Двери играют огромную роль в интерьере дома, это незаменимый атрибут, без которого нельзя представить ни одно современное жилье. При этом данная конструкция служит не только разделителем площади между комнатами, но и надежно защищает помещение от проникновения злоумышленников.
В последнее время огромной популярностью пользуются дома из натурального массива, поэтому установка дверей в деревянном доме считается одним из важных этапов дизайна. Так как от правильного выбора модели и технологии монтажных работ будет зависеть общий стиль строения, его пожарная безопасность и нормы охраны.
Особенности домов из дерева
В отличие от установки дверей в кирпичных и бетонных домах, монтаж конструкции в деревянных сооружениях выполнить намного сложнее. Процесс установки дверей для брусового дома и для сруба одинаковый. Все монтажные работы в таких строениях можно осуществлять не ранее, чем через полгода после завершения строительства стен и полной сборки коробки, так как на протяжении первых 6 месяцев возможна усадка здания.
Чтобы избежать негативных последствий, необходимо придерживаться определенных технологий в выполнении работ. Именно от этого будет зависеть правильная установка входных и межкомнатных дверей, которая спасет их в дальнейшей эксплуатации от перекоса и деформации.
На сегодняшний день самым экономичным видом жилья считается дом из массива. Хорошо подобранный и обработанный брус является отличным материалом для строительства загородных домов, дач и коттеджей. При этом такие деревянные строения будут постоянно радовать своих хозяев не только оригинальным внешним видом, но и природной экологичностью.
Стоит также заметить, что деревянные строения быстро строятся и легко обшиваются современной отделкой. К основным особенностям таких домов можно отнести:
- Привлекательный эстетический вид. Натуральный материал хорошо вписывается в интерьер приусадебного участка, который часто дополняют садом и водоемом.
- Экономия средств. Большинство пород дерева характеризуется уникальной теплоизоляцией, благодаря которой жилье полностью изолируется от температурных перепадов. А это означает, что в доме всегда будет тепло и не понадобится использовать дорогое отопление. Кроме этого, брус способен поддерживать оптимальную циркуляцию воздуха и обладает высокой звукоизоляцией.
- Срок эксплуатации. Правильно обработанный массив способен прослужить намного дольше, чем кирпич или пластик. Для этого древесину покрывают специальными составами, которые делают дом устойчивым к влаге и отпугивают вредителей.
Исходя из вышесказанного, нужно отметить, что при выборе жилья, деревянный дом является самым оптимальным и практичным решением.
Как правильно вставить металлическую модель?
Процесс монтажа дверей включает в себя следующие этапы:
- Подготовка старой коробки. Ее тщательно зачищают от остатков старого материла.
- Установка обсадной коробки.
- Вставка короба.
- Навеска и крепление стальной двери в брусовом доме.
- Устранение пустот. Их заполняют с помощью монтажной пены.
- Отделочные работы. Декоративное оформление наличниками.
Вначале понадобится хорошо очистить старую дверную коробку от пыли и остатков предыдущей древесины. Кроме этого, выполняется демонтаж всех крепежных элементов. Затем стоит приступить к установке обсадной коробки и подобрать новый крепёж для двери.
Все закрепительные работы осуществляются с помощью саморезов с потайной головкой. При этом очень важно, чтоб размеры обсадной коробки соответствовали самому коробу.
Зазоры между этими деталями не должны превышать 6 см.
После этого можно приступать к установке новой дверной коробки. Чтобы данный процесс упростить, конструкцию снимают с петель и вставляют сначала короб с помощью специальных деревянных клиньев. На каждую грань ставится минимум по два клина. Установку нужно обязательно проверить уровнем, для этого делается контроль в двух плоскостях. Если этого не сделать, то во время эксплуатации конструкции могут появиться перекосы, и повысится износ петель.
Для крепления короба используют саморезы длиной не менее 6 см. По завершении монтажа, клинья можно оставить на месте и не убирать, они обеспечат конструкции дополнительную жесткость. Рекомендуется обрезать клинья по уровню короба, а отделка наличниками сделает их незаметными и спрячет. Следующим этапом работ станет установка навесов и петель.
Чтобы эти элементы хорошо закрывались и открывались, монтаж выполняется при помощи регулирующих болтов. До того как навесить полотно, рекомендуется на все соприкасающиеся с петлями детали нанести силиконовую смазку, она защитит петли от износа и образования на металле коррозии.
Завершающим штрихом монтажных работ считается заполнение щелей монтажной пеной. Все прилегающие поверхности к просветам нужно покрыть малярным скотчем на ширину 20 см. Пена, как правило, застывает в течение 12 часов, после чего ее можно легко срезать ножом и задекорировать проемы наличниками.
Стоит заметить, что монтажная пена выполняет не только роль защиты дерева и металла, но и служит хорошим утеплителем.
Как поставить межкомнатные двери-купе в бревенчатом доме?
Появление дверей с раздвижной системой было обусловлено экономией пространства в домах с небольшой площадью. На сегодняшний день их преимущество успели оценить многие владельцы жилья. Такие конструкции прочны, а их установка при наличии необходимого инструмента выполняется самостоятельно. Кроме этого, приобретенная дверь всегда комплектуется инструкцией с подробным описанием сборки механизмов.
До того как приступить к монтажу, в первую очередь понадобится выполнить определенные замеры. Для этого, полотно плотно приставляется к проему и делаются линии верха. От этой черты отмеряется 7 см вверх и рисуются горизонтальные полосы. Согласно полученным отметкам, с помощью анкеров устанавливаются деревянные бруски, планка фиксируется к поверхности так, чтобы ее половина могла размещаться над самим проемом начиная от рамы. Если крепежи сделать без дополнительного контроля уровнем, такая дверь после монтажа будет самостоятельно закрываться и открываться.
На расстоянии 20 см друг от друга на внешней части доски сверлятся отверстия. Они понадобятся для крепежа металлического рельса и деревянного бруса. Рельс нужно фиксировать так, чтобы между ним и поверхностью получилось небольшое расстояние, позволяющее свободно перемещаться конструкции.
Если же двери-купе будут прятаться в стене, то для них потребуется дополнительно соорудить гипсокартонную конструкцию.
После этого, в рельс вводят каретки и проверяют работу механизма. При отсутствии дефектов торцы деталей закрывают специальными амортизаторами.
Часто двери-купе устанавливают с креплениями внизу, это защитит половое покрытие от всевозможных повреждений. Для выполнения установки данным методом нужно проделать следующее:
- Установить П-образный профиль в нижнюю часть полотна. Можно также для этих целей применить две тонкие рейки, зафиксированные параллельно друг другу.
- Установить паз в роликовый механизм или нижнюю часть рейки.
- Зафиксировать металлическую рейку на полу по ширине проема.
После того как все подготовительные работы окончены, можно нижним пазом полотна зацепить направляющую и закрепить изделие на роликах. Затем, применяя уровень, останется подкрутить болты строго в вертикальном направлении к конструкции. Если работы выполняются самостоятельно, без помощника, то придержать полотно будет некому, в этом случае под него можно подкладывать любые подручные средства.
Верно поставленная дверь во время использования не должна производить шума. При наличии в доме детей, чтоб скрыть звуковые раздражители, можно дополнительно установить резиновые накладки. Они продаются в готовом виде в магазинах или вырезаются самостоятельно из камер колеса или других предметов. Последним этапом в установке конструкции купе считается закрепление стойки на стене, так как именно в нее будет упираться полотно при закрытии. Аналогичную стойку потребуется поставить и с другой стороны, в области открывания.
Что же касается всех крепежных элементов, то они закрываются доборами. Завершающим штрихом в работах станет монтаж фурнитуры. Ручки и наличники фиксируются к двери с помощью жидких гвоздей или специального клея.
Монтаж пластикового изделия своими руками
Для удобства выравнивания дверного проема из ПВХ многие мастера советуют вбивать в стену маленькие гвоздики, но иногда это может привести к деформации. Поэтому можно просто разместить коробку в проеме, а с каждой стороны вбить по два клина и подогнать уровень. При наличии мест с отклонениями, применяют подкладки.
После того как изделие хорошо зафиксировано и все стороны проверены в плоскостях, начинаются работы по просверливанию отверстий под раму. Их должно быть одинаковое количество сверху вниз, на расстоянии 20-30 см. В отверстия вставляют дюбели и скручивают болты, начиная со стороны петель.
Стоит заметить, что болты нельзя скручивать до конца, только после того, как везде будут сделаны наброски, фиксация делается на полную.
Самое главное при установке пластиковых дверей – соблюдать вертикальность в разрезе рамы. Что же касается линий по горизонтали, их легко отрегулировать клиньями. После того как полотно выровнено по периметру, конструкция надевается на петли и делается проверка прижима, хода.
Удачные примеры
Нет ничего прекраснее, чем быть владельцем шикарного дома из дерева. Для того чтобы это здание выглядело стильно, его нужно обязательно дополнить таким важным предметом, как дверь. Красиво смотрятся деревянные дома с массивными металлическими дверями. При этом цвет входной конструкции должен полностью сочетаться с внешней отделкой здания. Металлические изделия также рекомендуется украшать ковкой и ручками под старину.
Что же касается внутреннего разделения комнат, то для них лучше всего выбирать двери-купе. Они легко устанавливаются, отличны в эксплуатации и экономят пространство. Такие конструкции могут быть изготовлены из любого современного материала. Пластиковые двери считаются необычным вариантом, их в основном устанавливают в загородных домах, на входе в дополнительные пристройки.
О том, как установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, вы можете узнать в следующем видео.
Установка двери ПВХ в дом из бруса
При строительстве дома каждый его владелец рано или поздно сталкивается с выбором входной двери. Это только кажется, что проблема незначительная. На самом деле, не всё так просто. Оказывается, это только выбор двери в квартиру несложен. Подобрал подходящую по составу материала, дизайну и взломоустойчивости – и устанавливай. А при покупке входной двери в частный дом нужно учитывать один важный нюанс — промерзание. Особенно это касается наиболее популярных у домовладельцев металлических дверей.
Если вы проводите установку на границе улица-дом, то даже утеплённая металлическая дверь будет промерзать. На внутренней её части в сильные морозы образуется иней, который, подтаивая и превращаясь в воду, стекает на порог. Из-за этого будет образовываться наледь, которая мешает закрываться двери. Конечно, всё это касается регионов, в которых наблюдается продолжительная зима с низкими температурами.
На наш, оценочный взгляд, выходов из этой ситуации 4.
Первый – купить дверь в терморазрывом. Все металлические полотна заполнены утеплителем, минеральной ватой или пенополистиролом. Но этих слоёв всё равно недостаточно для защиты от промерзания. Поэтому инженерами было придумано оптимальное решение — внутри полотна этой конструкции расположены дополнительные перегородки, которые делят его на две части и являются преградой для холодного воздуха. Соответственно, внутренняя часть не охлаждается от внешней, и так же не передаёт ей своё тепло. Покупателям надо знать, что терморазрыв так же должен присутствовать и в дверной коробке. Обязательно в таких моделях должны применяться специальные замки с защитным устройством, которое препятствует проникновению холодного воздуха через замочную скважину. Двери с терморазрывом всем хороши, главный их недостаток – высокая стоимость.
Второй – организация на входе в дом небольшого тамбура или террасы, в которые устанавливается вторая дверь. В этом случае первое полотно, с улицы, может быть без терморазрыва. Минус этого способа – не во всех домах есть возможность устройства тамбура. Некоторые владельцы загородной недвижимости мечтают об установке двери со стеклопакетом, чтобы в прихожей было больше света и было видно, что происходит на улице. Вариант с тамбуром или террасой не очень подходит для таких целей.
Третий – вместо металлической входной двери поставить финскую деревянную. Существуют варианты и со стеклопакетами, и без. Судя по отзывам людей, установивших их себе – это решение имеет право на существование. Очень много таких образцов столярного искусства покупают в Ленинградской области и Карелии – сказывается близость Финляндии. Люди просто едут в финский магазин и привозят дверь на своей машине. Опять же, минусом является то, что цена стандартной деревянной двери со стеклопакетом толщиной 7 см будет достаточно высокой. Если в Финляндии цены на эти модели начинаются от 300 евро, то в России они увеличиваются в два раза. Да и купить такие полотна в нашей стране можно только в крупных городах. Есть фирмы, торгующие через интернет, которые доставят вам дверь в любое место транспортной компанией. Но чтобы увидеть финскую дверь воочию и потрогать её руками – придётся ехать в крупный город.
Любители биатлона могут заметить в телевизионной трансляции рекламные плакаты, на которых красуется слово Hörmann. Это название немецкой компании, производящей входные термо-двери отличного качества. Но снова пугающей выглядит цена этих моделей – от 1000 евро.
Четвёртый, один из самых бюджетных, это вместо металлического или деревянного полотна поставить входную дверь ПВХ. Её толщина составляет 7 см, внутри размещён утеплитель, исключающий промерзание. Производители могут поставить в полотно двухкамерный стеклопакет, с декоративной раскладкой внутри и наклеенной тонировочной плёнкой. С двух сторон двери сделано ламинирование под цвет натурального дерева. На первый взгляд её нельзя отличить от деревянной.
