые углы. Несмотря, что здание будет иметь абсолютно прямые углы и каркас сделан идеально, стыковка досок валика может иметь небольшие щели. Плохое соединение может быть также вызвано грубым распилом. В любом случае, можно попробовать слегка изменить пилу. Когда вы устанавливаете пилу на угол 45°, диск закрепляется болтом. Возьмите небольшой круглый кусочек пластика, подложите его под болт, так вы можете добиться угла 45,5° и даже 46°. Сделав эту корректировку, вы добьетесь, что наружный край острого угла соединиться точно с другим углом. Промежуточные соединения доски валика сечением 2,5х может быть сделано по другому, и более эффективно, гарантируя, каждый раз, идеальное соединение. Прибейте первую доску валика к концу стропила, оставив небольшой свободный кусок. Затем прибейте второй кусок доски, чтобы он перекрывал первый (см. нижний рисунок). Работая с крыши, следите, чтобы кусок доски справа накрывал кусок доски слева от вас. Выровняйте оба куска, проведите вертикальную линию прямо поверх конца стропила, установите пилу на 15° и достаточно глубоко, чтобы распилить обе доски вместе. Прибейте концы вместе для идеальной стыковки. (см. фото ниже)

Большинство строителей используют гвозди горячей гальванизации для крепления валика. Нержавеющие гвозди рекомендуются для приморских районов для предотвращения коррозии от соленого воздуха. Держите валик ниже стропил, чтобы не мешал покрытию крыши. Величина, на которую надо опустить валик, зависит от угла наклона крыши и толщины доски валика. Положите обрезок доски на верхнее ребро стропила и выдвинете его за пределы вертикального распила конца. Подтяните валик вверх к этому обрезу и прибейте. Используйте глазомер или линейку, чтобы прибивать валик на одинаковом расстоянии от верха стропил. Таким образом, обшивка крыши может накрыть верх валика и быть прибита к нему.

Работая с партнером, держащим другой конец, сначала прибейте валик к стропилу фронтона. Затем забейте два гвоздя через валик в каждое стропило, один гвоздь должен быть вверху, а другой внизу, для большей прочности. Если доска валика из обрезной доски, опытный плотник может забить гвозди вровень с поверхностью, не оставляя метки от молотка, но если доска строганная, гвоздь будет забит близко к поверхности, а затем добить его битой.

Продолжайте работать вокруг здания, пока не закончите. Вы сохраните много времени, работая с крыши, а не с лестницы, особенно, если фронтоны высокие или здание двухэтажное. Насладитесь своей работой, прежде чем начать обшивку.

 

---

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

Стропильная система трехфронтонной крыши — Клуб Мастеров

Стропильная система трехфронтонной крыши: особенности устройства

В современном строительстве присутствуют крыши самых разнообразных типов., Среди них особой оригинальностью отличаются многощипцовые, причем ни сложность конструкции, ни высокая стоимость не могут остудить желания завершить свою постройку столь интересным способом.

Cтропильная система трехфронтонной крыши довольно сложна , тем не менее ее нередко используют в частном строительстве. В ее конструкции сочетаются оба типа стропил – висячие и наслонные. Вот почему проект такой кровли требует тщательного расчета , в частности, сечения брусьев, шаг их установки, необходимость устройства дополнительных элементов для придания жесткости конструкции и точность исполнения.

Трехщипцовая крыша — какая она ↑

Многощипцовые крыши подходят для домов, имеющих по плану квадратное или многоугольное горизонтальное сечение. Для них характерно присутствие различных пристроек разной высоты, мансардных помещений на чердаке, для которых необходимо особое боковое освещение. В числе основных отличий такой кровли – наличие как ендова, ребер, разжелобков, фронтонов.

Трехфронтонная – это смешанная конструкция двух типов крыш: вальмовой и обычной двухскатной. Сооружение получается прочным и надежным и неординарным. Не новое по сути, при использовании современных материалов для кровли оно приобретает совершенно другой, оригинальный вид.

Трехфронтонной может быть у всего строения или же отдельной его пристройки, что придает всему сооружению нестандартный вид. Такая кровля поможет оригинально выделить верхний этаж здания, террасу, веранду или его входную зону. Очень популярна прозрачная кровля с тремя фронтонами для покрытия помещения зимнего сада. Использование стекла и необычность формы придают изящность и некоторую загадочность строению.