Существует предубеждение у большого количества людей, что двери из ПВХ недостаточно надёжны. Но какой смысл ставить прочную железную дверь, если на окнах дома нет решёток? Если же дом планируется использовать как крепость, то да, тогда ни деревянные, ни двери ПВХ устанавливать не стОит. С другой стороны, можно защитить своё жилище при помощи установки сигнализации и системы видеонаблюдения.
Итак, установка двери ПВХ не отличается от установки металлических или деревянных образцов. Перед этим в доме из бруса необходимо выполнить окосячку дверного проёма.
То есть установить деревянный короб, который обеспечит надёжную работу двери ПВХ при усадке дома и не допустит её перекоса.
Дальше освобождаем поверхность полотна от защитной плёнки. Устанавливаем замок и ручки, проверяем их работу на закрывание – открывание.
Снимаем дверь с петель. Чтобы монтажная пена, которой заполняют проём между коробкой и окосячкой, не разрушалась от солнечных лучей, на раму нужно наклеить защитную фольгированную ленту. Или в этот промежуток укладываем ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).
Раму размещаем в дверном проёме, выравниваем по уровню, подкладывая под неё регулировочные бруски или пластины. Прикручиваем раму к окосячке, используя укороченные саморезы, чтобы они не достали до стены, на которую эта самая окосячка установлена. В этом случае, при усадке дома, стеновой брус может зависнуть на саморезах, из-за чего между ним появляются щели.
Вторую часть ленты приклеиваем к наружной стене по всему периметру дверной коробки.
Навешиваем дверь ПВХ на петли, регулируем её, проверяя плотность прилегания к раме и работу запирающего устройства.
Со стороны помещения запениваем щели монтажной пеной. На этом установка двери ПВХ закончена.
Двери ПВХ входной группы надёжно зарекомендовали себя при эксплуатации в любую погоду. Они не меняют своего цвета, их не коробит и не перекашивает от жары или повышенной влажности. Ламинированные экземпляры смотрятся не хуже деревянных дверей высшего класса. Стоимость такого варианта со стеклопакетом составляет 330 евро. В белом, классическом цвете, такая конструкция будет стоить всего 250 евро. Это интересный бюджетный вариант для частного дома при установке двери на границе улица-дом.
Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО
Все фото из статьи
В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей. Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях. В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.
Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов
Особенности деревянных домов
Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.
На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:
- Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
- К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.
Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.
Сроки выдержки на усадку зависят от:
- Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
- Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.
Важно!
Процесс усадки может длиться до пяти лет.
Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.
Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.
Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях – полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.
Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)
Заполнение входных и межкомнатных дверных проемов
Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.
Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:
- С помощью установки обсадного бруса.
- Устройства обсадной конструкции.
Первый вариант – обсадной брус
Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.
Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.
- Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.
Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс
- Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
- Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
В длину брусок должен быть:
- На 50 мм короче паза для свежего сруба.
- На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.
Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)
- Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.
Интересно!
Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.
Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .
- Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом – доска, формирующая дверной проем.
Специалисты в деревообработке могут использовать вместо пары «брусок-доска» брус 100 мм толщины с выбранным шипом. В результате в сечении получается Т-образный профиль.
Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели
Второй способ – обсадная конструкция
Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:
- В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
- Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
- Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:
- На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
- И на 20 мм для устоявшегося дома.
Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей
- Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
- Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:
- Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
- Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.
В уже укрепленные проемы одним из способов выполняется установка межкомнатных дверей в деревянном доме согласно техническому плану. Помните, цена правильного монтажа дверей, особенно входных – надежность вашего дома, сокращение к минимуму теплопотерь.
Монтаж конструкции
Вывод
Теперь поставленный вопрос можно смело закрывать, так как вы знаете, как без ожидания и лишней мороки происходит установка входных дверей в деревянном доме. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Установка дверей в доме из бруса
Все дома, для изготовления сруба которых используется деревянный брус, подвержены усадке – уменьшению высоты стены, наиболее интенсивному в первый год после постройки. Эта особенность должна быть учтена перед тем как установить дверь в доме из бруса. Для этого может производиться подготовка проема, например, изготавливаться обсада, компенсирующая его деформации от усадки. В некоторых случаях допустимо выполнять крепление дверной коробки непосредственно к торцам стеновых брусьев.
Устройство и принцип действия обсады?
Обработка проема под обсаду может выполняться как в процессе сборки стены, так и на завершающем этапе, непосредственно перед установкой двери. Для этого на его вертикальных торцах формируются продольные шипы. Затем готовятся два бруса со стороной, равной толщине стены, в которой вырезается соответствующий паз. Их длина должна быть меньше высоты проема на сумму компенсационного зазора и толщины поперечины обсады.
Затем производится установка брусьев к торцам проема шипом в паз. При этом между ними не должно быть жесткой механической связи гвоздями, саморезами и т. п. К брусьям, плашмя на их верхние торцы, крепится поперечина обсады, в качестве которой может использовать доска толщиной от 5 см. Ширина компенсационного шва при установке дверей в деревянном доме из бруса выбирается в зависимости от высотности дома: для одноэтажного достаточно 5 см, если выше – то10 см.
Установка входной металлической двери в доме из бруса
Металлическая дверь должна устанавливаться в обсаженный проем. Над его поперечиной должен быть предусмотрен компенсационный зазор. Дверная коробка фиксируется деревянными клиньями, вставляемыми между рамой и обсадой. Затем производится их скрепление только по вертикальным элементам с помощью саморезов-глухарей диаметром 1 см достаточной длины. В процессе установки входной двери в доме из бруса обязательно контролируется горизонтальность и вертикальность всех ее элементов:
- коробки,
- полотна,
- порога.
В некоторых случаях выполнение обсады может быть затруднительным или невозможным. Тогда для фиксации дверной коробки к вертикальным торцам стен в ней должны быть выполнены отверстия для саморезов с различной формой. Самые нижние – круглые, остальные – вытянутые по вертикали на 5 – 10 см. Такая установка металлической двери в доме из бруса обеспечивает при усадке свободное перемещение брусьев, одновременно надежно удерживая ее в проеме.
Установка межкомнатных дверей в доме из бруса
Межкомнатные двери рекомендуется навешивать после завершения отделочных интерьерных работ. Таким образом предотвращается риск повреждения их полотен. При этом рационально выбирать деревянные внутренние двери в доме из бруса, что обеспечивает единство структуры интерьера.
Технология установки дверей в доме из бруса в межкомнатные перегородки не отличается от монтажа входных групп. В этом случае также может использоваться обсадная конструкция, не связанная жестко со стенами по вертикали. К ней и производится крепление межкомнатной дверной коробки с помощью саморезов и с предварительным выравниванием по вертикали и горизонтали всех плоскостей.
Исправление геометрии деформированных проемов
Ровность торцов проемов, выпиленных в срубе, чтобы поставить дверь в доме из бруса, может быть нарушена в результате усадки. При этом свободные концы подвергаются кручению и изгибу, даже несмотря на использование нагелей. Такую ситуацию может исправить брусок сечением 100х150 мм и длиной 2 м, который устанавливается вертикально по краю проема и фиксируется саморезами по концам. Затем производится его постепенная подтяжка к стене в сторону деформации. Под каждый саморез в бруске необходимо просверливать отверстие.
При значительной деформации необходимо использование шпилек. Для этого просверливается насквозь и притягивающий брусок и стена. Гайки должны прикручиваться через деревянную прокладку из фанеры и стальную шайбу. В исправленные таким образом проемы дверей в доме из бруса можно устанавливать любые блоки – деревянные, пластиковые, металлические.
Другие статьи
Наши проекты
Установка межкомнатных дверей в деревянном доме
Нюансы установки двери в срубе
Деревянные дома начали строить еще в древние времена. Раньше такого строительного материала было достаточно много, поэтому все стены возводились цельными и только в конце делались проемы для окон и дверей.
Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.
В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.
Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.
Устройство дверного проема.
За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.
В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. На протяжении года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работа по установке двери в срубе должна осуществляться по особенной технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такое явление, как перекос. Сегодня существует два варианта, которые могут быть использованы, для того чтобы установить дверь:
- установка специального обсадного бруска;
- монтаж обсады при использовании бруса.
Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:
- пила;
- молоток;
- дрель;
- циркуляра;
- стамеска;
- угольник строительный;
- рулетка;
- уровень;
- гвозди, болты, саморезы.
Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.
Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.
С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.
После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска — порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.
Схема установки двери в обсадную коробку.
Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота — около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100.
Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см.
Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.
В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.
Установка входной двери в срубе.
Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см.
Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.
Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.
Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.
Установка в сруб деревянной двери.
Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома.
Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза.
В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.
Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.
Особенности установки металлических дверей в домах из дерева
Установка металлической двери в деревянном доме представляет собой процесс монтирования железной коробки и полотна в входной проем деревянного здания. Он имеет достаточное количество нюансов, поскольку материал (дерево), из которого изготовлены стены здания – особенный. Установка металлических дверей в дом из дерева характеризуется определенной спецификой.
Многие думают, что установить металлическую дверь как в здании построенного из любого вида строительного материала (кирпич, шлакоблок), так и дерева не составит большой сложности. На деле все состоит немного по-другому, и в связи с этим, в данной работе присутствует достаточное количество моментов, которые необходимо учитывать.
Фактор прочности. Здания из дерева визуально выглядят достаточно прочными, массивными. Но при установке металлической двери в проем, древесина, которая расположена рядом с дверной коробкой, ослабевает, может образоваться щель, через которую в дом могут проникнуть сквозняки, пыль, посторонние звуки и насекомые.
Фактор монтирования. При установке металлических дверей в проем бетонных, блочных зданий, опасения по поводу разрушения материала исключаются. Деревянные проемы, наоборот, могут ослабеть, в отдельных случаях – расколоться. В связи с этим, процесс установки металлической двери требует повышенной внимательности, осторожности, соблюдения правил крепления болтов, распорок.
Фактор эксплуатации. Стоит принять во внимание, что в период эксплуатации деревянный материал изменяется под влиянием внешних воздействий (температурные перепады, изменения влажности).
Специалисты в области строительства рекомендуют как оконные, так и дверные проемы не устанавливать в первый год после возведения здания, пока процесс интенсивной усадки не приостановится. При игнорировании данных советов, металлические двери могут заедать, деформироваться.
При установке входной двери в деревянном доме лучше конструкции из металла, поскольку эти двери характеризуются рядом преимущественных показателей.
Показатель уровня прочности. Установка металлической двери гарантируют выдерживание высокой нагрузки, механических воздействий на полотно и коробку.
Показатель теплоизоляционного уровня. В здании сохраняется тепло. Кроме этого, можно применять дополнительные утеплительные материалы.
Показатель уровня влагоустойчивости. При грамотной установке металлической двери исключается пропускание влаги, воды, замерзания.
Показатель уровня огнеустойчивости. Данный вид дверей задерживает распространение дыма, огня при возможных пожарах.
Кроме того, данные двери имеют широкий модельный ассортимент, который гармонично впишется в любую обстановку. Установка металлических дверей актуальна как в домах, построенных из бетона, так и деревянных строениях.
Подготовка проема
Установить металлические двери своими руками не составит большой сложности, если во время проведения работ быть внимательным, придерживаться последовательности этапов монтажа.
Дверной блок из металла представляет собой конструкцию, которая состоит из дверного короба и полотна, которое на него навешивается. Стандартные входные металлические двери имеют нижнюю пороговую перекладину, прикрепленные петли, врезанные замки.
Предварительно, перед установкой металлической двери подготавливается проемное пространство. В основном, дверные проемы проектируются на строительном этапе, они укрепляется обрезанными по периметру поперечными брусьями.
В определенном месте в бревнах пилится проем, в верхней части конструкции которого устанавливается специальная деревянная поперечина, зазор между ней и стеной уплотняется при помощи мягкого утеплителя. На боковые части проема устанавливается временный, черновой вариант дверной коробки. Данная конструкция является основой для закрепления металлической двери.
Задачу, как правильно установить металлическую дверь можно решить без сложностей, если подойти со всей серьезностью к данной работе. После того, как будет готов проем в древесине, уровнем сверяется ровность его сторон, после чего переходят к установке дверного короба. В случаи с металлическим полотном – это рама из стали.
Если купленная модель дверей не имеет утепленной дверной коробки, то перед установкой следует произвести ее теплоизоляцию минеральной ватой. Данная процедура необходима в целях уплотнения всех стыков конструкции.
Установка металлических дверей – процесс достаточно трудоемкий, поскольку сама дверь достаточно тяжелая, потому вам потребуется помощь напарника.
На фото отображено место крепления коробки анкером к деревянной стене.
Для увеличения показателей прочности и надежности конструкции увеличивают количество креплений. Благодаря этому происходит равномерное распределение нагрузки на стену.
Завершающий этап, как установить правильно металлическую дверь в деревянном доме, заключается в навешивании полотна. Металлические двери могут крепится как при помощи сварных наружных петель, так и врезных скрытых.
Для правильного распределения нагрузки рекомендовано крепить на двери четыре петли. Самые нижние петли крепятся немного дальше от края, чем верхние. Две средние петли монтируются на одинаковом расстоянии от верхних и нижних.
После всех работ по установке дверной конструкции, закрепляются фурнитурные элементы (ручки, замки). Стыки со стеной закрываются при помощи наличников. Специалисты рекомендуют оставить небольшой зазор для смещения снизу и сверху полотна.
Таким образом, для того, чтобы правильно установить металлическую дверь в деревянном доме своими руками, необходимо изучить все теоретические этапы работы, найти помощника, подготовить и приобрести необходимый инструмент.
Инструкция, как установить дверь в деревянном доме самостоятельно: описание и видео
Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому железная дверь в деревянный дом устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.
При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:
- Вероятность усадки. Деревянные срубы в течение пяти лет после постройки изменяют свои геометрические параметры. В результате усадки перекашиваются оконные и дверные проемы. По этой причине входную дверь специалисты советуют устанавливать хотя бы через год после возведения дома из бруса или бревна.Усадка дома может вызвать перекос дверного проема
- Риск ослабления крепления. Чтобы установить дверь, для крепежа конструкции используют анкеры. При их вбивании необходимо правильно рассчитать угол монтажа болтов. Это позволит предотвратить раскол древесины и расшатывание креплений. Особое внимание стоит обратить на размер болтов. Не рекомендовано вбивать в брус штырь длиной более 15 см.Для крепежа металлических дверей используют анкеры
- Прочность. У строений данного типа самыми прочными являются глухие стены. Что касается досок вдоль оконных и дверных проемов, то они гораздо слабее. Как правило, воры пользуются этим недостатком и проникают в дом путем проделывания прохода в обход дверного устройства.
При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.
Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:
- уровень;
- средний по размеру лом;
- гвоздодер;
- ножовка либо бензопила;
- стамеска;
- анкеры;
- пена для монтажа.
Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. Установка металлической двери состоит из четырех этапов.
Схема монтажа металлической двери
Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери. Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.
Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема
Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.
В паз устанавливается планка скольжения
Также возможно применение других конструкций обсады, которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения — дело вкуса.
Варианты устройства обсады
Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.
Дверная обсада устраивается по аналогии с оконнойГотовая обсада
Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.
Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.
Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.
После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа.
После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию
Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.
Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:
- Сварные наружные петли. Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
- Скрытые петли. Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.
Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески
Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.
По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы на раме остались следы пены, оклейте ее края малярным скотчем.
После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора металлическую дверь обрамляют наличниками. Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.
УстановУстановить дверь в доме из бруса
Установка дверей в дом из деревянного бруса требует особого внимания. Зачастую для изготовления бруса используется дерево разной степени влажности и минимальной просушки, поэтому, устанавливая дверные коробки, следует это учитывать. При дальнейшей эксплуатации такой дом даст усадку, и, скорей всего, она будет неравномерной, поэтому при установке дверей следует оставлять некоторые допуски и пользоваться так называемыми черновыми коробками.
Выбираем дверь к дом
В брусовом доме черновые коробки необходимы для смягчения усадочных процессов бруса. Установка на них коробок окон или дверей не позволит при усадке выгнуть коробку двери или окна, повести ее в сторону. Соблюдая правила установки в деревянных домах, оставляя допуск на усадочные процессы, вы избегаете в дальнейшем проблем с искривлением или короблением дверных проемов.
При сборке брусового дома планировка проемов производится заранее. Уже при сборке устанавливаются коробки, позволяющие провести укрепление бруса. Планируя размещение входа, учитывайте сторону света, на которую он выходит.
Обычно северная сторона здания делается наиболее глухой, и только в крайних случаях вход размещают с северной стороны. Хорошо иметь крытый вход, находящийся как бы внутри здания. Такой вход наиболее защищен от сквозняков и осадков.
Кроме того, крытое крыльцо создает определенную буферную зону перед входом в дом.
Дверной проем
Многообразие выбора входных дверных конструкций позволяет подобрать модели под любые требования. Следует определиться со своими требованиями к входным дверям. Вы можете выбрать:
- материал изготовления: метал, дерево или пластик;
- размеры и вид: будет ли это двойное полотно или широкое одинарное;
- подходящий вид отделки.
Основными и общими требованиями к входным дверям можно назвать:
- соответствие общей архитектуре дома,
- качественный материал изготовления,
- надежность защитных качеств,
- низкая теплопроводность.
Для обеспечения устойчивости полотна к внешним воздействиям его обрабатывают специальными водоотталкивающими покрытиями, красят.
Для увеличения охранных качеств, двери можно делать двойными, усилить, вставляя листы металла, применять усовершенствованные запорные механизмы.
Можно купить уже готовые изделия со всем спектром примененных усовершенствований, можно изготовить под заказ по вашим индивидуальным требованиям. Но в любом случае не стоит забывать об основных требованиях, предъявляемых к входным конструкциям. Они должны:
- защищать от нежелательных посетителей;
- сохранять тепло и уют вашего дома;
- служить достойным обрамлением входа;
- украшать и подчеркивать архитектурное соответствие во всех деталях здания.
Ни один дом не обходится без внутренних дверей. Они позволяют разделять помещения и создавать четкое разграничение пространства внутри дома. Для дома из деревянного бруса идеальным решением проблемы разделения помещений станут деревянные межкомнатные модели. Однородность материала будет смотреться органично.
Отделка деревянных изделий настолько разнообразна, что позволяет с успехом вписать их в любой тип интерьера, придавая им различные формы, оттенки и даже позволяя изменить их внешнее восприятие. Всевозможные конструкции межкомнатных дверей создают массу возможностей для удовлетворения различных дизайнерских решений. Для оформления внутренней части дома из бруса вы можете использовать:
- классическую межкомнатную конструкцию – навесные, распашные;
- для экономии полезной площади можно использовать складные – гармошка или откатные;
- раздвижные или на роликах.
Отлично расширяют пространство, пропускают много света и позволяют применять различные виды украшений модели со стеклянными вставками. Такие двери выглядят изысканно в интерьере из дерева, как на фото. В деревянных домах из бруса можно ставить однотипные двери или комбинировать различные виды дверей, но с обязательно схожей внешней отделкой.
Нет ограничений для применения других видов дверей пластиковых, металлических, ламинированных. Главное – чтобы они удачно вписывались во внутреннее оформление дома, были удобны в использовании, исправно исполняли свою главную роль по разделению пространства и создавали особый уют в помещении.
Дом без окон и дверей хорош только в сказке, а в реальной жизни вопрос о том, как установить дверь в брусовом доме, имеет актуальность в связи с широким распространением таких строений. Естественно, у хозяина дома возникает желание сделать окна и двери надежными и красивыми.
Варианты крепления дверей в доме из бруса.
Как установить дверь в брусовом доме? Современные технологии и материалы позволяют достаточно эффективно разрешить эту проблему. В срубах из брусьев при желании можно установить двери любой конструкции: деревянную, железную или стеклянную. Главное — подойти к их установке со знанием дела.
Установка и утепление входной двери в деревянном доме из бруса
- Необходимый инструмент
- Порядок работы
- Установка железной двери
Существует несколько видов дверей по материалу изготовления:
- металлические;
- деревянные;
- полимерные;
- стеклянные;
- комбинированные.
Каждая имеет различия в конструкции, оформлении, назначении и, конечно же, технологии установки. Свои особенности имеет установка двери в деревянном доме.
Деревянная конструкция дома имеет свои плюсы. Дерево – материал прочный и легко поддается обработке. В случае произведенной ошибки, совсем нетрудно все исправить. Поэтому установить дверь в деревянном доме, по силам каждому, кто хоть раз держал в руках плотницкий и столярный инструмент.
Для работы понадобятся:
- Рулетка.
- Строительный уровень.
- Пила-ножовка по дереву, а лучше ручная бензопила.
- Молоток.
- Стамеска.
- Шуруповерт или дрель.
- Рубанок (электрический или ручной).
Порядок работы
Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.
Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.
Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.
) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется.
Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.
Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода, работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.
Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво.
Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.
Технология установки металлической двери в деревянном доме мало чем отличается от установки любой другой, но имеет свои особенности. Главное отличие: изготовленное железное изделие трудно видоизменить, подгонять под размер придется дверной проем.
Помимо вышеперечисленного инструмента, возможно, понадобятся и другие:
- Угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
- Слесарные гаечные ключи.
- Напильник.
Порядок работ остается прежним: вырезается проем в стене, с той же тщательностью вымеряем горизонталь и вертикали, допуск не более 10 мм. Либо подгоняется уже готовый вход, расширяется или делается более узким с помощью бруса, досок или металлических скоб.
Крепеж к стене металлического косяка осуществляется более мощными шурупами, так как нагрузка на них здесь будет намного больше. Да и любая железная дверь, прежде всего, служит защитой от проникновения, соответственно, и крепление ее должно быть основательным и мощным.
После установки короба, навешивается сама металлическая дверь. Четкая работа, которой, достигается регулировкой петель. Зазоры по периметру не могут превышать 5 мм, а сама дверь должна плотно прилегать к косяку или уплотнителю по всей площади поверхности.
Крепление подбирается в соответствии общей конструкцией, это могут быть болты, гвозди, саморезы. Дверь готова к эксплуатации.
В заключение несколько советов:
- Любая входная дверь дома должна открываться наружу – это требования пожарной безопасности, да и выбить ее сложнее, чем вовнутрь.
- Внешний вид, форма и отделка входной двери демонстрирует статус «хозяина» дома, а также респектабельность офиса, привлекательность заведения.
- Межкомнатные двери должны отвечать единому стилю дома и гармонировать с общим интерьером помещения.
Установка двери в доме собственными руками — дело несложное, если есть навык работы с деревом, металлом и строительным инструментом. В противном же случае, такое дело лучше поручить профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. Обращение к мастеру и оплата работы поможет избежать травм и сожаления от напрасно потраченных сил, времени и нервов.
Как установить двери в деревянном доме
Установка дверей в деревянном строении — это процесс, фуррор которого не находится в зависимости от типа и материала, из которого они сделаны. Идиентично отменно можно установить и межкомнатные ламинированные двери, и экономные пластиковые, и томные железные — главное, это верная подготовка дверного проема.
Но, до того как приступать к первому шагу монтажа, нужно выждать определенное время. Особенность дерева как строительного материала заключается в том, что оно дает усадку при высыхании; очевидно, усадка будет тем меньше, чем более высококачественный брус либо бревно были применены. Но усадка неминуема в любом случае.
Некорректно избрать время и установить дверь в здании, которое еще не просохло совсем — значит закрыть доступ воздуха, нужный для вентиляции и обычного процесса сушки дерева.
Найти его без помощи других можно, тщательно исследовав аспекты такового процесса, как строительство деревянных домов.
Установка входной двери в доме из бруса – одно из важнейших мероприятий, направленное на защиту вашего жилища от несанкционированного проникновения. Чтобы не было сквозняков, и сохранялись все изоляционные свойства, дверь в деревянном доме необходимо утеплить, а своими руками, как показывает практика, сделать это отнюдь несложно. О монтаже дверной коробки в проем и утеплении входных дверей в доме вы узнаете в этом материале.
Двери в доме из бруса могут быть наружными и внутренними (по назначению и расположению в помещении), остекленными и глухими (по внешнему виду). Помимо этого, выпускаются дверные блоки с двумя полотнами. Дверные полотна есть как со сплошным, так и с мелкопустотным или сотовым заполнением.
Входная дверь несет защитную функцию, поэтому она должна отличаться высокими показателями таких своих характеристик, как прочность и влаго-непроницаемость, теплоизоляция, а также звукопоглощение. Кроме того, входная дверь должна отличаться эстетичностью своего внешнего вида.
Входные двери делают обычно массивными, исключая использование при их изготовлении стекла и других материалов, снижающих прочность конструкции. Внутриквартирные же двери не рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому они более тонкие, имеют простое конструктивное решение. Однако такие двери должны гармонично вписываться в общий дизайн интерьера.
Для монтажа дверной коробки своими руками берут доски толщиной 5-6 см и шириной по толщине стены. Элементы дверной коробки соединяют, используя клей, способом «шип-паз».
Дверные полотна могут быть двух видов — щитовыми и филенчатыми. При изготовлении щитовых дверей применяются сэндвич-панели, их отличает высококачественная декоративная отделка. Такие двери, благодаря наличию в них теплоизоляционного и звукопоглощающего слоев, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками.
Чтобы поставить двери в доме из бруса, для повышения прочности системы дверную конструкцию дополняют металлическими листами, выполняющими защитную функцию. Предотвратить коробление двери из-за разности температуры воздуха в помещении и за пределами дома помогут металлические стержни, которыми дополняется конструкция щитовой двери.