Особенности конструкции ↑

К основным несущим элементам в конструкции трехфронтонного типа относят:

• стропила;
• особые коньковые прогоны;
• затяжки, в большом количестве;
• балки перекрытия;
• стойки,
• мауэрлат.

Последний компонент играет важную роль в перераспределении всех нагрузок, испытываемых кровлей, на стены дома. Стропила в верхней части соединяют прогоном, выполненным из соединенных друг с другом брусков или досок. В определенных случаях может появиться необходимость в дополнительных промежуточных прогонах.

При расчете длины стропильных ног нужно учитывать, что по длине диагональные стропила больше накосных и, возможно, их придется наращивать.

Главная трудность, как правильно собрать стропильную систему, в устройстве узла, где накосные элементы стыкуются с одним концом конька, а диагональные – с другим. В этих узлах одновременно стыкуются три стропила. Важно, чтобы при этом соблюдалась перпендикулярность центральных стропил всех скатов и конькового бруса.

После завершения установки необходимо позаботиться об устройстве гидроизоляции. Изоляция должна быть уложена в направлении, перпендикулярном по отношению к скату. Гидроизоляционная пленка укладывается с небольшим напуском. Особого внимания требует гидроизоляция ендова кровли, поскольку именно на этих участках накапливается влага, сходящая с кровли. Другими этапами являются:

• устройство обрешетки, чаще из брусков,
• укладка теплоизоляции и, конечно,
• материала для кровли.

Технология монтажа стропильной системы ↑

Следующим шагом после выполнения расчета, то есть:

• размеров всех элементов,
• просчета климатических нагрузок (снег, ветер и т. д.),
• сечения и длины стропил и другого переходят непосредственно к монтажным работам.

По периметру несущих стен устанавливают мауэрлат – основа, на которую устанавливается стропила с тремя фронтонами. Она представляет собой жестко связанную раму, уложенную по верху бетонных кирпичных стен. В качестве крепежей чаще всего используют шпильки из оцинкованного металла – их фиксируют в армированный пояс.

Диагональные брусья, как правило, усиливают, используя для этого нарожники. К мауэрлату их крепят, выполнив специальные запиливания, или используют для этих целей металлические пластины, скобы и уголки, исходя в каждом случае из конкретного типа стропил.

В верхней точке стропила соединяют в районе конька. Последний может быть выполнен из бруса или образован верхними двумя досками обрешетки.

Трехфронтонная крыша на примере устройства выхода на балкон ↑

Подобная конструкция фактически является сочленением двускатных кровель под углом в 90⁰. При этом висячие стропила конструкции балкона, опирающиеся на элемент верхней обвязки и прогон, как бы вклиниваются в наслонные стропила строения.

Врубка стропил в этой конструкции на практике оказывается трудозатратной и достаточно сложной для выполнения. По этой причине рекомендуется собирать с помощью металлического крепежа, скажем, уголков или пластин. Они обеспечивают более жесткое соединение, и усиливают тем самым систему. Как известно, врубки, шиповые гнезда и прочее ослабляют элементы крыши.

При данном способе соединений элементов конструкции естественным образом решается проблема, связанная с наращиванием стропил и их стыковкой, перекрещиванием балок и другие вопросы, а также вопрос сопряжений элементов кровельного силового каркаса из дерева.

Если в выходе на балкон продлить систему стропил ее крыши в направлении, перпендикулярном фронтону, и в то же время продлить также ендовы до кровельного свеса, она сможет отлично перекрыть пристройку с примыканием к дому, или же площадку у двери на входе.

Крыша на три фронтона

Имя проекта: ДБ-20

Цена дома из бруса 506 000 р.

План дома по проекту

Базовая комплектация домов из профилированного бруса:

1. Обвязка дома выполняется из бруса 100х150 мм или 150х150 мм
2. Лаги 1-го этажа выполняются из бруса 40х150 мм через 0,6 м.
3. Черновой пол и обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 20 мм.
4. Стены и перегородки 1-го этажа выполняются из строганного профилированного бруса 100х150 мм. Углы дома запиливаются в «тёплый угол». Между брусом прокладывается льноватин. Мансардный этаж — каркасный.
5. Пол 1-го этажа застилается шпунтованной половой доской толщиной 36 мм, второго этажа- 27 мм.
6. Потолок 1-го этажа, а также стены, потолок и перегородки мансарды зашиваются вагонкой камерной сушки.
7. Стропильная конструкция выполняется из бруса 40х100 мм.
8. Фронтоны с улицы обшиваются вагонкой естественной влажности.
9. Пол и потолок 1-го этажа, стены и потолок мансарды утепляются минеральной ватой «Изовер», толщиной 100 мм.
10. Пароизоляция полов 1-го и 2-го этажа, мансарды по объему выполняется “Наноизолом” или аналогичным материалом.
11. Углы и стыки 1-го и 2-го этажа заделываются плинтусом.
12. Окна — деревянный стеклопакет 1,2х1 м. Межкомнатные двери — филенчатые. Входная дверь-металлическая. Количество согласно проекту.
13. Высота потолков 1-го этажа — 2,35 (+-5 см) м , второго- 2,2 м.
14. Форма крыши двухскатная прямая или ломаная (на выбор). Кровля — ондулин.
15. Свес крыши 0,3 м подшивается вагонкой естественной влажности.

Каркасный дом 6х7 «Сусанино» с тремя фронтонами

Наружные углы дома зашиваются вагонкой естественной влажности.

• Лестница на 2-й этаж.
• Доставка
• АКЦИЯ! Металлочерепица, однокамерные стеклопакеты ПВХ 1х1,2 м в ПОДАРОК. Опорно-столбчатый фундамент в ПОДАРОК для домов 6х8 м и меньших размеров.

Возможные дополнения к комплектации дома:

1. Замена строганного профилированного бруса 100х150 мм на брус 150х150 мм.

2. Дополнительное утепление полов, стен и потолка мансарды до 100,150,200 мм.

3. Замена кровли на металлочерепицу, профнастил.

4. Обработка антисептиком обвязочных венцов, чернового пола и лаг.

5. Замена окон на двойные стеклопакеты ПВХ.

6. Покраска дома (материал Заказчика).

7. Замена половых досок с 27 мм на 36 мм.

8. Замена входной двери на металлическую.

9. Замена металлических нагелей на деревянные.

10. Возведение ленточного или свайно-винтового фундамента.

Стропильная система трехфронтонной крыши

Крыша двухскатная своими руками

1. Виды стропильных систем
2. Установка мауэрлата
3. Подготовительные работы перед монтажом стропил
4. Стропильные работы
5. Применение затяжек
6. Сооружение карнизного свеса
7. Усиление стропильной системы

Стропильная система кровли это не легкий, но в тоже время эффективный метод придать хороший внешний вид, как кровле, так и всей постройке.Установка современной стропильной системы дело весьма гибкое, способное помочь осуществить практически любые задумки проектов устройства крыши.Всё же особое внимание при этом стоит уделить монтажу стропил, так как форма будущей крыши напрямую зависит от точного монтажа стропильной системы, являющейся каркасом кровли.

Виды стропильных систем

Существует множество разновидностей стропильных систем. Наиболее актуальными в настоящее время являются двускатные и многоскатные системы.

Одним из видов многоскатных кровель является стропильная система шатровой крыши. Эта разновидность кровли являет собой объединенные вершинами несколько скатов в форме треугольников. Подобный тип стропильной системы нуждается в скрупулёзном расчете и планировании.

Еще одним видом является стропильная система трехскатной крыши. Она располагает в одном из торцов вертикальной стеной, второй торец кровли сооружают с теми же изгибами профиля, как и на боковых скатах. Такая конструкция кровли отличается легким весом в виду отсутствия одной несущей стены.

Существует также более сложные варианты. Например, стропильная система трехфронтонной крыши. Их обычно строят в случаях, когда с одной из сторон ската крыши есть пристройка с двускатной крышей или балкон. Трехфронтонная кровля получается, когда на одном из ее скатов устанавливается слуховое окно или выход на крышу.

В случаях, когда короб здания выполнен в форме буквы «Г», устанавливается стропильная система г образной крыши, которая представляет собой две двускатные кровли соединённые друг с другом.

Установка мауэрлата

Строительство стропильной системы начинается с монтажа мауэрлата. Многие задаются вопросом: мауэрлат что это такое? Он используется как основа для установки стропильных ног, и обеспечивает равное распределение веса кровли по всей площади стен.Также существуют методы установки стропильной системы без установки мауэрлата, но подобные методы влекут за собой повышенный расход материалов для создания необходимой жесткости кровли.