Оставшееся пространство занимают филенки, выполняющие не только защитную, но и декоративную функцию. Они могут быть как фигурными, так и с наплывом, фигареями.
Часто филенки имеют фаски. В качестве филенок может использоваться стекло, которое вставляется в дверные коробки тем же способом, что и в оконные.
Далее подробно описано, как установить дверь в доме из бруса и утеплить её своими руками.
Для установки входной двери в деревянном доме из бруса размечается и выпиливается дверной проем. В качестве рабочего инструмента используют электропилу. Размечают и выпиливают паз для дверной коробки. Дверной проем обрабатывается антисептиком.
В паз дверного проема вставляют брус сечением 5 X 5 см нужной длины. Сверху оставляют свободное пространство — зазор 10-15 см, который защитит конструкцию от разрушения во время усадки дома. Брус ничем не закрепляют.
На фото установка белых крашеных межкомнатных дверей фабрики «Гарант» произведённая в деревянном доме (котедже) из калиброванного бруса в Отрадное Лен. области. Особенность установки дверей в срубах и иных подобных деревянных домах в обсаде, которая является неотемлемой частью дверного проема. Кроме повышенного расхода монтажной пены, удлинённых винтов и пластин используемых нами для скрытого монтажа, Заказчику, при покупке, следует учесть ширину наличника, который как правило должен быть не менее 110-150 мм, что бы закрыть весь монтажный зазор. Так же потребуется универсальная торцевая пила способная запилить такой наличник под 45 градусов. В нашем арсенале она есть, и вы можете ознакомится с принципом её работы на видео здесь >>> Мастер ПЛОСКОСТЬ выполнил фрезеровку (врезку фрезером) итальянских магнитных замков с ответными элементами, врезку межкомнатных петель, заторцевал под 45 и собрал коробки, скрыто установил 7 дверных блоков. Наличники установлены на микро-шпильки и пену — это качественно и надёжно!
Наша установка межкомнатных дверей в деревянном доме, как всегда произведёна на пену
TYTAN Professional.
Ещё больше фото с наших установок в разделе Портфолио
Быстро замерим, легко и надёжно установим любые межкомнатные двери во всех районах СПб и Ленинградской области!
Фото, видео, а может статьи на сайте оставили впечатление?
Расскажите друзьям о нашей компании.
Установку белых крашеных дверей из МДФ в деревянном доме в Отрадное произвёл:
Владимир
Замерщик и установщик дверей в Отрадное.
О себе:
■ Качественно выполню установку межкомнатных дверей из массива и МДФ, в том числе полотен крашеных колкими полиуретановыми эмалями;
■ Согласно отработанной технологии, надёжно смонтирую арки всех типов, порталы, установлю фрамуги и раздвижные системы;
■ Выполню замер дверных проёмов, проконсультирую по монтажным и общестроительным работам, точно, рассчитаю смету предстоящей установки согласно нашего прайс-листа.
Ставим любые двери на место!
Звоните или закажите звонок прямо сейчас!
Перезвоним быстро и в удобное время.
Заказать звонок
Установка дверей в деревянном брусовом доме
Классические методы установки дверей в деревянных домах.
Их установка практически не отличается друг от друга.
Основные требования для входных дверей в брусовом доме – это их теплоизоляция, звукоизоляция и прочность. Для выполнения этих требований нужно правильно провести установку дверей. Перед началом работ по установке необходимо провести точные размеры проемов и определиться с материалом, из которого они будут изготовлены.
- молоток;
- крепеж: шурупы, гвозди, саморезы;
- шуруповерт;
- ножовка или циркулярная пила;
- рулетка;
- угольник;
- отвес;
- уровень;
- стусло;
- шпатель;
- нож;
- электродрель;
- сверла.
Установка дверей начинается со сборки дверного блока на ровной поверхности стола или пола. Нужно проверить соблюдение необходимых зазоров, отметить места крепления навесных петель, ручек и замков.
Установка петель и фурнитуры
Установка двери в дом из сруба.
Входные двери открываются в основном наружу. Следует определиться, в какую сторону будет открываться дверь, в левую или в правую. От этого зависит место расположения петель и фурнитуры на дверном полотне и коробке.
На дверном полотне, с торца, отмеряют и отмечают карандашом 250 мм от верха и от низа. Это стандартная высота расположения петель.
Собирают коробку. По размерам дверного проема отрезают притолочный брус. На торцевых его концах отмеряют и отрезают угол в 45 градусов. Боковые стойки коробки также замеряют и отрезают под 45 градусов. Соединить детали. В коробку положить полотно и отметить места крепления петель на стойке. Зазор между полотном и притолочным брусом должен быть не более 3 мм.
Фрезером или стамеской приготовить гнезда для крепления петель. Глубина не более 3 мм. Отметить карандашом места крепления шурупов и засверлить неглубокие отверстия. Сделать это лучше до основательного крепления саморезами, иначе может расколоться материал, появятся трещины. Разъединив петли, закрепить их на полотне и коробке.
При выборе замка для двери нужно обратить внимание на его защиту.
Перед его установкой надо на торце полотна определить серединную осевую линию. Стандартная высота установки замка 700-1200 мм. На входные чаще ставят врезные замки. По размерам замка отметить место его установки. Стамеской сделать выемку под замок. Планка от замка должна быть закреплена вровень с торцевой частью полотна.
Схема установки стальной двери в деревянном доме.
Отметить точное расположение замочной скважины. Для этого можно воспользоваться шилом. Вырезать замочную скважину. Прикрутить замок шурупами. На боковой стойке сделать отметку для крепления запорной планки. Для этого, повернув ключ, выдвинуть засов и, прикрыв дверь, отметить место ее крепления. Выбрать стамеской материал на высоту запорной планки. Прикрутить ее.
Для крепления дверной ручки высверливается отверстие большого диаметра. Вставив защелку, отмечают место расположения паза и места крепления ручки. Фрезером или стамеской делают углубление. Вставляют замок – защелку в него. При этом планка должны быть установлена на уровне торца двери. По отметкам закрепляют замок – защелку и прикручивают ручки с обеих сторон. На косяке делают разметку для запорной планки. Стамеской нужно сделать паз, равный толщине планки, и крепят ее шурупами.
Установка дверей, выполненных из дерева
Отвесом нужно проверить вертикальность стен сруба и отметить места крепления дверной коробки в проеме. Устанавливаем коробку вертикально и крепим ее в проеме клиньями. Отвесом и уровнем проверяем вертикальность. Саморезами или дюбелями закрепить коробку сверху и сбоку. Чтобы древесина не треснула, при креплении надо заранее высверлить отверстия.
Схема монтажа дверных петель.
Соединив петли, навесить дверь. Для проверки правильности навеса надо несколько раз ее открыть и закрыть. Еще раз проверить все размеры необходимых зазоров – и можно заполнять образовавшийся паз между проемом и коробкой монтажной пеной. Лишнее срезать ножом. Поскольку это входная дверь и изготовлена из дерева, по ее периметру проложить уплотнитель.
Придать современный и красивый вид помогут наличники. Отмерить необходимую длину и отпилить притолочный наличник. Отрезать углы в 45 градусов с торцов доски. Наживить на гвозди. То же сделать и с боковыми наличниками. Скрепить боковой и верхний наличник. Прибить к стене.
Установка дверей – процесс не сложный, но требующий внимания.
Установка металлической двери в брусовом доме
Установка дверей в деревянном доме проводится не ранее как через год, когда пройдет полная осадка сруба.
В срубе, построенном из бруса, можно устанавливать двери сразу.
Провести замеры проема. По его периметру установить обсадную коробку из древесины твердых сортов, которая в случае усадки сруба примет на себя его давление. Концы притолочного и боковых брусков отрезать по размеру, торцевым концам придать угол в 45 градусов. Соединить бруски саморезами.
Обсадную коробку можно спрятать в торцы бруса в проеме. Для этого в нем выбирается паз по размеру бруса. К этой коробке надо укрепить саморезами дверь. Отверстия для крепления сверлят заранее. Сварку использовать не желательно. Все пазы и щели заливают монтажной пеной. Когда она застынет, лишнее срезают ножом. Щели на пороге замазывают цементным раствором. По внутренней поверхности дверного полотна проложить теплозвукоизоляционные материалы. Установить замок и дверные ручки.
Как устанавливать двери в деревянном доме
Дверь в доме такой же незаменимый атрибут, как окна, мебель, стены и потолок. Входная служит не только защитой от проникновения в помещение, но и является «лицом» хозяина дома. Она должна гармонично вписываться в общий интерьер, подчеркивать стиль строения, отвечать нормам охранной и пожарной безопасности. Межкомнатная — важный элемент декора помещения и делитель площади дома на комнаты.
Существует несколько видов дверей по материалу изготовления:
- металлические;
- деревянные;
- полимерные;
- стеклянные;
- комбинированные.
Каждая имеет различия в конструкции, оформлении, назначении и, конечно же, технологии установки. Свои особенности имеет установка двери в деревянном доме.
Необходимый инструмент
Деревянная конструкция дома имеет свои плюсы. Дерево – материал прочный и легко поддается обработке. В случае произведенной ошибки, совсем нетрудно все исправить. Поэтому установить дверь в деревянном доме, по силам каждому, кто хоть раз держал в руках плотницкий и столярный инструмент.
Для работы понадобятся:
- Рулетка.
- Строительный уровень.
- Пила-ножовка по дереву, а лучше ручная бензопила.
- Молоток.
- Стамеска.
- Шуруповерт или дрель.
- Рубанок (электрический или ручной).
Порядок работы
Для начала, во вновь построенном доме, выбирается месторасположение устанавливаемой двери, если нет готового проема. Критерий выбора один – удобство расположения. Но неплохо бы учесть: будущую расстановку мебели, приборов освещения, проводку систем отопления и водоснабжения. Все это должен отражать в себе общий проект или план готового строения. Если его нет, то придется решать эти вопросы по ходу строительства.
Размер проема не должен превышать размеры дверной коробки более чем на 10 мм, а лучше, чтоб зазора между косяком и стеной не было вообще. Горизонтальность и вертикальность будущего среза выверяется строительным уровнем, а при его отсутствии, можно просто рулеткой измерить диагонали прямоугольника. С помощью цепной бензопилы вырезается деревянная стена и дверной проем готов.
Если же дверь устанавливается на заранее подготовленное место, то иногда приходится подгонять размеры проема под готовый короб. Излишки удаляются с помощью пилы, недостача компенсируется установкой деревянной доски или бруса соответствующего размера.
Теперь можно приступать к установке дверного косяка. Само полотно двери необходимо отделить от коробки, сняв с петель, а если это невозможно, снять вместе с петлями. Это облегчит установку и поможет избежать ненужных перекосов коробки. Крепеж осуществляется с помощью шурупов (4 – 10 шт.) в потайные отверстия, которые потом закрываются декоративными заглушками (деревянными или пластиковыми). Тщательно выверяются горизонтальные и вертикальные плоскости коробки, отклонения не должны превышать 5 мм, иначе дверь просто не закроется. Косяк должен сидеть в проеме плотно, люфт и шевеление не допускаются.
Затем, навешивается полотно, проверяется свобода хода. работа замка. Дверь должна плотно прилегать к косяку по всему периметру. Возможные неисправности устраняются с помощью регулировки петель, их переустановки, углубления или наращивания места посадки.
Заключительный этап – установка декоративной обналички. Щели между коробкой и стеной необходимо заделать паклей или монтажной пеной. Наличники подбираются под цвет и материал самой двери, хотя возможны и отклонения, главное, чтобы смотрелось гармонично и красиво. Своими размерами они должны полностью скрывать место соединения стены и косяка. Крепить можно мелкими гвоздями с декоративными шляпками, шурупами в потайные отверстия или на клей. Последний способ хорош с эстетической стороны, но плох при последующем ремонте или демонтаже.
Установка железной двери
Технология установки металлической двери в деревянном доме мало чем отличается от установки любой другой, но имеет свои особенности. Главное отличие: изготовленное железное изделие трудно видоизменить, подгонять под размер придется дверной проем.
Помимо вышеперечисленного инструмента, возможно, понадобятся и другие:
- Угловая шлифовальная машинка («болгарка»).
- Слесарные гаечные ключи.
- Напильник.
Порядок работ остается прежним: вырезается проем в стене, с той же тщательностью вымеряем горизонталь и вертикали, допуск не более 10 мм. Либо подгоняется уже готовый вход, расширяется или делается более узким с помощью бруса, досок или металлических скоб.
Крепеж к стене металлического косяка осуществляется более мощными шурупами, так как нагрузка на них здесь будет намного больше. Да и любая железная дверь, прежде всего, служит защитой от проникновения, соответственно, и крепление ее должно быть основательным и мощным.