Перед установкой мауэрлата выполняется изоляция стен водонепроницаемыми материалами.Хорошо подходит для таких целей укладка рубероида в два слоя. Мауэрлат представляет собой деревянный (как правило) брус, прикрепляемый к внешним стенам по всему периметру дома. Чаще всего используется деревянный брус сечением 100*150 мм из обработанной антисептиками древесины лиственных пород.Перед началом установки лучше всего разложить брус по всей длине стен.Монтаж мауэрлата происходит на армированный пояс с небольшим зазором от внешнего края стен. Брус раскладывается строго по уровню, необходимо следить за расстоянием между брусьями, оно должно быть идентичным по всей длине.

Следующим шагом является крепеж мауэрлата к стенам. Наиболее распространенным способом является крепеж к армированному поясу анкерными болтами. Затем их усиливают путем заливки армированного пояса.В брусе необходимо заранее высверлить отверстия под болты.

Прежде чем заняться заливкой армированного пояса, стоит выровнять болты к единому вертикальному положению при помощи длинной прямой доски и обыкновенного угольника.

Если при подъеме и установке мауэрлата еще можно использовать подручные приспособления, то при работах по монтажу стропильной системы потребуются строительные леса.

Строительные леса будут актуальны, когда понадобится поднимать стропила на требуемую для монтажа высоту, помимо этого леса послужат рабочей площадкой для работников.

Подготовительные работы перед монтажом стропил

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо сделать чертежи будущей стропильной системы и придерживаться их в процессе установки.В случае, если у вас деревянный дом, необходимо особо тщательно провести расчеты. Стропильная система сруба должна учитывать в себе не только оценку осадочной, снеговой и ветровой нагрузки, но и усадочные расчеты, отличающиеся от расчетов каменных домов.По завершению предварительной подготовки в виде создания рабочего пространства, а также принятия мер безопасности можно приступить непосредственно к установке стропильной системы

В случае отсутствия в строении внутренней несущей стены необходимо использование висячих стропил, так как стропильные ноги будут опираться лишь на внешние стены постройки.

Стоит напомнить, что стропилами именуются поддерживающие и несущие балки кровли. Стропильные ноги это наклонные балки, которые образуют скат кровли. Воздушные связи или затяжки это расположенные горизонтально брусья, связующие стропильные ноги.



В основном в роли стропил используются брусья 50*200 мм требуемой длины. Но для надежности необходимо рассчитать висячие стропила учитывая снеговую и ветровую нагрузку на кровлю, шаг монтажа стропил, а также запланированного вида материала для кровельного покрытия.

Стропильные работы

Установка стропил начинается с подъема при помощи строительных лесов первой пары стропильных ног. Далее необходимо выполнить зарезку нижних концов брусьев, для того чтобы обеспечить прочную опору на мауэрлате. Стоит пометить стропила для того чтобы не спутать их друг с другом. Затем стропильные ноги устанавливают на мауэрлат и крепят их нижние концы. В точке верхнего пересечения необходимо выполнить зарезку брусьев под требуемым углом, в итоге стропила должны входить друг в друга, и при нахлёсте образовывать общую вертикальную плоскость. Стропила крепятся друг к другу гвоздями, это удобно, быстро, и надежно. Самый простой и надежный способ зарезки это предварительно приставить брусья друг к другу и начертить линии будущих распилов карандашом, затем сделать надпил на половину толщины стропила.

После приготовления первой пары стропильных ног, их необходимо замерить и приготовить шаблон, по которому все остальные стропила можно готовить уже на земле. Затем производится установка второй пары стропил, стропильные ноги монтируются по обеим сторонам фронтона и крепятся к мауэрлату гвоздями. Последующие пары стропил необходимо подготавливать на земле по уже приготовленному шаблону. Между установленными парами брусьев по коньку натягивается нить, после чего можно приступить к установке остальных пар.

Наиболее используемым и оптимальным шагом между стропилами является расстояние в 70 см. Для того чтобы его было проще придерживаться следует разметить мауэрлат и устанавливать стропильные ноги по разметке.

Необходимо строго придерживаться натянутой между фронтонами нити, и в случае надобности регулировать высоту стропил собственноручно. В некоторых случаях понадобится подкладка невысоких дощечек под стропила.



Ширина шага между парами стропильных ног в нижней части выверяется по заранее приготовленным меткам на мауэрлате. Вверху можно воспользоваться временными досками с такими же метками, доски переставляются на каждую последующую пару установленных стропил согласно меткам.