После установки короба, навешивается сама металлическая дверь. Четкая работа, которой, достигается регулировкой петель. Зазоры по периметру не могут превышать 5 мм, а сама дверь должна плотно прилегать к косяку или уплотнителю по всей площади поверхности. Также, щели между косяком и стеной заделываются монтажной пеной, излишки которой после высыхания срезаются и закрываются планками наличников. Материалом здесь может служить дерево, металл, пластик, главное, чтобы все выглядело в тон и цвет. Крепление подбирается в соответствии общей конструкцией, это могут быть болты, гвозди, саморезы. Дверь готова к эксплуатации.
В заключение несколько советов:
- Любая входная дверь дома должна открываться наружу – это требования пожарной безопасности, да и выбить ее сложнее, чем вовнутрь.
- Внешний вид, форма и отделка входной двери демонстрирует статус «хозяина» дома, а также респектабельность офиса, привлекательность заведения.
- Межкомнатные двери должны отвечать единому стилю дома и гармонировать с общим интерьером помещения.
Установка двери в доме собственными руками — дело несложное. если есть навык работы с деревом, металлом и строительным инструментом. В противном же случае, такое дело лучше поручить профессионалам, которые сделают это быстро и качественно. Обращение к мастеру и оплата работы поможет избежать травм и сожаления от напрасно потраченных сил, времени и нервов.
Данилко Степан Игоревич
Двери в деревянном доме
Установка дверей в деревянном доме имеет свои особенности, связанные со свойствами материала, из которого возведено сооружение. Отдельного внимания требует монтаж металлической входной двери.
Свойства деревянных построек
Если вы приняли решение самостоятельно смонтировать двери в доме из бревна или бруса. обратите внимание на важные свойства сооружений из дерева, которые влияют на выбор технологии работ по установке дверных конструкций. В их число входит:
- Склонность к усадке. В течение первых лет после возведения деревянного дома у конструкции меняются геометрические размеры – сруб «усаживается». Венцы смещаются по вертикали вниз, в результате чего дверные проемы становятся ниже. Если установить дверь без учета усадки, дверную коробку перекосит, заклинив полотно.
Максимальная усадка наблюдается у домов, построенных из леса естественной влажности, менее подвержены этому процессу строения из сухого бруса и бревна, и практически не меняют геометрические размеры постройки из клееного бруса.
- Изменение объема древесины под воздействием внешних факторов. Дерево склонно вбирать и отдавать влагу, разбухая или усыхая. Нагрев и охлаждение также влияют на геометрические размеры элементов конструкции из дерева. Соответственно габариты дверного проема в процессе эксплуатации варьируются в некотором диапазоне.
- Способность удерживать крепеж. В стены из бетона крепежные анкера замуровываются накрепко, а древесина – хрупкий материал, способный разрушиться (раскрошиться, расколоться) при неправильной или неаккуратной установке крепежных элементов.
- Прочностные характеристики. Высокую прочность имеют глухие стены деревянного дома. По периметру дверного проема конструкция ослабляется. Дополнительное воздействие оказывает металлическая коробка входной двери. При неправильном монтаже могут образоваться щели, через которые в дом способны проникнуть насекомые и грызуны.
Монтаж дверей в деревянном доме можно производить в первый год после возведения сруба, если строительство велось из клееного бруса. В остальных случаях надо дождаться окончания интенсивной усадки сооружения – на это требуется не менее года. Нарушение данного правила грозит деформацией дверных коробок, повреждением полотен. Исправление возникших дефектов потребует дополнительных финансовых расходов.
Металлическая входная дверь: преимущества
Внутри дома из бруса или бревна принято устанавливать двери из массива дерева или материалов, имитирующих древесину – выбор зависит от характера отделки и выбранного стиля интерьера, требований к эксплуатационным качествам конструкций.
Входная дверь должна быть надежной, способной защитить дом от проникновения злоумышленников. По этой причине выбирают модели, выполненные из металла.
К преимуществам металлических дверей относится:
- Высокая прочность и безопасность. Полотно и коробка способны выдержать повышенные механические нагрузки, в том числе связанные с попыткой взлома.
- Эстетичный внешний вид и практичность. Защитно-декоративное покрытие оберегает металл от коррозии. Внешний слой устойчив к механическим повреждениям, агрессивным средам, ультрафиолету.
- Теплоизоляция. Конструкция дверного полотна и коробки предусматривает использование теплоизолятора и уплотнителя, препятствующего продуванию.
- Огнестойкость. Металлическая дверь относится к негорючим материалам, что актуально для деревянных построек.
- Долговечность. Качественная металлическая дверь десятилетиями сохраняет эксплуатационные свойства и безупречный вид.
Установка металлической двери в деревянном доме позволит обеспечить безопасность и комфорт, если в ходе монтажа соблюдать технологию работ.
Основные этапы монтажа
Перед тем как установить железную дверь в деревянном доме, определитесь, в какую сторону она будет открываться, подготовьте чертежи и составьте план работ. Габариты выбранной дверной системы должны соотноситься с размерами проема с учетом монтажа обсадной коробки.
Монтажные работы выполняются в несколько этапов:
- Подготовка проема.
- Установка обсадной коробки.
- Крепление каркаса дверной конструкции.
- Навеска полотна.
- Герметизация стыков дверной системы и стены.
- Монтаж декоративного оформления проема.
Подготовка проема
Входная дверь в деревянный дом может монтироваться в новый сруб или взамен старой дверной конструкции. От этого зависит технология работ по подготовке проема.
Если дверной проем запроектирован заранее, при монтаже сруба на его месте монтируют нецельные венцы. В этом случае подготовка заключается в срезании лишних выступов из бруса или бревна по предварительно выполненной разметке. Проем выпиливают и в цельной стене из бревна или бруса, используя бензопилу.
Если в деревянном доме уже установлена дверь, старую конструкцию следует демонтировать, проем очистить от загрязнений и осмотреть обсадную коробку – если заметны механические повреждения, следы гнили и т.д. обсаду также следует убрать.
Обсадная коробка
Обсада – это жесткая конструкция, которая принимает на себя основную нагрузку от дверной системы. Обсадная коробка не мешает усадке дома и при этом предохраняет раму двери от воздействия оседающих вниз венцов.
Как установить обсаду? На этапе подготовки проекта при расчете габаритов дверного проема к размерам дверной конструкции необходимо добавить 50-70 мм по бокам – этот зазор позволит установить обсадную коробку. Верхний зазор должен составлять 150 мм – именно он закроется осевшими венцами.
Обсадная коробка – «скользящая» конструкция. На боковинах проема вырезается по гребню, на которые надевают лафеты с пазом соответствующих размеров. Вверху к лафетам крепится поперечная планка. В результате в проеме установлена рама, которая не изменит свою геометрию при усадке сруба. Ее нельзя жестко крепить к стенам. Обратите внимание: рама должна располагаться строго вертикально.
Монтаж коробки и полотна
Прежде чем устанавливать стальную раму входной двери, проверьте диагонали обсадной коробки – они должны совпадать. При необходимости подкорректируйте вставленный деревянный короб, иначе металлический каркас встанет криво и неравномерные нагрузки разрушат древесину обсады.
Если металлическая дверная коробка снабжена встроенным уплотнителем, ее сразу крепят к обсаде. Перед монтажом конструкции без теплоизолятора набейте или приклейте по периметру деревянной рамы полосу минералватного утеплителя. Зазор между обсадой и проемом заполняется паклей.
Каркас металлической двери невозможно смонтировать в одиночку из-за большого веса конструкции, вам потребуется помощник. В деревянных домах принято устанавливать дверные рамы повышенной жесткости, обычно это сварная конструкция, изготовленная из листового материала толщиной от 2 мм.
Вставив короб в обсадную коробку, выровняйте его по уровню перед установкой крепежа. Утяжеленная рама требует увеличенного количества точек крепления для равномерного распределения нагрузки на стену.
Длина анкерных саморезов не должна превышать толщину лафетов, иначе рама двери будет жестко прикреплена к стене. Крепежные элементы располагают в шахматном порядке, чтобы они вошли в лафет с обеих сторон от гребня.
На следующем этапе навешивается полотно двери. Преимущественно используется четыре петли. Принцип установки зависит от их типа:
- Сварные наружные петли. Полотно приподнимается на подходящую высоту и надевается верхней частью петель на штыри нижней части. Такое крепление считается невзломостойким – петли легко срезать.
- Взломостойкие скрытые петли. Они врезаны в полотно и лутку, для монтажа потребуется шестигранный ключ – им завинчивают элементы фурнитуры.
После навески полотна проверьте геометрию конструкции, легкость открывания и закрывания двери. Если все в порядке, установите запорную фурнитуру, ручку, уплотнитель и т.д.
Металлический короб по периметру запенивается. Предварительно оклейте края короба малярным скотчем, чтобы защитить от следов монтажной пены, которые сложно удалить. Срезав излишки высохшей пены, установите наличники. Они крепятся к металлической раме, а не к стене, и при усадке дома не смещаются.
Установить железную дверь в деревянном доме по силам домашнему мастеру, имеющему в своем распоряжении необходимые инструменты. Важно поставить конструкцию строго вертикально и предусмотреть между полотном и рамой зазоры в несколько миллиметров, чтобы дверь без помех открывалась и закрывалась.
Источники: http://1podveryam.ru/montazh/ustanovka-dverei-v-derevyannom-dome.html, http://vhod.guru/ustanovka/kak-ustanavlivat-dveri-v-derevyannom-dome.html, http://blog.marisrub.ru/building/ustanovka-dverej-v-dome/
Профилированный брус в последнее время начал завоевывать весь рынок, особенно в строительстве малоэтажных, частных, преимущественно дачных домов. И причина не только и не столько в низкой цене домов из профилированного бруса.
Всего 10-12 лет назад из обычного или профилированного бруса естественной влажности было построено в 3-4 раза больше домов, чем из других деревянных конструкций вместе взятых.Но затем строительные технологии из сухих и клееных балок, позволяющие заселить дом сразу после окончания работ, практически вытеснили с рынка естественную влажность бруса. Однако в условиях экономического кризиса, который разразился в нашей стране, и девелоперы, и строители вспомнили о непрерывном профилированном брусе. Дело в том, что эта технология имеет свои преимущества.
Зачем выбирать профилированную балку для строительства дома
Наши соотечественники используют этот материал.как правило, по двум причинам. Первый — экономический. второй более субъективный и психологический. Начнем с экономики.
Во-первых, сухая профилированная и клееная древесина стоит дороже, чем аналогичный материал естественной влажности: первый — примерно в 2 раза, второй — в 3-3,5.
Во-вторых, за готовый дом, в котором вы можете сразу поселиться, вам нужно оплатить всю сумму одновременно.
Но жилище из бруса естественной влажности строится в несколько этапов.поэтому материалы и работы оплачиваются в разное время. Обычно требуется как минимум два шага: сначала строят коробку из дома, которая стоит около года, а затем выполняют ее окончательную отделку.
Однако при необходимости (в первую очередь финансовый) процесс делится на несколько этапов. Кроме того, разрыв между ними может быть увеличен в соответствии с доступностью финансовых ресурсов.
В результате стоимость 1 м 2 (без отделки) конструкции из профилированного бруса естественной влажности без учета цены фундамента более чем скромная — 10 тыс. Руб.Вот почему многие клиенты готовы с этим мириться. что процесс строительства задерживается.
Теперь о неэкономическом факторе. Стены дома, построенные как из клееного, так и из профилированного бруса естественной влажности толщиной 200-220 мм. достаточно холодные — их пониженное сопротивление теплопередаче в лучшем случае 2,22 м 2 • ° C / Вт.
Ссылка по теме: Дом из клееного бруса
Пока этот показатель, согласно текущей СНиП.например, для Московской области должно быть не менее 3,28 м 2 • ° С / Вт. То есть в обоих случаях конструкция должна будет быть дополнительно изолирована, а затем облицована.
Однако ни среди строителей, ни среди заказчиков не желают утеплять красивую и гладкую стену из клееного бруса, которая уже стоит немалого количества. И что потери тепла через стены были менее заметны, а затраты на отопление выросли лишь незначительно, строительные компании при строительстве домов из этого материала часто увеличивают толщину изоляционного слоя в крыше и в подвале до 300-350 мм.
Что касается профилированного бруса, то всем кажется логичным утеплить наружные стены, построенные из него, естественными трещинами. А утепленные и облицованные снаружи стены не стоят дороже, чем конструкции из клееного бруса.
А теперь, на примере дома, спроектированного архитектурной мастерской Александры Спицыной и возведенного компанией «СтройДом», рассмотрим технологию и этап строительства жилого дома (общая площадь 196 м 2 ) из профилированный брус натуральной влажности.
Строительство дома из профилированного бруса со ступенями
Учитывая сложную экономическую ситуацию, заказчиков попросили разбить строительство дома на максимальное количество этапов. Архитекторы и строители встретились с клиентами и спланировали его строительство в шесть этапов.
Первый этап — это фундамент.
Основываясь на данных геологоразведки, архитектор рассмотрел несколько возможных базовых вариантов и рассчитал стоимость каждого из них.Оптимальным по соотношению цены и качества была признана свая-гриль-фундамент — он был построен.