Применение затяжек

В случаях, когда расстояние между несущими стенами слишком велико, стропильная система усиливается воздушными связями. Пары стропил соединяются горизонтальным брусом в районе конька, тем самым образуется коньковый узел.

Воздушные связи или затяжки можно также выполнять в виде конструкции из нескольких соединённых друг с другом досок. Подобные затяжки более прочны и надежны в сравнении с одиночной доской.

Двускатная крыша — инструкция по устройству

Доски необходимо обрезать до требуемой длины, затем скрепить гвоздями между собой шпильками и гайками со стропильными ногами.



Необходимо постоянно следить, чтобы расстояние между затяжками было одинаково с шагом стропильных ног. Помочь в этом могут вспомогательные доски с метками, используемые при установке стропильных пар. Также требуется соединить при помощи доски затяжку с коньком. Это соединение заметно усиливает конструкцию и служит страховкой от прогиба затяжки.

Все вышеперечисленное выполняется при установке всех пар стропильных ног.

Сооружение карнизного свеса

Проект стропильной системы может не содержать в себе конструкцию карнизного свеса. Поэтому чаще всего его сооружают уже после монтажа всей стропильной системы. Для образования свеса кровли стропильные брусья наращивают дополнительными досками именуемыми кобылками (читайте: «Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила»). Карнизный свес или вылет требуется для стока талой или дождевой воды с кровли. Помимо этого вылет предохраняет стены здания от намокания и возникновения плесени. Длина карнизного свеса должна быть не менее 40 см, наилучшим вариантом считается расстояние в 60 см.

Для сооружения вылета понадобятся доски необходимой длины. Их ширина может не соответствовать и быть уже ширины стропил. Доски крепятся к стропильным ногам с небольшим зазором, который частично заполняется более короткими досками в виде вкладышей. Крепление осуществляется при помощи гвоздей. Пара гвоздей забивается с противоположной стороны и загибается. Такой метод крепления достаточно надежен, так как данная конструкция не испытывает больших нагрузок. Также можно обойтись без кобылок кровли, используя стропила, длины которых хватит и на вылет карнизного свеса.

Устройство стропильной конструкции, смотрите на видео:

Усиление стропильной системы

Предварительно закрепленные гвоздями стропильные ноги необходимо окончательно скрепить с мауэрлатом. Для этого, как правило, используют так называемую шинку из полосок метала.Стропильная нога с обеих сторон обертывается металлической шинкой и с внутренней стороны стены она крепится гвоздями или шурупамина глубину от 20 до 25 см. Подобное крепление послужит хорошей страховкой кровли от сильных порывов ветра.

Альтернативным методом является обертывание стропильных ног проволокой толщиной в 4-6 мм. Она, подобно шинке, крепится с внутренней стороны стены и привязывается к забиваемым в стену ершам.

На этом установку стропильной системы можно считать завершенной. Кровле установленной подобным методом не будут страшны погодные катаклизмы, и она сможет прослужить достаточно длительный срок. Читайте также статью: «Виды стропильных систем, в чем разница».

Устройство многощипцовой крыши и ее преимущества

Сложные конструкции крыши в частных домах имеют необычный и привлекательный внешний вид. Многощипцовая крыша включает в себя большое количество различных сложных элементов. Как правило, она возводится на многоугольных и квадратных формах, мансардах или в домах со сложной планировкой. В этой статье мы расскажем об устройстве многощипцовой крыши и разберем строение стропильной системы.

Конструктивные особенности



Многощипцовая крыша — тип скатной конструкции, состоящей из множества щипцов, образующих по краям свесов фронтоны. Данный тип включает в себя три основных элемента:

• большое количество ендов;
• щипцы;
• ребра и фронтоны.

По внешнему виду она представляет собой скатную конструкцию с наклонной поверхностью кровельных элементов к наружным стенам, за счет чего осадки и талая вода не застаиваются.

Для информации! Отличительная особенность щипцовой крыши — пересекающиеся или врезающиеся щипцовые элементы в основной скат, за счет которых и формируются ендовы.

Основные конструкционные особенности состоят из возведения и обустройства ендовы, поэтому данный элемент требует тщательного расчета и соблюдения всех норм. От качественного обустройства ендовы зависит дальнейшая несущая способность и герметичность конструкции. Форма многощипцовой крыши может быть любой, все зависит от пожеланий застройщика. Скаты могут быть выполнены в виде треугольника или трапеции. Немаловажным элементом в строении конструкции является ребро. Ребро образуется от соединения скатов и представляет собой наружный угол. Четырехщипцовая крыша имеет четыре ребра, где скрепляются два ската. В качестве кровельных материалов можно использовать любое изделие, главное правильно выполнить каркас конструкции.