Фаза два — коробка домов из профилированных балок
Было решено построить его из профилированного бруса естественной влажности сечением 195 х 145 мм. В то же время они не заказывали готовый домашний комплекс из бруса с предварительно нарезанными соединительными чашами — рама была собрана из бруса стандартной длины (6 м), а все его соединения выполнялись непосредственно на строительной площадке.Внутри бревенчатой хижины была печная труба с дымоходом, а затем была возведена стропильная конструкция, которая была покрыта паропроницаемой мембраной, прижимая ее решетками. Затем они были избиты ящиком и покрыты двумя слоями рубероида. Дом простоял шесть месяцев — основная усадка древесины должна была закончиться.
Ссылка по теме: Строительство дома из утепленного сота
Третий этап — начало финиша
Сначала сделали перекрытие фундамента и межэтажного перекрытия балочной секции 200 х 100 мм, затем установили пластиковые окна и повесили двери, завершив тем самым монтаж тепловой наружной цепи.Потому что внутренний и внешний пиломатериал
Стены «оседают» по-разному, в каждой комнате они монтируют свой потолок, балки которого крепятся к стенам с помощью металлических «башмаков» и мощных винтов-педиков. Для защиты от природных воздействий стены дома были обработаны снаружи антисептиком, а затем декоративным составом. В этом состоянии дом все еще в настоящем. Тогда есть еще три этапа.
Этап четвертый — продолжение финиша.
На этом этапе будет завершена укладка внутренних коммуникаций, утепление и отделка полов, а также полировка и покраска внутренних стен. В этом случае перекрытие фундамента планируется изолировать в несколько слоев, исключая появление холодных мостов, которые являются балками. Перекрытие второго этажа должно быть утеплено. добиться максимальной звукоизоляции. По завершении работ дом можно использовать как дачу.
Этап пятый — внешняя изоляция.
На стенах установлен плинтус, поддерживающий нагреватель толщиной 100 мм. Он будет покрыт ветроизоляцией и деревянными панелями.
Этап шестой — терраса.
К дому будут присоединены четыре террасы, а внутри настила террас второго этажа будет спрятана односкатная крыша.
Ссылка по теме: Терраса к дому своими руками
Соединение «теплый угол»
«Теплый уголок» — это эффективный и надежный способ соединения, широко используемый в индивидуальном строительстве.
В чем его суть? В одном из блокирующих стержней необходимо выполнить шип определенных размеров, в то время как в другом стержне, который будет совмещен с первым, вырезают канавку аналогичных размеров. Затем при сборке дома балки прочно и плотно соединяются. Длина и толщина шипа могут составлять от четверти до трети ширины балки (но не более).
При сборке в зазоре между сопрягаемыми элементами вставляется межвентиляторный нагреватель (например, инжут), что позволяет повысить герметичность соединения.Чтобы обеспечить повязку, шипы и пазы в рядах стержней чередуются.
Эта технология соединения гарантирует не только прочность и теплоизоляцию, но и эстетику деревянного дома. Конечно, со временем конструкция будет сжиматься (до 7% в высоту), и в суставах могут появиться соединения, поэтому вы должны быть готовы к тому, что их придется испражнять еще раз.
Березовые гвозди
Деревянные гвоздики долго использовались, чтобы скрепить вертикально смежные смежные регистрации от регистрации или регистрации регистрации.Эти элементы могут иметь различную конфигурацию: треугольные, круглые, квадратные, но наиболее распространенные гвоздики являются круглыми. Для их изготовления используются только лиственные породы: бук, дуб, но чаще всего береза - у таких нагел есть оптимальное соотношение цены и качества. Это круглые палочки диаметром 20-35 мм и длиной чуть более метра, которые нарезаются на заготовках необходимой длины (примерно полтора диаметра или толщина коронки журнал).
Во время установки гвозди забиваются в предварительно просверленные отверстия (на месте) сразу в две коронки (их шаг 1,5-2 м).Крепление должно надежно соединить две кроны, при этом необходимо, чтобы верх гвоздики был утоплен в поверхность дерева на 20-30 мм.
Очистка стоков
Из дома сточные воды поступают в нелетучий септик, который имеет трехкамерную структуру. Через входящую трубу они попадают в первую секцию септика, где производится первичное разделение на тяжелые и легкие компоненты — первые постепенно осаждаются, а жирные, маслянистые частицы и органический материал всплывают на поверхность воды.Далее потоки через внутреннюю систему переливных труб перетекают из одной камеры в другую, где сначала происходит механическая, а затем биологическая очистка. Обработанная таким образом «вода» может подаваться на ирригационное поле (участок, под поверхностью которого расположены дренажные трубы, проложенные с определенной ступенью) или в инфильтрат. В этом случае в качестве инфильтратора используется дренажная скважина, из которой «вода», окончательно очищенная во время осаждения, постепенно впитывается в землю.
Пошаговое строительство дома из профилированного бруса
Основой дома является свая и миномет.
Для его установки в грунте с помощью ямобуры были изготовлены скважины глубиной 3-3,5 м и диаметром 300 мм (шаг 1,2-1,5 м), в которые усиливалась арматура клетка была размещена. а затем заливается бетон марки М300 (а). Далее вдоль свай была установлена опалубка и литой армированный ленточный буртик с поперечным сечением L00 x x 700 мм (6) и одновременно основание под топкой-камином (c)
Лента гидроизоляционная с помощью рулона гидроизоляции и на ней помещена антисептированная обвязочная доска из лиственницы, прикрепленная к бетону с помощью анкеров (а).Цокольная зона будет вентилироваться через отверстия, оставленные в бетонных лентах (6)
Предварительно сжатые уплотнительные ленты (PSUL) использовались в качестве переплетенного герметика при сборке стен дома, которые были вставлены в крайние пазы «гребенки» балки (а, в). К последнему присоединили, обрезав «теплый угол», герметизировав швы постельным бельем (b). Вертикально кроны скрепляли попарно с помощью буревестника из березы
В пазы, вырезанные в фронтонах, а также во внутренних стенках, повторяющих их форму, они вставили проходы сечением 200 х 100 мм (а), а затем создали стропильную систему (250-d) из доски с поперечным сечением. 50 х 6 мм.Стропила были накрыты влагонепроницаемой мембраной, прижаты к ней контрщеткой (50 х 50 мм), а затем была взбита уздечка (100 х 30 мм)
Для того чтобы конструкция дома сохранила свою прочность, оставили «бинты» от сплошной балки: в дверных проемах и высоких окнах — по 2 шт., При низких окнах — по 1 шт.
В каждой комнате они собрали собственный потолок фермы, прикрепив его балки к верхним коронкам с помощью специальных металлических элементов
Поверх рельсов тележки (а) создали непрерывный настил из водостойких плит OSB толщиной 9 мм, на которые сначала был нанесен слой гидроизоляции, а затем мягкие битумные плитки (6, с).
На концах профилированного бруса, проходящего в отверстия профилированного бруса, были прорезаны пазы, в которые были вставлены обшитые блоки сечением 50 х 50 мм, обернутые фльножутом.К решеткам прикреплены кожухи коробок, где были установлены окна и двери (а, б). Над отверстиями остались окутанные трещины, заполненные утеплителем (с)
Крыша была изолирована изнутри дома. Изоляция (а), уложенная между стропилами, была закрыта пароизоляцией и прижата рельсами рейки (6), к которой позднее была прикреплена деревянная облицовка.
Планы этажей
Сухие помещения на первом этаже
- Доска пола 30 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Бревна пола 100 х 50 мм.шаг 400 мм (укладывается перпендикулярно балкам) / между лагами — слой минеральной ваты 50 мм
- Балки перекрытия 100 * 200 / между балками из минеральной ваты общей толщиной 200 мм.
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
Мокрые комнаты на первом этаже
- Керамическая плитка 20 мм
- Гидроизоляция 10 мм
- Цементная стяжка с теплым полом 60 мм
- Гидроизоляция
- Фанера водостойкая 2 х 20 мм
- Пароизоляция «Ютафол Н Ал 170»
- Напольные балки 100 х 200 / мин.200 мм
- Гидроизоляция «Ютавек 115»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
Сухие помещения второго этажа
- Доска пола 22 мм
- Фанера влагостойкая 24 мм
- Гидрочувствительная защита «Изоспан А.М.»
- Утеплитель «Руфбатц 40 мм»
- 150 досок х 40 мм
- Напольные балки 200 * 100 мм / мин. 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол А 110»
- Доска 100 х 20 мм с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Мокрые комнаты второго этажа
- Керамическая плитка 15 мм
- Стяжка из GWL с трубами с водяным полом 60 мм
- ГидроизоляцияПанесты влагостойкие 2 х 20 мм
- Напольные балки 200 х 100 мм / мин шерсть 200 мм
- Пароизоляция «Ютафол N 110»
- Доска 100 х 20 с шагом 250 мм
- Подвесной потолок из гипсокартона
Настил террасы второго этажа
- Переменные поперечные сечения (поперечные): у стены — 150 (ч) х 50 х 4000 мм, у карниза — 50 (ч) х 50 х 4000 мм
- Террасная доска
- Лаги переменного сечения (продольные) 150-50 (ч) х 50 х 3600 мм
- Гидростеклеол (два слоя)
- Водостойкая фанера 20 мм
Схема наружного утепления стен
- Гидроизоляционная мембрана
- Уголок металлический
- Обсолеченка из доски 100 х 30 мм, шаг 610 мм
- Коробка с подоконником
- Промывка металла
- OSB-плита 20 мм
- Изоляция из минеральной ваты 100 мм
- Брус 50 х 50 мм
- Планкен из лиственницы 115 х 20 мм
- Экструдированный полистирол 50 мм
- Плитка для кирпича на клею (на сетке)
Ссылка по теме: Облицовка и отделка каркасного дома кирпичом
Стоимость дома из профилированных балок — расчеты
| Наименование работ | Количество | Стоимость, руб. |
| ФОНД, СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ | ||
| Фонд | компл. | 400 000 |
| Сборка дома коробки | компл. | 700 000 |
| «Окно» дверных и оконных проемов | устанавливать | 200 000 |
| Установка окон и дверей | компл. | 58 000 |
| Устройство септика | компл. | 120 000 |
| Установка каминной печи | компл. | 140 000 |
| Монтаж кровельных систем | компл. | 270 000 |
| Внутренняя и внешняя отделка | компл. | 250 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 138 000 | |
| Материалы, примененные к разделу | ||
| Бетон марки М300 | компл. | 250 280 |
| Арматура, щиты, гидроизоляция, расходные материалы | компл. | 68 000 |
| Профилированная балка 145 х 195 мм | компл. | 1 100 000 |
| Балка для балок (100 * 200 мм) и стропил (50 x 250 мм) | компл. | 250 000 |
| Кирпич ручной работы | компл. | 110 000 |
| Изоляция из минеральной ваты (плиты 50 и 100 мм) | компл. | 45 000 |
| Пиломатериалы для обшивки.Плиты OSB | компл. | 21 600 |
| Ветрозащитная мембрана и пароизоляция | компл. | 20 000 |
| Битумная черепица, гидроизоляция | компл. | 108 000 |
| Фурнитура для крыш, водостоков | компл. | 59 000 |
| Клееный брус для устройства «окна» | компл. | 60 000 |
| Окна и двери | компл. | 490 000 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 581 880 | |
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | 4 719 880 | |
| * Расчет выполнен без учета накладных, транспортных и прочих расходов, а также прибыли предприятия.Цены указаны по состоянию на 10.02.2015 |
Смотрите также: Круглый дом своими руками
Подробнее о профилированных балках как строительном материале
Что такое обычный профилированный брус, объяснять вам не нужно: это бревно, высеченное на четырех гранях. Благодаря экологичности материала, простоте сборки и низкой стоимости, он находился в движении, несмотря на необходимость проконопачивания межвенцовых швов и непривлекательного внешнего вида.
На смену ему пришли материалы, которые позволили ему получить все преимущества деревянного каркаса без изъянов: профилированный брус из массива дерева и его улучшенный вариант клееного бруса.
Основные разновидности профилированных балок
Профилированный брус отличается от обычного присутствия на верхней и нижней поверхностях специальным профилем в виде выступов и бороздок, которые обеспечивают плотную дужку ободка и отсутствие трещин.
На этапе производства хорошие производители пропитывают материал антисептиками, чтобы защитить их от гниения и огнестойких добавок — для повышения пожарной безопасности.Профиль качественного бруса рассчитывается таким образом, чтобы влага не могла попасть между коронками, а при сборке никаких щелей не образуется. Слоистая изоляция, которую кладут в пазы профиля, при необходимости снаружи вообще не видна, стены ровные, поэтому их отделка не нужна: очагов и глазури хватало, чего не скрывать Естественная структура дерева и полностью сохраняет характерный шарм деревянного дома.
Профилированный брус может быть естественной влажности или камерной сушки.Чем выше влажность древесины, тем больше вероятность ее деформации и усадки после сушки. Профилированный брус сжимается гораздо реже и равномернее, чем простой, тем не менее эти деформации (около 10%) учитываются при проектировании и строительстве и включают в себя компенсаторы: усадочные болты, специальные крепления стропил.