Для информации! Щипцовая кровля — конструкция, где пересекаются две скатные крыши под углом 90 градусов.

Преимущества и недостатки



На фото представлена крыша многощипцовая частного дома. У многощипцовой крыши имеется ряд преимуществ, к которым можно отнести следующее:

• надежная, долговечная и прочная конструкция;
• за счет большого наклона крыши, риск образования застоя талой воды и осадков сводится к нулю;
• идеально сочетается с любой архитектурной формой;
• наличие сбалансированной стропильной системы;
• оригинальная и изящная форма;
• высокие эксплуатационные характеристики.

Для информации! Мансардная крыша идеально вписывается в формат многощипцовой конструкции и увеличивает полезную площадь.

Из недостатков многощипцовой крыши можно отметить следующее:

• сложность выполнения монтажных работ;
• устройство большого количества ендов;
• большой расход строительных и кровельных материалов;
• сложные процессы обустройства многоскатной кровли;
• сложный уход и обслуживание конструкции.

Стоит отметить, выполнение устройства и возведения щипцовых элементов лучше доверить профессионалам, это поможет избежать ошибок в работе и значительно сэкономит расходы.

Стропильная система и ее устройство



Основной стропильной системы является мауэрлат, который представляет собой жесткую связывающую раму и монтируется поверху стены. Фиксируют элементы на строительные металлические шпильки, которые крепятся в армопояс. Стоит отметить, крыша щипцовая — сложная конструкция, поэтому особое внимание перед ее возведением следует уделить чертежу. Для составления чертежа необходимо правильно выполнить замеры, определиться с уклоном крыши, выбрать тип стропильной системы, рассчитать ендовы, коньки, ребра и элементы крепления (затяжки, прогоны, упоры и вертикальные стойки). Устройство стропильной системы многощипцовой крыши состоит из следующих действий:

• монтируется мауэрлат, отвечающий за прочность и надежность несущих стен;
• фиксируются стропильные ноги;
• при помощи скоб и запилов мауэрлат крепится к стропилам;
• в области соединения верхней точки стропил устанавливают конек и укладывают пароизоляцию, обрешетку;
• деревянные элементы всей системы обрабатываются специальными антисептиками для увеличения эксплуатационного срока;
• после устройства стропильной системы крышу утепляют и выполняют кровельные работы.

Важно! Если проект дома большой и имеет сложные архитектурные элементы, стропильные ноги устанавливают продольно и поперечно потолочным балкам. Такой механизм придаст прочность конструкции и будет выполнять роль затяжек.

Более подробно узнать о возведении конструкции с фронтонами можно из видеоролика.

Трехфронтонные конструкции

Стропильная система трехфронтонной крыши состоит из установки опор прогонов на фронтонные стенки. Применение фронтонов позволяет отказаться от сложных конструктивных элементов, устроенных под мансардным или чердачным помещением. Дом с тремя фронтонами чаще всего используется в строительстве строений. Трехфронтонная крыша включает в себя крупный эркер, перекрытый собственной скатной крышей. Устройство скатов эркера образует собой 2 ендовы, которые делают при помощи двух сдвоенных досок.

Для информации! Многоскатная крыша с 3-мя фронтонами чаще всего используется для загородных домов с мансардой. Ответвления таких конструкций возводятся над пристройками, эркерами или крытой верандой.

Наиболее оптимальным вариантом для крыши с тремя фронтонами считается применение шага между стропилами в 70 см. Для облегчения соблюдения шага рекомендуется выполнить разметку на мауэрлате и установить стропильные ноги. Высоту стропил следует четко соблюдать, а ширина шага определяется до начала проведения работ по заранее выполненным меткам на мауэрлате. Стоит отметить, наличие одной мощной опоры для трехфронтонной конструкции будет недостаточно, т.к. диагональные стропилины ендов оказывают давление на нее через прогон экрера. Для получения мощной поддержки всей системы центральную стойку усиливают подкосом, которая упирается в мауэрлат по внутренней несущей стене и в ответвление прогона. Более подробно об устройстве стропильной системы можно узнать из видеоролика

Особенности щипцовых конструкций

Если вы решили возводить многощипцовую крышу, используйте качественный материал для устройства ее стропильной системы. Стропильная система должна выдерживать любые нагрузки, исключать разрушения либо деформации несущих элементов в доме. Придерживаясь рекомендаций и соблюдая всех правила и нормы, конструкция будет:

• практичной и привлекательной;
• надежной и устойчивой.

Благодаря своей необычной форме, щипцовый тип позволяет оборудовать этаж под жилую комнату, главное, уделить особое внимание гидроизоляции. Более подробно об особенностях щипцовой конструкции можно узнать из видеоролика

Многощипцовый тип крыши имеет сложные и трудоемкие процессы, требующие знаний и опыта специалистов. Несмотря на некоторые недостатки, связанные с архитектурными особенностями, щипцовая конструкция считается эстетичной, привлекательной, а главное обладает высокими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Как сделать фронтон двухскатной крыши: варианты дизайна



Автор

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Хорошо спроектированная и построенная крыша становится не только надежной защитой каркасного дома, но и его украшением. Здесь каждая деталь имеет огромное значение, будь то фронтон, облицовка или декоративные элементы. Казалось бы, при умелых действиях обычная конструкция способна превратиться в шедевр строительного искусства, но перед тем как сделать фронтоны двухскатных крыш застройщики тщательно продумывают каждую мелочь монтажного процесса, предлагаем и вам ознакомиться с азами этого искусства.

Функции фронтона

Фронтоном называют верхнюю часть стены, которая по сторонам ограничивается скатами, а снизу – карнизом. Двухскатная кровля в большинстве случаев выполняется в форме треугольника или пятиугольника. Также можно встретить и другое описание фронтона: подскатная часть стены, которая имеет сплошную кладку с несущей конструкцией. Что касается деревянного или каркасного дома, то этот элемент чаще называют щипцовой стеной, хотя оба термина означают одно и то же и относятся ко всем участкам чердачного перекрытия, созданного из кирпичной кладки, древесины или блочного материала.



На фронтон возложено несколько миссий одновременно, и он с ними отлично справляется:

• защищает мансардное помещение от осадков и негативных атмосферных явлений. Он не позволяет влаге воздействовать на деревянные элементы конструкции, ведь при повышенной влажности они быстро приходят в негодность, да и о комфорте в доме можно забыть;
• поддерживает оптимальный температурный режим. Для двухскатной кровли каркасного сооружения характерно обустройство мансарды, которую обязательно нужно утеплять. Даже если вы не планируете ее использовать под жилое помещение, зашить фронтон необходимо, иначе отопительная система будет вынуждена работать с нагрузкой, что отразится в счетах за использованное топливо;
• добавляет кровле необходимой жесткости. Он обеспечивает стропила дополнительной опорой, частично беря нагрузку на себя, что делает крышу надежной и устойчивой. Без такой детали не обойтись в ветреных регионах;
• придает эффектный внешний вид постройке. Благодаря декоративным элементам фронтона удается полностью преобразить облик даже самого ветхого каркасного дома, при этом не потратив огромную сумму.

Архитектурные формы

Большинству из нас более привычны треугольные или пятиугольные фронтоны, однако это далеко не все формы, присущи подкровельной части стены. Архитекторы также создают конструкции следующего вида:

• килевидные. Созданные по подобию киля корабля. Не смотря на всю красоту и изящество, они практически не используются в современном строительстве, а относятся к старинному зодчеству и кое-где еще сохранились до наших времен;
• полукруглые. Эти фронтоны также практически не встречаются в современном строительстве, так как их монтаж очень сложен;
• трапециевидные. Как становится понятно из названия, по форме напоминают трапецию, устанавливаются при строительстве полувальмовых кровель;
• треугольные. Наиболее распространенные фронтоны. В случае с симметричной кровлей они будут равносторонними;
• прерванные. Карниз таких участков стены прерывается оконным проемом;
• лучковые. По форме напоминают полуовал натянутого лука. Если крутизну изгиба увеличить, то они становятся полукруглыми;
• ступенчатые. По бокам у таких фронтонов выполнены ступени, а монтаж кровли здесь происходит без устройства фронтальных свесов.