Это не исключает необходимости отстаивать каркас не менее чем за полгода до окончательных отделочных работ. До полной усадки дома не рекомендуется вставлять окна и двери, укладывать полы и чистую крышу
Стержень камерной сушки из-за низкого содержания влаги (около 18%) дает минимальную усадку — до 3,5% для хвойных пород древесины и до 4,5% — для лиственницы.Сушеный батончик обычно дороже, но вы можете сэкономить, купив батончик с естественной влажностью зимой. Пока дом будет «высушен» в естественных условиях, коробка должна быть хорошо проветриваемой и защищенной от капающей влаги. ПЛЮСЫ профилированные балки:
- строительство может быть сделано в любое время года, если сухая погода;
- процесс сборки каркаса не сложен, занимает относительно мало времени и не требует тяжелой строительной техники;
- Древесина является довольно легким материалом, поэтому для деревянного дома нет необходимости в сильно заглубленном дорогом фундаменте.
МИНУСЫ проистекают в основном из природных свойств древесины:
- любое дерево имеет тенденцию к растрескиванию; отсутствие обработки бруска, увы, не гарантирует, что со временем он не расколется;
- пожароопасность: дерево, даже специально обработанное, остается достаточно горючим материалом;
- Считается, что дом из профилированных балок не требует уплотнения после усадки, но практика показывает, что иногда со временем деформация дерева, особенно при использовании стержня с естественной влажностью, приводит к появлению трещин, которые требуют уплотнения;
- невозможность перепланировки, особенно если дом построен из бруса с так называемым «немецким» профилем.
Клееные балки — самые дорогие, но и самые практичные. Это сделано, склеивая несколько пластин под высоким давлением.
Влажность клееного бруса составляет около 12%, она равномерна по всей толщине, так как ламели проходят камеру сушки перед приклеиванием. Это особенно важно для толщины пучка 200 мм и более. При склеивании чередуются ламели с разным направлением волокон, что компенсирует напряжение при изменении влажности воздуха, что может привести к короблению дерева.
Участки с дефектами (сучками, трещинами) в процессе производства удаляются, что повышает прочность готовой древесины.
Благодаря этой технологии достигается рекордно малая усадка: около 1%. Каркас не должен стоять перед отделкой, его можно запустить сразу после сборки дома. Клееные балки более устойчивы, чем обычно, к резким перепадам температуры, сильным морозам и перепадам влажности, редко трескаются.
Физические и химические свойства используемого клея относятся к недостаткам клееного бруса.Он экологически безопасен и не выделяет вредных веществ, но снижает способность дерева дышать и со временем может разлагаться. Особенно это касается клееного бруса от непроверенных производителей.
Деревянные дома утеплены снаружи.
Каменные ваты чаще всего выбирают из-за их экологичности, долговечности и негорючести. Если дом предполагается использовать в теплое время года, даже стены толщиной 150 мм или менее обеспечивают достаточную теплоизоляцию.Если дом предназначен для круглогодичного проживания, необходимо использовать теплоизоляцию толщиной 100 мм. Это позволит поддерживать комфортный микроклимат, а также защитит планку от внешних воздействий.
Вы можете купить штангу камерной сушки и построить из нее дом только в сухую погоду: под дождем древесина быстро наберет влагу и потеряет все преимущества. Специалисты также отмечают, что толстый брус (сечение 200 × 200 мм) технически сложно полностью высушить, поэтому при его покупке нужно быть особенно осторожным.
Основные типы профилированных балочных профилей
Профили в виде условных делений делятся на «финские» и «немецкие», на рынке также широко представлены различные упрощенные варианты. Они отличаются количеством и размером продольных канавок и канавок, а также технологией утепления межгенных соединений. «Классические» варианты обоих профилей довольно сложны в исполнении и не дороги, поэтому они менее распространены, чем смешанные и промежуточные варианты с уменьшенным количеством шипов и более простой конфигурацией угловых соединений, называемых соединительными чашами.
При грамотной работе и высоком качестве луча оба варианта работают хорошо. Одно из существенных отличий касается перепланировки или частичного демонтажа бревна: «финский» профиль сложен и ограничен, но допускает такую возможность, но шипы «немца» отрываются при попытке отделить кроны друг от друга , «Немецкий» профиль — самый сложный и дорогой, но если все сделано правильно, самый надежный с точки зрения сохранения тепла.
Количество гребней максимально, а форма и размер канавок рассчитываются таким образом, что даже при отсутствии какого-либо герметика в продольном соединении создается непреодолимый барьер для холода и ветра.Для уплотнения требуются только соединительные чаши, которые уложены льняным джутом или саморасширяющейся лентой.
Ключевую роль играет качество материала: деформации балки могут свести на нет все преимущества специальной геометрии профиля.
Изгиб, усадка, перекос балки могут нарушить плотность продольного шва и вызвать появление взорванных трещин. «Финский») профиль имеет более простую конфигурацию и требует герметизации не только соединительных чашек, но и продольных канавок.Соединительные чаши имеют полукруглую форму, но чаще производители за более дешевую технологию и более легкую сборку вырезают плоско. Уплотнения между венками накладывают либо посередине, либо в специальной канавке (или канавках), либо над шипами.
Большое значение имеют качество герметика и добросовестность монтажников при его укладке. Материал должен укладываться аккуратно, в каждом межсоединении, без зазоров и зазоров. Предпочтительно использовать саморасширяющийся герметик; Если предполагается герметизация поверх шин, использование герметика разрешено.
тирольский замок
Существует метод углового соединения балки, позволяющий обойтись без уплотнения в углах. Это так называемый тирольский замок. в котором концы луча вырезаны в форме ласточкиного хвоста. Если в производстве используется оборудование высокого класса I, можно добиться максимально плотной и прочной посадки соединений, что в сочетании с формой концов стержня создает абсолютную защиту от проникновения влаги и ветра.
Дом из профилированного бруса — все фото и рисунки к артикулу
© Автор Вадим Ковалев Фото: Архитектурная мастерская Александры Спицыной Рисунки И. Смирягина
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ДОМАШНЕГО ТОВАРА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
- Стол из клееного дерева своими руками — фото и рисунок Как сделать рабочий стол из…
- Как и с помощью подручных средств, вы можете отмерить необходимое количество удобрений. Записка для садовода — масса …
- Навес на ванну из сотового поликарбоната своими руками Как сделать навес из …
- Газон: весенняя подкормка по правилам КОРМЛЕНИЕ ВЕСНОЙ ПРАВО: СТОЛ-ПАМЯТЬ Лучше …
- Цветочная емкость своими руками из дерева — рисунок Как сделать деревянную тару для …
- Сделай сам травяные настои и отвары от вредителей — РЕЦЕПТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖЕЙ И ЖЕЛЕЗОВ ТРАВ…
- От каких вредителей помогает березовая смола? Смола «НЕДОРОГО И ЗЛО» поможет …
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
- Пришлите планы CWB и закончите график для предложения.
- Заводская конструкция и отделка потолочных балок, панелей, T & G и профилей. Отправлено на сайт.
- Монтажные столяры строителей. «
- болиголов,
- каштан,
- белый дуб,
- белая сосна,
- иногда вишня,
- клен или
- бук.
- Крыша : В старых домах конструкция крыши часто опирается на опору из внутренней стены. Более современные крыши с W-образными стропильными фермами (введенные в конце 1960-х годов) спроектированы таким образом, чтобы проходить через весь дом от главной стены к другой без внутренней поддержки.
- Этаж : Балки перекрытия редко охватывают более четырех метров без опора из внутренней стены или балки.Посмотрите на гвозди в половицах, чтобы определить направление движения балок (обычно под прямым углом к направлению половиц)
- Другие стены : Стены первого этажа часто продолжаются как стены спальни. Однако иногда стены наверху смещены или опираются на балку. Большинство современных домов имеют легкие шпильки на верхних этажах
- Наружные стены : Некоторые старые дома полагаются на внутренние стены для «боковой поддержки», где стены помогают скрепить внешние стены.
- Удаление внутренних стен создает огромное количество пыли и мусора — попросите строителей установить пылезащитные экраны , чтобы вместить беспорядок
- Фактор в затратах на перемещение любые радиаторы, выключатели и электрические розетки
- Убедитесь, что все необходимые штукатурные и отделочные работы на участках открытой кладки включены в стоимость
- . Будьте внимательны, чтобы не повредить оригинальные элементы, и убедитесь, что оригинальные плинтусы сохранены, чтобы все соответствовало при изготовлении столярных изделий. хорошо
- При снятии несущей стены новая стальная балка, которая будет выдерживать нагрузку, которую она поддерживала, должна опираться на что-то на каждом конце.Небольшой концевой участок оригинальной стены (известный как «перо») может потребоваться оставить в месте
- Для новых дверных проемов верхняя часть старой стены останется на месте над новым отверстием (известно как внизу)
- Стена толщиной в один кирпич — 40 фунтов стерлингов / м²
- 100 мм блочная стена — 20 фунтов стерлингов / м²
- Перегородка из деревянного шпильки — 41 фунт стерлингов / м²
- Полное снятие стены без оставшихся наконечников — 200 900 900
- Для установки радиатора — 120
- Чтобы установить две настенные розетки и освещение Коммутаторы — £ 200
- Съемщик Party Wall — £ 300
- Сплошная стена толщиной в один кирпич — £ 640
- Перегородка с гвоздями — £ 485
- Подвеска одной двери — £ 94
-
Как выбрать оконный профиль: Какой профиль лучше для пластиковых окон: рейтинг и правила выбора – Как выбрать профиль для окон
-
Профлист своими руками: Кровля из профнастила своими руками: технология устройства – инструкция по монтажу покрытия на крышу своими руками (нахлест, укладка и т.д)
-
Планировка комнаты с балконом: лучшие решения и 60 фото примеров – Дизайн комнаты с лоджией +50 фото совмещенных интерьеров
-
Обработка пенопласта: станок для фигурной резки, прибор, нож – Мир самоделок — Обработка пенопласта
-
На теплый пол можно стелить ламинат: Укладка ламината на теплый водяной пол: теплопроводность и толщина материала – Можно ли класть ламинат на теплый пол? Какой ламинат подходит для теплого пола
-
Какие бывают сварщики: Сварщик — Википедия – Основные виды сварки и области их использования
Elmwood Reclaimed Timber
«Балки из цельной древесины делают прекрасное дополнение к любому интерьеру или экстерьеру проект. Будь то мантия над камином, деревянные пролеты через вашу гостиную или структурные балки для вашей палубы или беседки, мерные деревянные балки придают здоровый, теплый и честный вид структура. Мы предлагаем различные деревянные балки, полученные из сооружения рубежа веков.К ним относятся античных балок из грубой древесины, которые имеют изысканную простоватую привлекательность и включают следы зубов на пильном диске, когда древесина была впервые фрезерована, и античных ручных расколотых деревянных балок, которые сохраняют оригинальные метки топора, оставленные позади ремесленник, который создал их вручную. «
www.elmwoodreclaimedtimber.com
Пользовательские деревянные балки
» Пользовательские деревянные балки ™ организованы для создания вашего отраженного потолка пакеты в ваших домах и общественных местах проживания.Мы в Custom Wood Beams ™ (CWB) часто видят проекты высокого уровня, требующие плотницких работ и мебельная отделка. Строители увидят преимущества работа с нами на стороне графика проекта в первую очередь. Они увидят сокращение задач управления проектами при запросе предложений до 5 торги, и до 75% сокращение потолка и время отделки для связанных задач потолка. Это может сократить месяц в цитирование, строительные и отделочные работы — от 5 недель до 1 недели на большинстве проекты.Не хотели бы вы иметь подрядчика по напольному покрытию через месяц? раньше?
Custom Wood Beams ™, «дом эволюции потолка», является объединение каркасов, поставщиков мельничных работ, отделочных плотников, краски и морилки и качественное изготовление. Мы гордимся нашими работа и это показывает.
Custom Wood Beams ™ Процесс:
Так же просто, как 1-2-3
www.customwoodbeams.com
Источники для балок из натурального дерева
Балки из древесины горных пиломатериалов
» Те же самые большие пиломатериалы и балки, использованные для создания напольных покрытий из горных пиломатериалов также доступны для покупки. Вы можете применить эти лучи в соответствии с вашими потребностями — либо за их красивую внешность, за их несгибаемую структурную поддержку, или оба! Балки доступны в различных цветах и стилях в том числе: выпиленные четыре края, строганные гладкие, проволочные щеткой, ручная обработка и лучевая упаковка»
www.mountainlumber.com
Старинные деревянные балки
Античные деревянные балки, как правило, вырезаются вручную или распиливаются. Деревянные балки бывают разных размеров и многих видов, таких как:
http://antiqueandvintagewoods.com
Специализированные балки
Специализированные балки — изготовленная на заказ древесина Лесопилка расположена в горах северо-западной Монтаны. Мы специализируемся на изготовленные на заказ пиломатериалы и деревянные балки, вырезанные из мертвых и пихта зеленая дуглас.