Расчет и монтаж

Любая грамотная работа начинается с инженерных расчетов, что позволяет выдержать пропорции и геометрию кровли, а также определиться с количеством строительных материалов, которыми нужно будет зашить фронтон. Для начала определяется высота щипцовой стены, а если крыша уже есть, тогда расчет ведется с учетом высоты конька. В обратном случае определяют продолжительность фронтона, и руководствуясь полученными параметрами выстраивают геометрию двухскатной конструкции. Высота конструкции планируется с учетом ее функционального назначения. Для нежилого чердака достаточно высоты до 1 м, в то время как жилая мансарда требует от 1,5 м. Если вы хотите получить комфортное пространство для проживания, проводите монтаж конька на высоте от 2 до 2,5 м.

Высота фронтона для мансарды

Фронтонная стена каркасного или любого другого дома строится по двум технологиям, которые разнятся порядком проведения работ:

До монтажа кровли. Если возведена только коробка строения, можно соорудить фронтон в первую очередь, тогда скаты не будут затруднять процесс, ведь они не занимают пространство. Выбрав такой способ, установите мачту по центру щипцовой стены, при этом ее длина должна соответствовать высоте самого фронтона. От мачты к углам коробки нужно натянуть шнур, который очертит контур щипцового пространства.

Если монтаж крыши закончен. В данном случае фронтон выкладывается изнутри чердака. Этот способ не так удобен, ведь доступ к объекту ограничен скатами, зато уже сформирована геометрия кровли, и вы своими действиями не нарушите ее.

Монтаж фронтона каркасного дома нельзя назвать очень сложным, ведь он под силу подавляющему большинству людей, владеющих определенными навыками. Последовательность работ здесь определяется выбором строительных материалов, и чаще всего обращаются к помощи деревянного сырья или кирпича. Если вы решили зашить фронтон древесиной, то для начала соорудите каркас, а затем облицуйте его досками толщиной не менее 30 мм.

Специалисты не советуют использовать для таких целей фанеру, даже если она влагостойкая, ведь такой материал не обладает достаточной прочностью и конструкция будет не абсолютно надежной. В качестве наружной облицовки можно использовать сайдинг или вагонку, которые придадут фасаду прекрасный внешний вид и усилят влаго- и термоизоляцию. Кирпичную конструкцию создают кладкой в полкирпича, со средним расходом материала 40шт/1м2, учитывая подгонку. Лучше всего монтаж проводить пустотелым кирпичом, чтобы снизить нагрузку на фундамент каркасного дома.

Утепление

Как говорилось ранее, теплоизоляционные работы проводятся там, где мансарда будет использоваться в качестве жилого пространства, но даже если чердак будет нежилым, а средства позволяют, лучше фронтон утеплить, ведь это положительно скажется на микроклимате внутри каркасного дома и позволит сэкономить на отоплении.

Следуя советам профессионалов, лучше выбирать базальтовую вату, и лишь в крайнем случае, пенопласт.

Монтажный процесс начинается с устройства каркаса из досок, ширина которых равна толщине утеплительного материала. Под наружную облицовку фронтона каркасного дома необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. С внутренней стороны такой «пирог» нужно закрыть щитами или досками.

Облицовка фронтона сайдингом

Ни в коем случае не трамбуйте утеплитель, так как он утратит свои полезные свойства. Также не забывайте оставлять технологический зазор между минватой и внутренней облицовкой. Чтобы деревянные элементы обшивки прослужили долго, их обрабатывают специальными антисептическими средствами. Рекомендуется не реже одного раза в год проводить ревизию крыши и при необходимости выполнять ее своевременный ремонт. Если вы знаете, как сделать фронтон крыши, то с ремонтом у вас вопросов точно не возникнет.



• Снегозадержатели для крыши для профнастила: Снегозадержатели на крышу из профнастила: зачем нужны, виды, монтаж – Снегозадержатели на крышу из профлиста
• Как накрыть профнастилом крышу: Как крыть крышу профнастилом: подробная инструкция – инструкция по монтажу покрытия на крышу своими руками (нахлест, укладка и т.д)
• Утепление балкона теплый пол: варианты обустройства и пошаговые инструкции – https://www.youtube.com/watch/sdwesknrm8y
• Конструкции портальные: Порталы и сдвижные системы – Виды Портальных дверей и окон
• Карнизный узел: Карнизный узел стропильной крыши — Всё о кровле – Карнизный узел стропильной крыши
• Как собрать штору на шторной ленте: Как правильно стянуть шторную ленту: технология – Как повесить шторы на шторной ленте? —

No related posts.