Мы поставляем строителям по всей стране с несколькими изделия, включая большие пиломатериалы (необработанные, строганные, строганные), пиломатериалы, фурнитура для деревянных конструкций и архитектурные работы.
Наша уникальная конструкция мельницы и система слежения позволяют нам резать небольшие заказы или очень большие сложные работы, которые отвечают потребностям клиент.Мы разрезаем различные размеры пиломатериалов дугласовой ели и пиломатериалы длиной до 40 футов. Мы также предлагаем индивидуальную планировку древесины для как продукты, произведенные на нашей лесопилке, так и пиломатериалы, привезенные клиентов. Планирование обеспечивает гладкую, высококачественную отделку, которая находится в контрастирует с естественной, грубой пиленой текстурой или текстурой, высеченной вручную.
www.specialtybeams.com
Деревянные балки
Наши деревянные балки срублены с поваленных, мертвых и отмирающих деревьев. наш Инвентарь постоянно меняется благодаря нашей методологии сбора урожая.Если мы его нет в наличии, мы обычно можем фрезеровать его для вас в короткие сроки время. Наши заказы могут быть отправлены в зеленом или сухом виде в зависимости от потребностей клиента и сроков.
Все перечисленные типы балок могут быть изготовлены из местных хвойных пород, имеющихся на нашем ранчо.
www.whitebarnmillworks.com
Деревянные доски и балки
Деревянные доски и балки включают в себя большой инвентарь, включающий: «Лиственные породы, фанера, каминные доски, лесоматериалы Фермы, Декоративные или Структурные Деревянные Потолочные балки, Широкая Доска Напольное покрытие, мелиорированные сарай балки и сайдинг, пиломатериалы, древесина конца зерна Плитка, Портикос, Перголы, Кабанас, Беседки, Решетки, Портик Колонны, Беседки, кронштейны, настил подрядчика, деревянные плиты, деревянные кронштейны, Павильоны, пул-хаусы, палубные трейлеры, боковые грузовики и многие Другие деревянные каркасные конструкции.»
(973) 299-6100 Мы являемся лесопильным предприятием, которое производит древесину сооружения как для жилой, так и для коммерческой недвижимости. Мы несем как мягкие, так и лиственные породы и могут на заказ резать материалы на месте. Мы предлагаем пиломатериалы, воздушные пиломатериалы, полы и фрезерование на заказ. Наши продукты варьируются от каминных накидок до бревенчатых домов. Экскурсия по нашему сайту www.woodboardsandbeams.com покажет, что мы сделали для других, а а также то, что мы можем сделать для вас. Мы также продаем пиломатериалы по оптовым ценам. и установка / ремонт трейлера настила.
woodboardsandbeams.com
Балки из искусственного дерева
«Выглядит как натуральное дерево — но это еще лучше! Искусственный Деревянные балки и другие предметы интерьера и экстерьера сделают ваш Дома отлично смотрятся, не затрачивая больших денег. Наш двадцать привлекательный и естественная отделка работы в любой дизайнерской ситуации.
Предлагаем самый широкий выбор искусственных балок и других формованных изделий из искусственной древесины на рынке! С этим полным спектром универсальных взглядов ваше воображение и творчество ваши единственные пределы.«
www.fauxwoodbeams.com
.рушит внутренние стены: полное руководство
Разрушение внутренних стен — работа, обычно занимающая первое место в списке ремонтников. Фактически, это не может быть много реставраторов, которые не вошли в проект и сразу же подумали, какие стены должны быть, а какие должны остаться?
Периодические объекты часто строились с множеством небольших комнат, каждая из которых имела свое собственное назначение. Удаление внутренних стен, полностью или частично, является отличным способом открыть эти небольшие комнаты друг для друга, чтобы создать многофункциональные открытые пространства, а также отличным способом обеспечить больше естественного света.
Удаление внутренних стен также необходимо при строительстве пристройки.
Но, прежде чем подойти к любой стене кувалдой, нужно сделать несколько проверок. Сначала нужно убедиться, что дом будет оставаться конструктивно исправным.
Вы также должны быть готовы к некоторым разрушениям и грязи и быть уверенными, что любые оригинальные элементы дома полностью защищены.
Нужно ли мне разрешение на планирование при сбивании внутренних стен?
Разрушение внутренних стен — это работа, которая обычно подпадает под действие разрешенных прав на разработку, то есть вам не нужно подавать заявку на планирование.Однако тем, кто живет в перечисленных зданиях, почти наверняка понадобится разрешение на планирование.
Вам, возможно, придется подать заявку на строительные нормы. Строительный контроль посетит вас, чтобы осмотреть работу и, при условии выполнения вами требований, выдать сертификат.
( БОЛЬШЕ : Не уверены, что вам нужно разрешение на планирование? Вот 20 вещей, которые вы можете сделать без него) Самые популярные рабочие места среди тех, кто реконструирует старые дома (Фото предоставлено: Brayer Design)
Можно ли снять несущую стену?
Несмотря на то, что вас, возможно, заставили поверить, простого стука в стену, чтобы увидеть, не кажется ли это пустым, явно недостаточно для расследования.
Некоторые внутренние стены играют важную конструктивную роль в домах. Другие просто делят внутренние пространства на отдельные комнаты, и их относительно просто изменить или удалить.
Также важно отметить, что некоторые стены шипов (деревянные рамы, покрытые гипсокартоном) несут нагрузку, в то время как внутренние стены из массивной кладки не всегда являются «конструктивными» — некоторые были построены как простые перегородки.
Снятие внутренних стенок часто требуется при создании расширений, а также во время работ по реконструкции. (Изображение предоставлено: London Tile Co)Как определить несущую стену
Чтобы проверить, является ли стена несущей, Ваш инженер-строитель или строитель проверит, выдерживает ли она вес любого из следующее:
Перед выполнением любых работ по сносу, кладка над стеной должна быть временно поддержана , пока прорезается прорезь для новой балки или перемычки.
Этот слот обычно должен проходить по обе стороны от отверстия с подшипником не менее 150 мм. Чтобы распределить нагрузку, под концы перемычки потребуется дополнительная поддержка. Новое отверстие может быть вырезано внизу.
Несмотря на то, что удаление несущих стен, как правило, довольно простая работа, все же целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем или строителем, прежде чем начать.
При демонтаже несущих стен — там, где стену сверху поддерживает стена под ней — необходимо вставить подходящую перемычку или балку или какую-либо другую несущую конструкцию, чтобы обеспечить надежную передачу нагрузок на землю. Инженер-конструктор сможет посоветовать вам лучший способ сделать это.
Требуется инженер-конструктор, чтобы обеспечить необходимые расчеты при снятии несущей внутренней стены (Фото предоставлено Джереми Филлипсом)Какие пожарные режимы задействованы в сбивании стен?
Перед снятием внутренних стен вам необходимо проверить, какие в данный момент обеспечивают защиту на случай пожара.
Например, там, где было проведено преобразование чердака, стены вокруг лестниц обеспечивают защиту, позволяя вам спастись в случае пожара в доме. Для снятия этих стен потребуется согласие строительных норм, даже если они не несут нагрузки.
Аналогичным образом, если в будущем вы захотите выполнить переоборудование мансарды, лучше всего оставить неперекрытыми перегородки, которые отделяют вестибюли от приемных, поскольку они образуют готовый коридор пожарной лестницы для соответствия строительным нормам и правилам.
Изменения в партийных стенах
В террасных или полуотдельных домах, где новые балки должны покоиться в партийных стенах, которые отделяют вас от соседей, также желательно сначала поговорить со специалистом по съемке партийных стен, чтобы убедиться в соблюдении соответствующее законодательство.
Праздничные стены в старых зданиях не всегда подходят для поддержки новых нагрузок. У некоторых была только одна кожа (толщиной в один кирпич или около 100 мм), и они могут быть недостаточно прочными для этой новой роли.В этом случае необходимо будет построить новые кирпичные опоры или установить стальные колонны для поддержки новой балки — что может означать необходимость выкапывать небольшие фундаменты внутри, что приведет к значительным затратам и разрушениям.
( БОЛЬШЕ : Как расширить и реконструировать дома с террасами)
Нужен ли мне сертификат завершения?
Отсутствие сертификата завершения, подтверждающего, что работы по удалению внутренней стены были выполнены должным образом, могут привести к проблемам.
Независимо от того, насколько хорошо была выполнена работа, без одобрения Building Control вы можете столкнуться с трудностями.Обратитесь в Building Control и организуйте инспекцию как можно скорее. В худшем случае вам будет предложено получить сертификат регуляризации , что эквивалентно ретроспективному применению строительных норм и правил.
Обычно для этого требуется определенное физическое раскрытие работы, чтобы установить ее структурную надежность и проверить соответствие; стоимость того, чтобы делать добро после этого, будет снижена до вас.
Удаление стены между обеденным пространством и кухней для создания большего и более полезного пространства — это популярный проект (Изображение предоставлено: Resi)Требуется ли инженер-строитель для разрушения внутренних стен?
Building Control обычно требует, чтобы вы наняли инженера-строителя, чтобы указать соответствующую балку или перемычку , и это следует сделать до получения предложений от строителей, чтобы они знали, сколько нужно зарядить.
Перед началом работ рассмотрим следующее:
Бокс в балках
Вы не можете рассмотрели, как потолок будет затронут после сбивания стены.Однако когда вся несущая стена удаляется, важно понимать, что новая опорная балка часто видна.
Стальные балки должны быть упакованы в с гипсокартоном , чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности. Если для вас эстетически важен сплошной потолок, одним из решений является создание нового подвесного потолка, чтобы скрыть балку.
Любые новые стальные балки должны быть помещены в коробку, чтобы соответствовать правилам пожарной безопасности — часто этот бокс может быть превращен в интересную архитектурную особенность (Изображение предоставлено: DelightFULL)Еще одним соображением является уровень пола.В старых домах высота пола часто варьируется от одного к другому, и удаление внутренней стены может сделать ужасно очевидным, что уровни пола в недавно соединенных комнатах не идеально выровнены — просто потому, что они никогда не предназначались для соответствия.
В случае больших различий в уровне пола, дизайн с разделенным уровнем может стать конструктивной особенностью, но там, где разница невелика (например, в миллиметрах или сантиметрах), необходимо выполнить некоторые работы по выравниванию пола.
Сколько времени занимает разрушение внутренних стен?
Структурные чертежи в руках, проект по демонтажу стены должен занять не более недели — хотя, очевидно, это будет зависеть от размера стены, доступа и т. Д.
Снятие внутренней стены вместе с установкой балки может быть выполнено через день или два, в то время как оштукатуривание новых открытых секций стены и коробок в балке должно занять не более другого дня. Наконец, картина может быть выполнена.
Требуется ли перемычка для снятия внутренней стены?
«Для определения безопасных стальных элементов требуются знания, которые выходят за рамки возможностей большинства конструкторов, — говорит дипломированный инженер-строитель Саймон Питчерс.
«Профессиональный дизайн стальной балки у дипломированного инженера-строителя можно приобрести за несколько сотен фунтов. Многие производители запатентованных стальных перемычек нанимают инженеров, которые могут разработать свою продукцию в соответствии с конкретными ситуациями. Они часто будут предоставлять эту услугу бесплатно, опять же, избегая необходимости самостоятельного строителя, чтобы попытаться выполнить это специализированное упражнение.
Посетите веб-сайт Института инженеров-строителей, чтобы узнать, нужен ли инженер-строитель для вашего проекта.
Для добавления расширения часто требуется удаление как несущих, так и не несущих стен, как в этом случае с этим современным дополнением (Изображение предоставлено: Granit Architects)Сколько стоит сбить внутреннюю часть Стена?
Несмотря на то, что котировки различаются в зависимости от области и масштаба работы, при составлении бюджета используйте нижеприведенное руководство.
Снос
Ступай и сделай так, чтобы конец стены — £ 65 / м²
Открыть кухню / столовую с квадратным отверстием 1.Ширина 8 м до несущей стены — 1 200 фунтов стерлингов
Плюс следующее:
Сформируйте новое единственное дверное отверстие во внутренней стене (прорезное отверстие, подходящая бетонная перемычка, косяки, подходящая рама из хвойных пород дерева 50×100 мм, упоры и архитрав, а также хорошая отделка ):
Влияет ли снятие внутренних стен на мою страховку дома?
Следует иметь в виду, что ваш существующий полис страхования жилья может не охватывать работы, выполненные в рамках крупного проекта по благоустройству дома, например, снятия внутренних стен.
Homebuilding & Renovating сотрудничает с ведущим специалистом по страхованию Self Build Zone, чтобы предложить индивидуальные решения по лучшим на рынке ставкам.
Получите ценовое предложение сейчас, чтобы защитить ваш проект.
,
Отправить ответ